Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Греция >> Поездка в Грецию


Забронируй отель в Греции по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Поездка в Грецию

Греция

Выезд назревал давно. По имеющейся договорённости с женой на каждые 4 поездки с лыжами в горы должна приходиться одна пляжная, но со времени последнего выезда на море прошло уже 7 горнолыжных вояжей, и при всей её лояльности к горам и снегу атмосфера постепенно стала накаляться. Появившаяся же необходимость покупки шубы в сочетании с первым фактором дала однозначный ответ: Греция. Времени, к сожалению, с момента принятия решения было маловато — всего три недели, иначе существовал риск попасть на плохую погоду со второй декады октября. Поэтому после недолгих раздумий полностью автомобильный вариант был отвергнут, т. к. для осмотра Румынии и Болгарии не было времени, да и по деньгам получалось, что авиа + аренда машины на месте был явно экономичней. После изучения имеющейся в инете и путеводителях типа Полиглота и Пти фюте информации был составлен примерный план поездки, и забронировано жильё. Дети были безжалостно оставлены дома. Вылет состоялся чартером из Домодедово в 11—40 (с опозданием на 40 минут) на Ил-96, посадка — в Салониках. Автобусом из аэропорта нас довезли в отель (Геракини бич) на полуострове Халкидики (~70 км от аэропорта). Там в соответствии с планом прошли первые два с половиной дня, посвящённые лежанию кверху пузом на пляже, плаванию с маской, и прочим необременительным, но скучным развлечениям. Наведавшись в Херц, расположенный прямо в отеле, узнал цены. Т.к. сезон с 1 октября начинался низкий, цены с первого взгляда сильно не напугали. За Дэу Матиз за 4 дня просили 43 евро в день + возможны варианты в зависимости от выбранного типа страхования, но не меньше 12 е\день дополнительно. Спросил гидов, нет ли у них какого-нибудь варианта на примете, и тут же получил прайс-лист. За те же 43 евро предлагался Дэу Калос :о( что лучше по сути, но хуже по названию, но при этом (со слов гидов) было всё застраховано, кроме какой-то хрени типа отказа в возмещении при аварии из-за грубого нарушения мной правил (проезд на красный, через сплошную двойную или пьяное вождение). Я сказал, что это меня устраивает, но по полезной привычке попросил дать почитать мне образец контракта. После долгих препирательств по мобильнику с греком тот согласился прислать контракт в отель по факсу. Вечером, зайдя за факсом, я обнаружил, что без кропотливого трёхмесячного труда бригады криптографов прочитать ничего невозможно, плюнул, и отложил ознакомление с документами на утро.

Ленивый отдых уже встал поперёк горла, и с утра 1 октября после завтрака я вприпрыжку поскакал на ресепшн брать машину. В наличии были машина, девчонка с контрактом и грек, чешущий по-русски, как моя учительница литературы. Они сразу нацелились заполнять бумаги, но я остудил их пыл и стал знакомиться с документами. Почти сразу я наткнулся на пункт, гласивший, что в случае любого повреждения машины клиент возмещает все убытки. На моё резонное недоумение грек принялся меня лечить, что это нужно для налогов, что джентльменские договорённости важнее, что у них уже полным полно машин разбили, и никто ничего не платил, короче, бла-бла-бла. Наверное, если не попадать ни в какие истории, то удастся сэкономить 40—50 евро за 4 дня (между прочим, разница в цене с Херцом составляла ровно величину страховки), но мне хотелось душевного спокойствия. Опять же в случае каких-либо неприятностей у Херца филиалы по всей Греции, а от этих ребят пришлось бы ждать 7—8 часов эвакуатор и машину на замену. В общем, я вежливо сказал, что не могу подписать этот контракт, объяснил, почему, и пошёл в Херц. На полпути меня догнал грек, и брызгая слюнями, стал требовать неустойку за отказ в размере стоимости 1 дня аренды. От такой наглости я аж обалдел, и вежливо ему объяснил, куда он может засунуть себе свои претензии.

За те же деньги, которые планировалось потратить на Матиз, нам по причине отсутствия оного достался почти новый (2 месяца) Хёнде Гётц. В дополнение к стандартной страховке за 12 евро была взята доп. за 5 евро в день. Т. о. франшиза в 300 евро исчезала, как и депозит, и всё на 4 дня обошлось в 230 е., включая небольшую скидку за немытость машины. Вещи были уже собраны, оперативно закинуты в машину, и в 11 утра мы стартовали от отеля с отметкой на одометре 13700. Меньше, чем через час доехали до Салоник, которые элементарно проезжаются насквозь по улице Эгнатиа, но у нас были экскурсионные планы, Запарковаться в центре — большой геморрой, и, покружив минут 10, я понял, что надо отъехать хотя бы немного в сторонку и переключить внимание на дворы. Сказано — сделано, и через несколько минут мы паркуемся в одном из дворов на углу Kasandrou u Esperidon, тесно уставленным машинами (13779 км). Уже уходя, я оглянулся на дело своих рук и почуствовал лёгкий укол беспокойства: захотелось передвинуть машину на метр назад, чтобы исключить даже теоретическую возможность блокировать нас. Однако жена поторапливала, и я махнул рукой и ушёл, о чём мы впоследствии не раз пожалели. В соответствии с рекомендациями Полиглота были посещены Базилика Св. Дмитрия, раскопки римской агоры, церковь Панагия Халкеон, посмотрен базар и памятник Аристотелю на одноимённой площади. Затем, после прогулки по набережной, настал черёд Белой башни (с подъёмом на неё), арки Галлея и ротонды. Примерно к 15 часам намеченная программа была закончена, и состоялось возвращение к оставленному транспорту. Увы! Самые худшие предположения оправдались. Выезд из двора был сужен ещё одной машиной до размеров преодолеваемой впритирку щели, а между нашим Гётцем и свободой втиснулся гнусный древний Датсун. Поначалу я сигналил, приставал с расспросами к грекам, с интересом наблюдающими за происходящим с балконов. Но никто не знал владельца. Затем, рассмотрев варианты куда-нибудь сдвинуть урода, уперевшись бампером, отверг их в связи с невозможностью не повредить при этом соседние машины. Предпринял попытку приподнять его на штатном домкрате и столкнуть в сторону, но этот вариант также провалился, потому что проулок имел форму жёлоба, а сваливаться в гору Датсун не желал.

Пообедали. Снова подудели. Спустя 1,5 часа я пошёл в полицию. Участок был недалеко, метров через 400, его мы заметили во время прогулки. Дежурный выслушал меня и отправил обратно списывать номера машин и домов. После того, как я их принёс, было сказано стоять там и ждать патрульную машину. Она приехала примерно через 20 минут, вылезли 2 полицейских, ни слова не говорящих по-английски, и в типично ментовской манере стали меня по-гречески рас(до)прашивать. Кое-как, в основном на языке жестов, мы с ними объяснились, и полицейские стали искать владельца. Довольно быстро хозяин объявился из второго по счёту от нашего проулка подъезда в виде дедка в трусах и майке. Хотя дедок орал исключительно по-гречески, смысл был предельно понятен и без перевода: «Приехали тут какие-то уроды, поставили машину на моё место, а теперь ещё и вздремнуть не дают!!!» Радость от долгожданного освобождения перевесила все отрицательные эмоции, и прокричав на прощанье всем присутствующим слова благодарности, мы едем дальше. Выезжаем на Эгнатиа и немного плутанув на выезде, вырываемся из Салоник на автобан (Е75), ведущий в Афины. Вскоре появляется пункт оплаты, и с нас взыскивают 1,40 евро. Вообще в Греции платные только три автобана (собственно, законченных тоже только три) — Салоники — Ламия — Афины; Афины — Коринф — Патра и Афины — Коринф — Триполи. Плата взимается примерно каждые 70 км. Качество дороги отличное, и наш Гётц, если дорога идёт ровно, выдаёт 160 — 170 км/ч даже со включённым кондиционером.

Наша цель сегодня — городок Паралия Катерини, один из трёх основных центров шубинга в Греции. На тот момент у меня имелся только атлас автодорог Европы 2002 (Hallwag), с масштабом 1см:10км, купить же что-то более подробное, как я надеялся, никак не получалось. В нём поворот на Паралию был показан непосредственно в Катерини, на деле же указатель появился на 10 км раньше, возле городка Коринос. Решив не умничать, мы послушно свернули и некоторое время петляли по местным кривым дорожкам. На улицу, ведущую в Паралию, мы попали, но оказалось, что это можно было сделать более простым способом, так, как было показано в атласе. Примерно в 17—45 мы запарковались на въезде в городок (на одометре — 13869 км), и для меня начался непрерывный кошмар. Паралия представляет из себя небольшой городок, примерно 6—7 улиц параллельно морю, и десяток перпендикулярно. На приморской расположены в основном отели, а вот на всех остальных — шубные магазины в количестве примерно 300 штук, изредка разбавленные супермаркетами. Практически везде продавцы — выходцы из бывшего СССР, снуют кучки оптовиков, таская огромные сумки. График работы магазинов зависит от автобусов, которые завозят жаждущих обшубиться чуть ли не с половины Греции. В тот день всё закрывалось раньше обычого, в 22—00 (начался низкий сезон у пляжников), но мне хватило и этих четырёх часов непрерывного шубинга. Останавливались в отеле Наташа, 2**, т. к. в нём всё равно предстояло только переночевать.

На следующий день, 2 октября, чтобы не отставать от намеченной программы, необходимо было закончить с шубами не позже 14. Так оно и получилось. Проведя последние 2 часа в яростной торговле с персоналом трёх магазинов, где были интересующие варианты, к намеченному сроку с облегчением вырываемся из Паралии. Снова автобан на Афины, следующий пункт — гора Олимп, к которой, судя по атласу, надо сворачивать в городке Литохоро. (Вообще-то Олимпом называется весь хребет, а самая высокая гора как-то иначе). И снова указатель на Литохоро появляется за 2 км до ожидаемого. Памятуя о вчерашнем, мы коварно переглядываемся и уверенно едем дальше. Упс!!! На этот раз указатель не обманул и поворот для едущих со стороны Салоник не предусмотрен — он только строится. Приходится проехать вперёд ещё 5 км до местечка Лептокария, и там развернуться. На участке от трассы до Литохоро на пути попалась крупная черепаха, нагло переползающая дорогу. Глупое животное было немедленно заснято на камеру и осмотрено. В самом Литохоро мы благополучно не заметили единственный указатель на Олимп, расположенный перед полицейским участком, и довольно долго натужно прорывались вверх по мощёным улочкам. Наградой нам был Олимп, но только не гора, а пансион, в который упёрлась дорога, с довольно-таки неплохим видом. Позже, спросив дорогу в магазинчике, мы выезжаем на путь истинный и поднимаемся по серпантину. Вскоре нас останавливает на посту сотрудник греческой лесной службы и зачитывает нам правила поведения в национальном парке и возможные маршруты. От Литохоро до экологически чистой фермы, где выращивают мулов и коней, 16 км серпантина по красивейшим горам. Там дорога кончается (на одометре — 13 939 км), и энтузиасты могут продолжить восхождение пешком. Мы же, отщёлкав почти целую плёнку, спешим — нужно засветло успеть в Метеору. Снова выезжаем на автобан. Попадается на глаза поворот к местечку с родным для русского уха и глаза названием: Skotina. Сразу после моста через речку Пиниос начинается серпантин. Как правило, на греческих горных дорогах по полосе в каждую сторону, и очень широкая обочина. Те, кто едет не быстро, двигаются как можно правее, так что во время обгона даже на однополосной дороге выезжаешь на встречку не больше, чем на 70—80 см. Причём все ездят так и ночью, и с приличной скоростью. Поэтому останавливаться на обочине в тёмное время суток, хорошенько не обозначившись, равносильно самоубийству. Впрочем, каждые 3 — 4 км оборудованы специальные стоянки.

Довольно долго тащимся за двумя фурами. Меня это достаёт, и как только впереди показывается более-менее прямой участок, я, следуя примеру греков, иду на обгон этих фур через двойную сплошную. Встречные мигают фарами, и я с ужасом вижу впереди на обочине патрульную машину. В голове проносятся мысли типа «ну всё, попал!», судорожно пытаюсь вспомнить размер местных штрафов за столь циничное нарушение. Меня тормозят, и я выскакиваю из машины, одновременно как можно радостнее произнося: «Калиспэра!» Надо было видеть лицо греческого ГАИшника… Он скривился, и с видимым отвращением к жизни спросил: — Where are you from? — From Russia… При этих словах грек скривился ещё больше, хотя я думал, что это невозможно, и характерным жестом показал, в каком направлении и с какой скоростью нам надо исчезать как можно быстрее. Не веря своему счастью, я запрыгнул в машину и мы свалили, пока никто не передумал. До сих пор интересно, что бы это значило. Примерно через 15—20 км дорога опять становится прямой. Спустя некоторое время, миновав несколько съездов на Лариссу, мы сворачиваем по объездной на Трикалу (дорога Е92). Дорога в сущности неплоха, местами одно-, местами двухполосная, идёт по долине между невысоких гор (высоких холмов?). В городке Фаркадон встречный миганием фар предупреждает о засаде. Почти как у нас — пристроились аккуратно за кустом и ловят на радар (ограничение скорости в населённых пунктах — 50 км/час). Миновали Трикалу. Солнце уже низко, и мы торопимся, чтобы успеть всё заснять. Благополучно минуется ещё одна засада, и, не доезжая пару километров до Каламбаки, по указателю сворачиваем на Метеору. Ещё пара километров в гору по серпантину, и мы уже тычем друг другу локтями в бока и восторженно озираемся. (На одометре — 14 125 км). Место абсолютно фантастическое, особенно при вечернем свете и дымке, в которой видны длинные тени. Описывать тамошнюю красоту бессмысленно, скажу только, что мы постарались осмотреть всё по максимуму за те полтора часа светлого времени, которые у нас оставались.

Если обед по причине цейтнота состоялся на ходу, то поужинать перед предстоящей ночной ездой в Лутраки (по моим прикидкам около 400 км) необходимо основательно. Спустившись с другой стороны Метеоры в городок Каламбаки, в одном из многочисленных кафе берём две порции дежурного шашлыка, получая впридачу к соку два бокала здешней ледяной родниковой воды. Уже в полной темноте проезжаем насквозь Каламбаки, который оказывается довольно-таки тусовочным местом и едем обратно в сторону Трикалы. В Трикале — поворот направо, генеральное направление — на Ламию. На выезде из городка Кардитса за 82 км до Ламии (дорога Е65) наконец-то попадается нормальный ведущий — какой-то местный чувак, валящий под 150. Пристраиваюсь за ним так, чтобы не мешать фарами, и стараюсь не отставать при обгонах. Неподалёку от Неа Монастири я его теряю, а вскоре начинается затяжной подъём на перевал Стена Фуркаса. Серпантин состоит из непрерывных связок поворотов, прямых участков практически нет, и ползущие впереди две зоровенные фуры сильно раздражают. В конце концов я не выдерживаю, и в два этапа обгоняю их, что было достаточно рискованно. Скорость движения возрастает, и на перевале на площадке для отдыха мы вдруг видим знакомую машину местного Шумахера, а рядом — и его самого, орошающего засушливые греческие обочины. Вскоре он снова нас обгоняет и опять начинается гонка за лидером. Спуск с перевала к Ламии тоже тот ещё, но, по крайней мере, уже есть две полосы для поднимающихся в гору. Парень, видимо, хорошо знает эти места, и мы стараемся не отставать. Между тем дорога такова, что время от времени приходится проходить повороты в 300 градусов на скорости 40—50 км/час, визжа при этом резиной. Жена даже не удержалась и засняла кусок этой ночной гонки на видеокамеру. К моей радости, наш ведущий не сворачивает в Ламию, а продолжает движение в сторону Афин (по Е75). Ещё примерно через 30 км необходимость в нём исчезает, т. к. начинается автобан с разделяющим потоки ограждением и двумя полосами в каждую сторону.
За 85 км до Афин сворачиваем по указателю на Фивы (дорога Е962). Не очень понятно, каким указателям надо следовать после Фив, потому что крупных населённых пунктов в нужном направлении нет, и на заправке я расспрашиваю на эту тему местных. Оказывается, надо придерживаться указателей на Элефсину. Никогда бы не подумал, судя по карте, это какой-то мелкий городок уже по другую сторону автобана Афины — Коринф(Е94), на который мы должны выехать. Ещё и написание в атласе отличается — там Элефсис. На развязке возле Эритреи мы сворачиваем не туда. Причина в том, что до этого момента указатели на Афины предлагали ехать назад, в сторону Фив, а теперь, видимо, уже стало ближе выезжать прямо, через Коринфский автобан. Впрочем, разобрались почти сразу, и теперь уже идём, ориентируясь на Афины. За Эритреей начинается подъём на перевал с неизбежными петлями. Однако дорога практически пустая, подъём, затяжной спуск, и примерно через 30—35 минут мы на Коринфском автобане. Надо сказать, что везде в Греции довольно часто встречаются участки реконструкции автобана, и дорога суживается до одной полосы. К повороту на Лутраки подъезжаем уже около 1 часа ночи, несколько опасаясь, как мы будем в это время искать гостиницу. Однако опасения напрасны — оказывается, Лутраки — такое тусовочное место, куда народ ездит зажигать, там есть казино, и даже в час ночи на улицах полно народу, работают некоторые магазинчики, словом, жизнь кипит. Довольно быстро отыскиваем нашу Mantas**. На ресепшене меня с великим подозрением оглядывают, что неудивительно — рожа обгорела и небрита, и т. д., но ключи отдают без звука. Мы приятно удивлены — по оснащению гостиница круче Gerakini***, вся мебель новая, в ванной установка для душа Шарко, даже закралось подозрение, туда ли мы вселились. Собственно, только скудный завтрак соответствует моему представлению о 2**. Видимо, пафосность Лутраки определяет более высокую планку для отелей.

3 октября. Когда мы утром отъезжаем от отеля, на одометре — 14 513 км. Выезд поздний, после вчерашней дороги надо было отоспаться. В планах на сегодня — исследование Пелопоннеса. Выехав на автобан, сворачиваем вправо. И почти сразу пересекаем коринфский канал. Нога сама жмёт на тормоз, и мы останавливаемся, потому что зрелище стоит того. Узкую полосу скал (всего 6 км) облизывался прорыть ещё Нерон, чтобы соединить Эгейское и Ионическое моря, однако мочи тогда не хватило, и это сделали только в 1893 году. Канал выглядит как узкая щель в скалах, ширина внизу, у воды, всего 23 метра, а высота стен — примерно 80. Азартно потираем ручки, видя вывеску, что здесь можно прыгнуть на тарзанке, но ребята работают только по субботам и воскресеньям, и мы переносим экстрим на завтра. Тут же наконец нахожу более-менее приличную карту Греции масштабом 1см:5км и покупаю её за 9 евро, плюс подробнейший план Афин за 7 евро. Вокруг Коринфа в этом узком месте сходится множество дорог, и даже имея в руках новую карту, в древний Коринф попадаем мы не сразу. Территория раскопок довольно большая, полно развалин греческого и римского периода. Купив билеты по 6 евро, бродим по развалинам, осматриваем музей. Здесь, на юге, заметно жарче, чем на Халкидиках, воздух градусов 30 и палящее солнце. Высоко на горе видна древняя крепость, к которой можно подъехать на машине, что мы и делаем. Абсолютно непонятно, какому идиоту могло понадобиться её завоёвывать, даже просто лезть в гору — нелёгкая задача, тем более что весь город был внизу: грабь — не хочу. Но вид великолепный, да и крепость впечатляет.

Следующее место по плану — Эпидаврос, точнее, самый большой великолепно сохранившийся древний театр с исключительной акустикой. По каким-то абсолютно левым местным кривым дорожкам через местечко Examilia выезжаем на нужную нам дорогу 70. Красивейшие места — справа склоны гор, заросших кедрами и прочей яркой зеленью, слева — вид на Саронический залив с островами. Похоже, что предполагаемый на сегодня график выдержать не удастся: дорога — сплошные петли, и скорость приходиться держать 60—70 км/час. После Эпидавроса дорога сворачивает вглубь материка, примерно через 18 км — искомое место (14 662 км). Покупаем билеты, осматриваем театр и музей. Народу — полно. Однако развалины в большом количестве особенно не заводят, и через час со спокойной душой мы отбываем дальше, в Нафплио. Туда ведёт всё та же чрезвычайно кривая дорога 70, и по приезду у нас на одометре — 14 689 км. Нафплио славен очередной монументальной крепостью на верхотуре над городом (впрочем, всё равно впечатляет), и микрокрепостью на островке в городской бухте (прикольно и живописно). Здесь мы обедаем в кафе (19 евро), а я ещё и купаюсь на небольшом городском галечном пляже. Жена уходит исследовать заинтересовавший её кактус и возвращается с руками, утыканными десятками маленьких мерзких колючек. График уже полетел к чёрту, и мы едем в сторону автобана Афины — Триполи, держа в голове возможный заезд в Микены, если ещё не стемнеет. Ехать можно по двум дорогам, идущим почти параллельно. Предпочтений нет, едем по той, что попалась первой — через Аргос. Конкретный указатель на Микены отсутствует, а может, просто остаётся незамеченным, и мы благополучно проезжаем мимо. Возвращаться нет смысла, уже темнеет, и по автобану Е65 мы прибываем в Лутраки (14 769 км). Вечер посвящается закупке сувениров и прогулке по набережной.

4 октября. С утра встаю пораньше и ухожу купаться. К 11 часам сборы завершены и мы отбываем в Афины. Но сначала — прыжок с тарзанки. Для меня это не первый опыт, а вот супруга, несмотря на совершённый когда-то прыжок с парашютом, нервничает. Но в таком месте, как Коринфский канал, сам бог велел прыгнуть, и мы, заплатив по 50 евро с носа (скидка за опт — 20 евро), делаем это. В очередной раз вспоминаем, из какого места выделяется адреналин ;о))) и в приподнятом настроении отбываем в Афины. По дороге очень много ремонта, пробивают в разных местах с десяток тоннелей, видимо, стараются к предстоящим олимпийским играм. Въезжаем мы в Афины по авеню Афин, судя по некоторым ориентирам (в частности, повороты на порт Пирей), пока едем правильно. Ближе к центру движение становится интенсивней, улочки уже, и времени сверять карту с названиями улиц на домах, написанными по-гречески, уже нет. Поэтому едем, стараясь придерживаться генерального направления и редких табличек «Center». Неожиданно выскакиваем на главную площадь Афин, куда сходятся 8 улиц — площадь Омониа. Сама площадь небольшая и впечатления не производит, но это знак, что нужно искать место для парковки. Как ни странно, на первый взгляд машин меньше, чем в Салониках, м. б., из-за того, что суббота. Однако везде, где есть места, висят грозные знаки «остановка запрещена» и «работают эвакуаторы». Геморроя в Салониках мне хватило, поэтому заезжаем на одну из местных хитрых платных парковок. Таковыми являются дворы или просто кусок асфальта, огороженный цепями, где сидит грек и продаёт право постоять там либо с 10 до 15, либо с 15 до 19 за 4 евро. По нашей просьбе он рисует на плане наше местоположение. Дойдя до ближайшего перекрёстка, я хочу его проверить, и обнаруживаю, что сей местный Сусанин страдает топографическим кретинизмом в лёгкой форме — место, обведённое им на плане, отстоит на два квартала от нашей реальной дислокации.

Снова выходим на площадь Омониа и от неё идём к Акрополю по ул. Афинас. Не могу сказать, что Афины производят на нас хорошее впечатление — вокруг грязновато, вдруг в самом центре натыкаемся на блошиный рынок, где какие-то грязные оборванные личности пытаются впарить друг другу всякую хрень типа стоптанных тапок. Архитектурных изысков тоже маловато, так как из-за высокой сейсмоопасности законодательно запрещено строить дома выше 9 этажей. Наконец доходим до станции метро Монастираки и от неё поднимаемся на Акрополь. Билеты стоят 12 евро. С вершины открывается великолепный обзор на Афины, простирающиеся, докуда хватает глаз. Очень жарко, и это в низкий сезон! Не представляю, как тут ходят в июле… После осмотра комплекса, музея и двух древних театров спускаемся на другую сторону холма к Плаке — местному аналогу Старого Арбата. Тут жена, несмотря на мои протесты и зубовный скрежет, снова предаётся шопингу, да ещё как! После этого времени хватает только на то, чтобы быстрым шагом дойти на Vas. Amalias avenue, к греческому парламенту. Тут нам везёт и мы попадаем как раз на смену караула, которая представляет собой чрезвычайно забавное зрелище. Всё засняв, торопливо возвращаемся на нашу парковку и в 18 часов с показаниями на одометре 14 852 км начинаем двигаться в сторону выезда из Афин. Маршрут таков: ул. Коимондороу (ну нету у меня на клавиатуре греческого алфавита) — ул. Виларо — ул. Никифороу — пл. Караискаки — ул. Марни — ул. 28 Октября (Патисион). Даже ни разу не заплутали.

Сегодня нам надо попасть в место, откуда путешествие начиналось, в Геракини, чтобы с утра сдать машину и с остальными на автобусе уехать в аэропорт. Из предстоящей дороги незнакомы только примерно 250 км, да и большей частью ехать придётся по автобану, поэтому особенных трудностей не предвидится. Так и происходит. Афины — Ламия — Лариса — Салоники (на сей раз обходим по объездной) и в 00—40 5 октября прибываем к отелю. На одометре — 15 464 км. На следующий день чуть было не про.@..л в аэропорту Салоников барсетку с остатком денег, а/билетами и паспортами, но — обошлось. Спасибо огромное девочкам из Музенидис турс.Прибытие в Домодедово ознаменовалось полным отстоем. Как потом сказали, почти одновременно приземлились 8 самолётов, аэропорт был переполнен, и наш рейс продержали в самолёте целый час. Люди, у которых были стыковки с другими рейсами и поездами, просто выпадали в осадок. Может, нас бы продержали и дольше, но одной женщине реально стало плохо, приехала скорая, и нас побоялись оставлять в самолёте из-за жуткой духоты. Добравшись до Москвы, подкрепляемся дома у моей сестры и в полночь стартуем домой, в Нижний Новгород. Вот тут-то и началось самое мерзкое — всю дорогу — 370 км из 405 стоял густейший туман. Сон отгонял тем, что грыз купленный кофе в зёрнах и пил энергетические дринки. В 5:15 мы возле дома. Всё. Ура!

Автор Вадим

| 31.10.2003 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий