Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Грузия >> На авто по Абхазии


Забронируй отель в Грузии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

На авто по Абхазии

Грузия

Прежде чем поехать в Абхазию мы взрыли интернет в поисках информации о том, что там происходит. Мнения были разные, сведения отрывочные. Попадалась пугающая информация про бандитизм, разруху. Поскольку я сам не нашел убедительных ответов на собственные вопросы приподготовке к этой поездке, то в качестве вступления к впечатлениям дам короткую справку для автотуриста.

1. Граница.

Главная проблема — большие очереди с Российской стороны под вечер, когда абхазцы возвращаются домой. Потому следует приезжать утром. Заполняешь таможенную декларацию — и вперед. Внутреннего Российского паспорта достаточно для прохождения формальностей. Если Вы не собственник машины, то нужна генеральная доверенность. На Абхазской стороне все еще проще. Только машину надо временно зарегистрировать (150р на месяц).

2.Дороги

С учетом того, что они не знали ремонта со времен СССР, весьма неплохие. Однако быстро ездить по ним не рекомендую, так как очень много бродячих коров и лошадей, считающих магистраль своей прогулочной тропой. На машины они вообще никак не реагируют и есть опасность на скорости сильно влететь. Гаишники на удивление дружелюбные. Такой ерундой как проверка документов не занимаются. Нас тормозили трижды из любопытства- машина непривычная. Каждый раз желали хорошего отдыха и отпускали с миром. (наш отдых совпал с приездом в Сухум Лужкова. Он приехал, заложил там первый камень в «Дом Москвы» и уехал. А мы при выезде из Абхазии обнаружили великолепную, только что покрытую новым асфальтом и новой разметкой дорогу от границы практически до самых Гагр. Чудеса.)

3. Криминогенная ситуация.

Перед поездкой именно этот пункт вселял наибольшие опасения. В интернете встречались страшилки о том как кого-то в горах остановили мужики с автоматами, вытряхнули из машины — и с концами. Ерунда. Такого здесь сейчас нет. Мы с проявлениями криминала не столкнулись, хотя ездили очень интенсивно. Все очень спокойно и мирно. Туристов из России здесь определенно очень любят. Так что можете не опасаться. С воровством мы тоже не столкнулись.

4. Жилье

 В большинстве своем частный сектор представляет собой «советское курортное счастье» с удобствами на улице и сдачей койко-места. Причем этот «колхоз» встречается даже во многих вновь построенных домах. Это видимо не столько от недостатка денег, сколько от непонимания, что именно ожидают сегодняшние туристы. Что касается замечательных белоснежных пансионатов из рекламных буклетов, то это все в прошлом. Большинство курортов погибло в войну, а те, что сохранились, требуют срочного капитального ремонта, так как со времен распада Союза здесь не чинилось вообще ничего. Для интереса мы посетили дом отдыха «Энергетик» в Гаграх, посмотрели люкс и простой номер.
Все драное, мебель требует срочной замены. Цена на ресепшн 800 рублей с головы с питанием. Исходя из вышесказанного, советую при планировании поездки о «звездности» вообще забыть.
5. Пляжи

Все в общем-то одинаковые, галечные. Иногда попадаются смешанные песчано-галечные, на которых гальки все-таки больше.

17 июля

8—22 подъехали к границе. Очередь 300 метров.
Прошли эа 3 часа.
Потом в поисках жилья доехали до Пицунды. Здесь обратились в 2 агентства и проверили несколько вариантов расселения. Самое приличное из того, что наблюдали это «Вилла Черноморская Ривьера», построенная в ноябре прошлого года. Есть 2 типа номеров — стандартный и люкс. Стандартный — это одна комната с душем-туалетом и небольшая терраска. Люкс — то же самое, но 2 комнаты.
Обстановка бедноватая, но все новое. До моря 100 метров. (N43°09.548` E40°19.708`)
 В общем это российские **.

Картинка (Маршрут «Граница-Пицунда»)

 В поисках чего-то еще мы проехали до озера Рицца. Но в горах частный сектор практически отсутствует. Впрочем, там отсутствует ВСЕ, что мы называем инфраструктурой туризма. Старое в руинах, нового еще не построили. Как правильно писали в многочисленных форумах, Абхазия — это прежде всего природа. Приезжайте на оз. Рицца с палаткой — получите незабываемые впечатления.

Маршрут «Пицунда- Рица»

18 июля.
Пляжный день.
Идти до моря от «Черноморской Ривьеры» очень недолго. (N43°09.438`, E40°19.617`). Обстановка дремотно-расслабляющая.
 В интернете я прочитал большое количество отзывов. Одни писали, что здесь страшно грязно. Другие спорили с первыми, что грязи не больше, чем на курортах Российского Черноморья. И даже меньше. По моему первому ощущению — так же. Если, конечно, не принимать в сравнение местность в окрестностях Красной Поляны, которая уже понемногу начинает напоминать среднеевропейский курорт.
Как же описать свое впечатление от Абхазии, чтобы и не сгустить краски и не погрешить против истины ? Наверное наиболее верным будет сравнение с первыми перестроечными годами, когда курортный бизнес только-только начинал зарождаться… Например, в Крыму. Однако, разница имеется. И она- прежде всего в отношении к отдыхающим. Абхазцы чрезвычайно вежливы. Они очень стараются. Пусть иногда не очень удачно, зато от души. Немножко удивительно смотреть на «картонные» павильоны кафешек, знакомые нам всем по бурным 90-м, слушать эту музыку из динамиков… Ощущение дежа-вю.

19 июля
Новый Афон.
 В этом городе находится много исторических мест. Одно из них — Новоафонская пещера, знаменитая не только своими подземными залами, но и тем, что к ним ведет узкоколейная железная дорога. Почти метро.

Маршрут Пицунда — Новый Афон

Станция посадки на поезд в пещеру.
 В большом зале одна касса, в которую стоит с виду небольшая очередь. Правда тот факт, что она не длинная, еще не гарантирует быстроту процесса. С первого, еще неопытного взгляда кажется, что происходит нечто странное : тетушка (типичная советская кассирша) кажлые 20 минут приходит на рабочее место, продает 3—4 билета, молча встает и уходит. Потом все повторяется. Очередь недоумевает. Улучив очередной момент решительного исхода кассирши с рабочего места, отлавливаем не в меру мобильного работника кассы и просим объяснить происходящее. Оказывается, билеты тут продают в первую очередь группам, а всем прочим -что останется. Момент прихода тетки означает (как в СССР) завоз дефицита. Момент ухода — дефицит разобрали. Кто не прочухал — сам виноват.
Испытав незабываемые ощущения от аттракциона под названием «Вспомним былое», мы наконец-то попали на платформу узкоколейки с загадочным тоннелем вглубь горы.
Подошел маленький поезд из 3 вагонов и локомотива. В поезд помещается 100 человек. Люди набиваются как селедки в бочку.

На первой остановке все выходят и экскурсовод ведет туристов обозревать красоты подземелья. Это живописная череда залов, через которую проложена дорожка с перилами.
Подсветка намой взгляд могла быть и получше. Хотелось увидеть синеву подземных озер, о которой говорила экскурсовод, указывая нам на загадочный полумрак, но не получилось.

После пещеры
Посетили Иверскую часовню.
От стоянки пришоось пройти 1500 метров по древнему серпантину. На самой вершине горы находятся развалины крепости с часовней и святым источником. Атмосфера благодатная. Не надо сомневаться перед подъемом сюда «стоит или не стоит ноги бить». Стоит.


Дорога в страну призраков

Маршрут «Страна Призраков»

Вечером решили проехаться по одной загадочной дороге, ведущей на побережье. По мере продвижения по ней все дальше от трассы, местность становилась все более дикой. Асфальтовое покрытие,местами потрескавшееся, местами поврежденное микро оползнями, не знало ремонта с Брежневских времен. В некоторых местах дорога покрылась зеленым ковром мха. По всему видно, что пользуются ей очень нечасто. Продвигаясь по этому, петляющему между холмов серпантину, мы минуем несколько совершенно безжизненных населенных пунктов, частично поглощенных роскошным покровом буйной южной растительности. То там, то сям из разросшихся без всякой меры деревьев проглядывают черные проемы окон когда-то весьма фешенебельных гостиниц.

Этих гостиниц очень много. Чьи они ? Когда брошены ? Что здесь было ? Вопросы остаются без ответа, потому что в этом царстве призраков нет ни одной живой души.
Картина создает ощущение какого-то апокалипсиса. Точней, «через 100 лет после катастрофы». Цивилизация по каким-то космическим причинам погибла, оставив после себя лишь вот эти печальные свидетельства своего присутствия, обреченные на медленное и неизбежное забвение.

 В Абхазии сейчас очень много брошенной недвижимости — начиная с частных домиков и заканчивая гигантскими комплексами, сравнимыми по масштабам с гостиницей «Космос» в Москве.

Внезапно в этой глуши мы встречаем отчаянно фыркающую по дороге, невероятно ржавую «копейку» с подмосковными номерами. Этот реликт, кажется, одного возраста с этой дорогой. На крыше возвышается сооружение из 2 надувных лодок. Внутри — семья. Премилые люди. Помахали нам в окно рукой. Мы остановились. Нас спросили, не ищем ли мы жилье ? Не заблудились ли ? А когда узнали, что мы просто осматриваем красивые места, показали дорогу на чрезвычайно интересное место.
Это была деревня когда-то. Сейчас от домов остались только фундаменты… И еще старинный Храм, которому по словам аборигенов из «копейки» 1500 лет.

Там же расположен отличный и совершенно безлюдный пляж. Да это место — просто рай для тех, кто мечтает поселиться вдали от людей и вообще всякой цивилизации в палатке, в двух шагах от древних артефактов. Правда, для этого надо не бояться приведений, которых просто не может не быть на этом затерянном берегу Реки Времени, в чарующем печальном безмолвии ушедшего великолепия.

20 июля

Первая заправка в Абхазии

Заправляются в Абхазии на стационарных заправках, с бензовозов, из канистр и балонов на обочинах дороги.
Заправки здесь попадаются средней степени разрушенности и более новые.
С первого взгляда заправляться здесь не хочется нигде. Однако часто попадающиеся иномарки с российскими, реже с Абхазскими номерами говорят о том, что не все так плохо.
Хозяин «Ривьеры», где мы остановились, рекомендовал заправку, на которой здесь заправляются дорогие машины.

Вот ее координаты (N43°13.719`, E40°19.780`). На всякий случай я залил канистру и потом через носок влил эту жидкость в бак. Мусора на импровизированном фильтре не осталось, что порадовало. Однако этот «95 бензин» пах кроме собственно бензина еще ацетоном и керосином, что совсем не радовало. И если бы я не увидел как из этой же колонки заправился новенький внедорожник и благополучно уехал, я бы не рискнул влить странную субстанцию в бак.

После заправки наш Туссан благополучно завелся и мы поехали. Расход Топлива тут же вырос на 2 литра, что свидетельствует о явном несовпадении октанового числа содержимого бака тому, что написано на заправке.

Насколько я понял, все заправки в качестве 95 льют одно и то же, но где-то с мусором, а где-то без.


Водопад в Новом Афоне

Производит удручающее впечатление. Здание старинной электростанции смотрит на туристов темными окнами, давно лишенными стекол. Если подойти к окну вплотную и заглянуть в полумрак разгромленного помещения, то можно увидеть останки механизмов, которые давали свет задолго до появления второй (после Советской Власти) составляющей почившего ныне коммунизма. Массивные генераторы, распределительный щит возраст которого более 100 лет — все это настоящий антиквариат. Технические раритеты обдуваются ветрами, поливаются дождями, постепенно разрушаются.
 В аналогичном состоянии пребывает плотина, с которой низвергается водопад. По левую и по правую сторону от дороги, ведущей к плотине, на нас печально смотрят пустыми глазницами выбитых стекол брошенные туристические центры. Только памятная мраморная доска, повествующая о посещении этого места российским императором, свидетельствует о том, что эти места знали лучшие времена.

Если пройти дальше за водопад, то попадаешь на очень живописную в прошлом станцию местной железной дороги. Все фонари разбиты, краска на некогда роскошном потолке облупилась, на стенах следы пуль. Ржавые рельсы выходят из одного тоннеля и теряются в черноте другого. Кажется, здесь ничего не может работать в принципе. Но вдруг, опровергая эту мысль, из тоннеля доносится зловещий гул, потом появляется облако пыли и на перрон выползает древняя электричка, которую тянет не менее древний электровоз.
Электричка с неработающими дверями, частично без стекол. Напоминает часть декорации к фильму «Водный мир». Этот «пепелац» принимает на борт немногочисленных пассажиров и потом уползает в противоположную пещеру.

Завершился день купанием в сероводородном лечебном источнике.

Маршрут «Пицунда — сероводородный источник»

21 июля
Путешествие в Сухум.

Сухум — самая дальняя точка наших поездок в Абхазии. Дальше ехать мы не решились.
Дорога за Новым Афоном становится более запущенной. Периодически попадаются смотровые площадки, выходящие с серпантина на потрясающей красоты виды Черного Моря. В таких местах хочется смотреть вдаль бесконечно. Но стоит немного перевести взгляд в сторону, как в поле зрения попадает то, что когда-то было смотровой беседкой.
Перед въездом в Сухум мы проезжаем мост через глубокое ущелье и в конце его видим совсем недавно сделанный мемориал, посвященный погибшим в грузино — абхазском конфликте. Едем дальше. Через некоторое время дорога разделяется на две : та, что уходит направо — это окружная Сухумская, прямо — дорога в деревню Гумиста. Решили проехать прямо. 200 метров — и мы попадаем в странное место. По всему видно, что не так уж и давно здесь жило очень много народу и бурлила повседневная жизнь.
Сейчас в какой-то неестественной тишине мы медленно продвигаемся между частных домов, стены которых хранят следы обстрелов. Дыры от пуль решительно везде : на столбах, фонарях, стенах. Не все дома разрушены до основания, но так или иначе повреждены все и на 10 домов только один жилой. Постепенно Гумиста переходит в пригород Сухума. Здесь зрелище еще более удручающее : представьте себе большой городской квартал с многоэтажными домами, в котором практически никто не живет…. Хотя нет…. То там, то сям в пробитых стенах проглядывает сохнущее белье. Значит, там живут люди. Минут сорок мы, потрясенные зрелищем, ползем мимо этих руин. По повреждениям стен можно угадать откуда и чем стреляли. В голове пульсирует мысль о том, что это все какой-то сюр. Это не может быть реальностью. Как так получилось, что в стране, на которую никто не нападал как в 1941 году, могло случиться такое….. и каких масштабов ЭТО должно было быть, чтобы брат начал стрелять в брата ?
Последняя фраза — не для красного словца. Один местный (наполовину абхазец, наполовину грузин) рассказал, что часть его родни живет в Грузии и сражается в ее вооруженных силах, а часть — живет в Абхазии и сражается в абхазских ВС. И если начнется война, то они будут стрелять друг в друга. Причем он говорил это с выражением какой-то трагической неизбежности. «Ничего не поделаешь — такова жизнь».

Маршрут «Ужасы войны»

22 июля
Пробили колесо. Причем неприятность случилась с внутренней стороны сбоку. Объехали все шиномонтажи от Нового Афона до Сухума. Нигде такую проблему не чинят. Так что остается просто расслабиться и забыть про дырявое колесо до России. Благо запаска у нас полноразмерная.


23 июля
Поехали на пляж в Гагры.
Как и следовало ожидать, пляж тут тоже галечный. Взяли пластиковый шезлонг за 50 рублей и деревянный топчан за 20. На море сильное волнение и потому возле берега много мелкого природного мусора ввиде всяких щепочек-деревяшек- листочков. Вода довольно мутная.
Если расставить посещенные нами пляжи в порядке убывания мутности, то получится так: Гагры, Пицунда, Гудаута, Сухум. В Сухуме купаться не хотелось. Слишком сильно ощущается здесь война. После купания мы проехались по смотровым площадкам, расположенным на разных высотах над Гагрой. Красота неописуемая.



Маршрут «Смотровые площадки Гагры»

24 июля
День осмотра руин
На выезде из Гагры в сторону Пицунды есть эстакада с широкой трассой, уходящая вдаль настолько загадочно, что мы решили по ней проехаться, не смотря на знак, указывающий на то, что там впереди тупик. Примерно через километр мы наткнулись на взорванный мост. Полотно дороги провалилось вниз, образовав большую яму. Местные рассказали, что этот мост был взорван специально, дабы не допустить сюда танки противника. Они же показали нам тропу по которой можно объехать провал. Объездная трасса вокруг города Гагра проходит через 3 тоннеля и, как мы потом узнали, она не была закончена.

Через некоторое время мы подъехали к чернеющему жерлу тоннеля. Пошел довольно сильный дождь, который придал местности еще более фантастический вид. Дорога теряется в туманной черноте тоннеля, создавая ощущение преисподней. Стоя на краю света и влажного мрака, ощущаешь себя героем приключенческого фильма из серии про Индиану Джонса. Включаем фары и медленно погружаемся в клубящийся туман.
Освешение кое-где еще работает, но вентиляция давно разобрана. Видимость очень плохая и двигаться вперед по-настоящему жутко. Вот наконец-то впереди появился белесый просвет. Это выход. Еще несколько минут — и мы оказываемся в замечательном месте, где заканчивается один тоннель и начинается другой. Рядом с дорогой мы наблюдаем очередные развалины — это здание с механизмами, обслуживающими тоннель. Как и в других местах, здесь все разграблено.

Мои спутники пошли осматривать руины, а я остался возле машины. Вдруг с той стороны откуда мы приехали, раздался нарастающий шум. Из глубины тоннеля в нашем направлении что-то определенно двигалось. Звук, усиленный резонансом каменных сводов, становился все громче и грознее. Казалось, сейчас оттуда выскочит какой-нибудь фантастический монстр или как минимум очень большой автопоезд. Звук достиг максимальной громкости и пробрал до костей, после чего из жерла тоннеля выкатилась ржавая «копейка» и не сбавляя хода ушла в следующий тоннель. Уф…. У страха глаза велики.

Раз дальше кто-то проехал, значит дорога там есть. Садимся в машину, едем. Полное остуствие освещения многократно усиливает ощущения. Одновременно в памяти всплывают страшилки про «разтяжки» и противопехотные мины. Бррр. Но «копейка»-то проехала, а, значит, проедем и мы. 

Замок Герцога Оденбургского

Во всех путеводителях есть упоминание о Замке Герцога Оденбургского, основателя первого курорта в этом благодатном месте. Искать замок долго не пришлось, поскольку это величественное и чрезвычайно красивое здание видно издалека. И если не всматриваться и не подъезжать близко, то может даже показаться, что с ним все в порядке. По узкой извилистой дороге мы доехали до этого здания и через давно выломанные двери попали внутрь. Ну что сказать ? Этот дворец был убит еще в то время, когда в нем обосновался пансионат «Чайка». Сейчас, пробираясь через кучи мусора, на полуобвалившихся внутренних стенах мы наблюдали слои истории: 1 слой — это очевидно что-то дорогое, из дореволюционных времен. Дальше идет слой краски, потом еще слой краски, потом слой газет 1935 года (тексты прекрасно читаются!). Потом обои, еще обои, опять краска. На первом этаже замка расположен каминный зал, не потерявший своего величия даже теперь. Взгляд скользит по резным окнам, стенам, чудом сохранившимся кое-где изразцам, и воображение рисует картины былой роскоши.
Здесь очень сыро. Кровля давно прохудилась. Когда на улице идет дождь, вся вода беспрепятственно проходит с верху до низу, пропитывая деревянные перекрытия. Во времена «Чайки» в каминном зале располагалась столовая. В середине, под красивой лестницей — остатки кухни, убранной дешевой кафельной плиткой.
На полу среди кучи строительного мусора лежат какие-то бумаги. Это столовские раскладки и бухгалтерские документы 1960—1972 годов. Как будто записи с другой планеты.
Вообще, путешествуя по Абхазии я постоянно ловил ощущение ирреальности происходящего. Как будто попадаешь внутрь визуального ряда какого-нибудь фильма наподобие «Ночного Дозора».
Ну где еще можно вот так беспрепятственно бродить по историческим памятникам мирового уровня и брать все, что приглянется в качестве сувенира?


25 -26 июля
Пляжные дни.
Вечером 25 приходит информация о том, что Грузия начала какие-то действия в Кодорском Ущелье. Это далеко, но сразу всплыли в памяти страшилки из Интернета. Вечером по местным новостям узнали, что Грузия проводит полицейскую операцию против засевших там бандформирований. Благодатная многострадальная земля! Когда же люди перестанут разрушать и начнут строить ?

Бензиновый кризис

Поле обеда 26 июля пришло время очередной заправки : загорелась лампочка. Заезжаю на проверенное место и наблюдаю надпись «бензина нет». Сначала не придаю этому серьезного значения. Еду дальше. Вторая заправка — нет бензина. Третья — все то же самое. Начинает противно сосать под ложечкой. Хочется в Россию. Стрелка уже лежит на нуле, машина идет на парах. Вижу заправку с очередью. Значит, бензин есть. Какой? В одном ряду стоят Ауди, Уазик, автобус и Москвич 412. Все заливают из одной колонки, на которой написано «92».
Местные прямо говорили, что 92 бензин в Абхазии лучше не покупать. Но ситуация безвыходная : с этой колонки не заправившись я могу вообще не уехать.
Моя очередь подходит. Заливаю 10 литров в канистру и мы с женой пытаемся по запаху определить что это за жидкость.

Кажется это практически то же самое, что жидкость, продаваемая из колонок с надписью «95», только ацетоном и керосином от нее пахнет поменьше. Сразу рождается гипотеза, что бензин сюда завозят вообще 80. А потом разной гадостью догоняют октановое число до более-менее приемлемого значения. После импровизированного экспресс-анализа остается еще один вопрос : содержание мусора в этой жидкости. К проблеме грязного бензина мы подготовились еще в Москве: взяли с собой импровизированный фильтр, сделанный из носка. Через этот фильтр заливаю бензин в бак, потом проверяю носок : мусора нет.
Завожу. Мотор работает ровно. Трогаемся, едем. Через несколько километров понимаем, что перемещаться на этом бензине можно, не смотря на повышенный расход и серьезную потерю в мощности. Ну ничего. Залитых 10 литров хватит до российской границы, куда мы выдвигаемся завтра. А уж на той стороне заправимся настоящим бензином.

27 июля
Покидаем Абхазию.
У границы очередь на выезд длиной в километр. Что делать ? Это часов на 6 — не меньше.
Маша пробует договориться с ментами проехать без очереди (опять-таки по мотивам рассказов в Интернете).
Я не верю в успех этого безнадежного дела. Однако происходит чудо. За 500 рублей менты сопровождают нас до самого начала очереди, пускают по встречке со словами «мы уже обо всем договорились, если спросят — скажите, что вы — от Руслана». Вот это да! Всю Абхазскую сторону границы проходим по встречке на-ура. С Российской стороны заставляют заплатить 50 рублей «за дезинфекцию». Представляете ? Более 100 лет мы ездили туда-сюда — и ничего, чумы не случилось. А теперь вот, понимаете, ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Процедура обеззараживания автомобиля от абхазской пыли выглядит так : машина проезжает через небольшую такую яму, заполненную водой.
Колеса омыли — теперь террористически настроенные микробы, просочившиеся из Кодорского ущелья, в Россию не попадут, можно ехать дальше. В первом же от границы шиномонтаже ремонтируем колесо. Пол часа — и все в норме. Вообще разница между Россией и Абхазией бросается в глаза очень резко. С одной стороны границы — нищета, разруха и мало народу, с другой — бурлящий котел, где бурными темпами идет строительство, просто чудовищное количество народу, шум-гам.
Мы проехали по нашему побережью до самого Темрюка. 6 лет назад не было здесь столько народу. В нынешнем году занято все. Дороги — как в Москве забиты транспортом под завязку. Курортные города напоминают города заграничных курортов. На пляжах — яблоку негде упасть.

Маршрут «Граница с Абхазией- Темрюк»

Вернулись домой 30 июля. На сервисе нам по гарантии поменяли датчик содержания кислорода в топливной системе. Все-таки абхазский бензин не прошел для нашей машины даром.

Комментарий автора:

| 15.09.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий