Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Великобритания >> Спейсайд — долина виски


Забронируй отель в Великобритании по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Спейсайд — долина виски

Великобритания

Идея поездки была посмотреть на Спейсайд- долину реки Спей в Северной Шотландии, где делается добрая половина всех шотландских солодовых виски.

В-принципе предполагалось пройти по специально проложенному министерством туризма Великобритании пешему маршруту, т.н. «Speyside Way», но от этой мысли впоследствии пришлось отказаться.

Вообще как всегда многое пошло не так как надо.

Самым главным сюрпризом стало то, что за 2 недели до отъезда я остался эдаким товарищем Суховым- единственным мужиком в компании 4 барышень. Трое молодых людей и (к счастью) еще одна барышня по разным причинам сошли с дистанции.

Естественным образом все организационные хлопоты легли на мои могучие плечи.

С божьей помощью раздобыв фальшивую двухнедельную бронь на лондонскую гостиницу прошли собеседование в консульстве. Про Спейсайд, пеший маршрут, палатки и виски вице-консулу рассказывать не стали- мы едем в Лондон, будем смотреть на Вестминстерское аббатство, старушку-королеву и речку Темзу.

Через Интернет приобрели билеты на автобус из Лондона в Инвернесс и обратно- делать это надо заранее, т.к. в Лондоне с билетами может запросто случится облом: Шотландия- популярное место. Билет кстати у нас получился смешной- распечатанный на принтере листок, на который никто особенно не смотрел, но который всех в-принципе устраивал.

На всякий случай забронировали 2 дня в хостеле, в Инвернессе- отдохнуть с дороги. В-общем правильно сделали- 12-ти часовой ночной переезд в автобусе через всю Великобританию- это что-то.

В Лондон прилетели 6-го июля, в день когда там радовались Олимпийским играм 2012 года. Город был весь засыпан цветными бумажками, все ликовали, готовились к каким-то концертам… А перед зданием парламента пикет против войны в Ираке, на фоне Биг-Бена фотографируются мусульманки одетые в соответствии с самыми радикальными канонами шахидской моды…

Побродив по праздничному Лондону, около полуночи явились на вокзал Виктория и стали искать свой автобус. То был единственный раз когда наш билет вызвал какие-то вопросы- пара водителей , посмотрев в него, отказалась нас брать ссылаясь на то что это «не тот» рейс, но вызванный диспетчер быстренько с ними разобрался и мы отбыли в город Perth (не знаю как это произносится по-русски), где нам предстояла пересадка.

В Perth`e все прошло гладко. К сожалению посмотреть город — когда-то он был столицей Шотландии- времени не было.

Садимся на автобус и уезжаем в Инвернесс. На подъезде к Инвернессу видим необычное для Великобритании явление- оцепление на мостах и вдоль дорог. Про лондонские теракты мы узнали только восьмого, из заголовков газет.

7 июля, в 11 утра мы прибыли в Инвернесс, расположились в хостеле (он оказался практически прямо на автовокзале) и пошли бродить по городу.

Инвернесс является административной столицей Highlands- шотландского высокогорья, к которому относится и искомый Спейсайд.

Инвернесс вытянут вдоль реки Несс, которая сообщается со знаменитым Лох-Нессом.

Инвернесс живописен- мосты, несколько древних церквей, есть замок-на-холме (замок на холме, или то что от него осталось- должен быть в любом уважающем себя шотландском поселении). Когда-то в Инвернессе было несколько distillery (это где виски делают), но сейчас ни одной не осталось.

Инвернесс считает себя местом изобретения кильта и волынки. Мы там действительно видели кильт-ателье и волыночную мастерскую.

В Инвернессе, прямо на главной улице, недалеко от моста и по соседству с замком-на-холме (его названия я не запомнил, помню что старый сожгли якобиты, а этот построили на его месте в 18-м что-ли веке) есть очень

хороший whisky shop, посетив его я в первый раз осознал что попал на родину виски- ассортимент, цены, сопутствующие товары…

8 июля после завтрака мы отправились пешком к Лох-Нессу. Дорога оказалась долгой, день- знойным, а Лох-Несс, в том месте где в него впадают Несс и Каледонский канал (он специально построен для обеспечения судоходства) совершенно неотличим от обычной реки. Вероятно где-то дальше, юго-западнее, Лох-Несс широко разливается и радует глаз, но мы ничего такого не увидели и изрядно усталые и обгоревшие на солнце вернулись в хостел. Чудища тоже не было.

Впрочем настроения это никому особенно не испортило, так как дорога была красивая, воздух вкусно пах травами, а ассортимент винного магазина как я уже говорил был ого-го (мы там по-скромному купили Aberlour 10 yo и Drumguish).

9 июля пора было уезжать из Столицы Гор, Волынок и Юбок и сев на автобус мы поехали в Форесс.

Форесс город небольшой, мосты там маленькие, замка-на-холме нет, старинные церкви правда в наличии. И еще здесь делают виски.

Считается что из реки Findhorn, около которой расположен Форесс берут воду несколько distilleriy- Benromach, Dallas Dhu, Brackla, Glenburgie и Tomatin. Насчет 3-х последних не знаю, но Benromach и Dallas Dhu воду берут из маленьких ручейков. Ручейки вероятно впадают в Findhorn.

В Форессе мы вышли из автобуса в надежде посетить близлежащие Benromach и Dallas Dhu. Однако посчитав рюкзаки и сумки стало ясно что это утопия. К тому же по пути на Лох-Несс я сжег плечи и свой рюкзак (с обеми палатками, аптечкой, плиткой и т.д.) нес с трудом, а главная спортсменка в нашем коллективе подвернула ногу.

Я отправился в Tourism Information и добрая старушка-консультант посоветовала расположиться на несколько дней в кемпинге, в месте где вышеупомянутая река Findhorn впадает в Северное море. Место, с

шотландской прямотой тоже называется Findhorn.

Автобус до Findhorn`a прибыл с опозданием на 25 минут, за что ему большое человеческое спасибо, так как за это время мы увидели шествие волыночно-барабанного ансамбля- какой-то у них был праздник в тот день. А может это наоборот было выражение горя в связи с лондонскими событиями.

15 минут на автобусе и мы в Findhorn`е, на берегу Северного моря.Кемпинг, который нам усиленно рекламировала туристическая старушка, с дальних подступов предупреждал о тотальном отсутствии мест. Несмотря на это мы дошли до ресепшена и имели беседу с менеджером, который подтвердил что да, мест нет и не предвидится.

Оставив часть гарема и все вещи на травке перед ресепшеном отправляюсь искать место для дикого лагеря- уезжать от моря не хочется, потому что жарко. Недалеко от кемпинга, почти на берегу моря нашлись прекрасные незаселенные лощинки, однако по возвращении выясняется что менеджер успел капитулировать.

Наши вещи грузятся на грузовичок и менеджер по имени Гари (именно так он его и произносил- никаких Хэрри- просто Гари) отвозит нас в ту часть кемпинга где живут самые отчаянные путешественники- палаточники и трейлерщики. Остальной народ снимает стационарные домики- тоже трейлеры, но здоровенные, врытые в землю, окруженные цветами и садовыми гномами. Похоже было что эти домики жильцы оставляют за собой на долгие годы. По территории кемпинга свободно разгуливают маленькие дикие кролики и кушают маленькие дикие маргаритки.

Мы ставим палатки, получаем ключи от душевой/WC- чисто, просторно, зеркала, играет музыка (!). В душе можно мыться сколько хочешь, Гари обещал бесплатно заряжать телефоны и батарейки от фотоаппарата. Есть колонки с питьевой водой и мойка для посуды. В-общем кемпинг- это то что нужно фальшивым туристам. Я оказался совсем не готов к тяжестям туристической жизни.

К тому же, к этому времени я понял что и без банды ревнивого Абдуллы быть товарищем Суховым ой как не легко- барышни по полной программе выполняли свою женскую работу- выворачивали на себя обеды в самолете, роняли за окно нижнее белье в хостеле, рассыпали по рюкзаку марганцовку, падали в Несс в одежде.

Самым вопиющим их преступлением было забывание под кустом около дороги кофра с техникой( Minolta A2 с 3 зап. батареями, картой на 512 мб и iRiver H340 — кто в курсе- тот оценит, кто не в курсе сообщаю- по самым скромным подсчетам это стоит 1500 долл.) По счастью кофр нашли. Не то Сухов бы застрелился.

По-местному никто из дам не говорит, а кофе освободившиеся женщины Востока по утрам не варят, а ждут. Тяжесть принятия всех более или менее ответственных решений тоже разделить не с кем.

Если бы не Виски, уж и не знаю как бы я продержался.

Отвлекся, простите. Однако в тот момент стало окончательно ясно что пеший поход с рюкзаками по Спейсайдвэю- не для нас. Ну а в дальнейшем во время пеших прогулок из багажа с нами были только фотокамера и бутылка-другая виски. До чего же мне нравится пить виски из горлышка (знаю, кто-нибудь назовет меня плебеем).

Заплатили мы за три дня проживания вперед и пошли на берег моря- красиво как в фильме Local Hero (его снимали неподалеку). Купаемся- вода чистая и в меру бодрящая. Пляжище огромный, широкая полоса мелкого белого песка, периодически затопляемого приливом, выше по берегу- круглые камешки.

Везде всякие раковины, крабы и прочие морские аксессуары.

Вообще по качеству пляж сравним с испанской Коста-дорадой, только народу значительно меньше, загар получается красивее и нет душа. Навещаем деревенский магазинчик- приобретаем пару местных напитков- (Benromach и Royal Findhorn). Benromach- нового разлива, еще не попал в книги Джексона и Мюррея (это такие признанные знатоки вопроса) и очень мне понравился- с отчетливой торфяной ноткой. Royal Findhorn- недорогой, легкопьющийся бленд от Gordon & McPhail (Benromach тоже принадлежит им).

Вечереет, и мы с травмированной спортсменкой идем гулять вдоль берега. Видим знак- предупреждение: быстрое течение, зыбучие пески. Пара глотков для храбрости и мы выходим на хлябающую под ногами песчаную косу уходящую в море.

Внимание привлекает периодически высовывающийся из воды крупный предмет.

Пригляделись- морда. Потом увидели еще одну. Потом еще… Поднимаемся на небольшую песчаную горку и видим две стаи морских котиков лежащих на нашей косе.

Котики видят нас и беспокойно бубнят. Еще пара глотков и мы начинаем медленно подбираться к ним. Чем ближе подходим- тем громче бубнят и пристальнее глядят на нас. Фотографируем и крадемся- бубнят и смотрят. В итоге подошли мы к ним метров на 10, а потом они дружно зашевелили ластами и слиняли в море.

Смотрим им вслед и вдруг замечаем что стоим уже не на косе, а на острове и он прямо на глазах уменьшается.

Вот оно- быстрое течение- прилив. Поскакали к берегу, воды почти по колено, ноги вязнут… Впрочем котики того стоили.

10 июля день выдался жаркий, сходство с Испанией усилилось. Утром купили в местной лавке спрей от солнца и бутылку Macallan`a. Провалялись на пляжу весь день. Вечером в бухту около деревни заплыли два дельфина.

Попрыгав около стоящих в бухте яхт дельфины ушли обратно в море.
11 июля- опять солнечный жаркий день, но пляж уже надоел и мы наконец-то
отправляемся изучать местную ликеро-водочную промышленность.
Сначала автобусом в Форесс.

Выходим из Форесса по южной трассе, немного спустя сворачиваем на восток- на узкую грунтовую дорогу петляющую среди полей и через 10 минут показывается kiln неработающей distillery- музея Dallas Dhu.

Dallas Dhu- последняя из построенных в 19 веке distillery.

Она совсем крохотная, всего 2 перегонных куба (для сравнения -на Glenfiddich`e их 29). Ходить по ней полагается в-одиночку, в компании диктофона, взрослый билет стоит 3 фунта. В-принципе можно и не платить — никто не проверяет, только диктофона не дадут- да он и не нужен- везде таблички с подробным описанием. Правда виски тоже не нальют.

Distillery полностью традиционна- есть свой malt floor- место где солодят (то есть рассыпают по полу, поливают водой и пару дней выдерживают) ячмень. Сейчас большинство distillery покупает готовый солод. Емкости для сбраживания — wash back- деревянные -на более современных заводах встречаются металлические.. Kiln- башня где на торфяном дыме сушат солод перед помолом сделана в виде пагоды- в соответствии со ставшим в конце 19-го века стандартным дизайном элгинского архитектора Charles Doig (фиг поймешь как его фамилию произносить). На более современныех distillery башенок-пагод может и не быть -например на Benromach башенки нет.

Вдоволь нагулявшись, в визитор-центре смотрим небольшой фильм и получаем по порции виски Rodderick Dhu.

Возвращаемся в Форесс и идем к Benromach- самой маленькой из работающих ныне на Спейсайде distillery- собственно в производственном процессе участвует один человек- stillman. Еще там есть менеджер и три работника визитор-центра.

Distillery возобновила работу после пятнадцатилетнего перерыва и на ее повторное открытие приезжал принц Чарльз- большой любитель виски.

Принц собственноручно накарябал «Charles» на первой залитой бочке, которую теперь в обязательном порядке показывают всем пришедшим. Видимо когда виски созреет Charles приедет его пить. Или получит бочку в подарок когда станет королем- если доживет конечно- нынешняя королева вполне может пойти в свою маму-долгожительницу.

А может жадные шотландцы загонят Чарльзову бочку на каком-нибудь аукционе…

Фотографировать ни на заводе, ни на складах не разрешают, экскурсия стоит 4 фунта.

Еще в Форессе я видел предприятие выпускающее виски The Claymore (так называется традиционный меч шотландских горцев), но считать его distillery нельзя, так как перегонных кубов там нет и все что они делают- это перемешивают виски купленное на настоящих distillery.

Из Форесса едем в Элгин.

Элгин- самый большой из виденных мною городов Спейсайда (Foress, Rothes и Dufftown- меньше). Мы не добрались до Keith`a, но похоже что и он меньше.

В западной части Элгина находится холм с остатками замка и обелиском, на котором стоит статуя короля Георга-5 (или кого-то другого).

Элгинцы считают свой город мировой столицей солодового виски.

Один из главных их аргументов состоит в том, что здесь находится знаменитый магазин Gordon&McPhail- своеобразная Мекка для любого висколюба. Собственно виски отдел (Whisky Room) в этом магазине по

площади совсем небольшой, что нисколько не умаляет богатейшего ассортимента. Интересно что продавец там всего один- молоденькая приветливая девушка. Это не наши винные «бутики» с кучей скучающих высокомерных продавцов на фоне невразумительного выбора напитков.

Так же нынешний Элгин может похвастаться восемью distillery находящимися в непосредственной близости. Одна из них- Glen Moray- прямо в Элгине (единственная с визитор-центром), остальные- в основном южнее, по дороге в Rothes.

В тот день мы (я и хромая каратистка) пошли как раз по этой дороге.

Остальные девушки были измучены жарой и решили вернуться в кемпинг, купаться. Перед расставанием заходим в супермаркет, девушки покупают себе какие-то шмотки и пиво, я- бутылку Glen Moray.

Надо сказать что найти те distillery которые не имеют визитор-центра не так-то просто. Все они в-основном находятся в стороне от больших дорог и в глаза особенно не бросаются. Собственно говоря Спейсайд был так

популярен серди вискоделов именно потому, что здесь, в шотландской глухомани легко было спрятать контрабандный завод. Видимо прывычка прятаться осталась в крови, поэтому с больших дорог много винокурен не увидишь.

Характерный пример- Linkwood.

Указатель на него только один- при въезде в город со стороны Rothes`a. Этот указатель мы заметили только на обратном пути. Шли интуитивно, спрашивали местных жителей.

Нашелся Linkwood недалеко от кладбища (такое соседство, как я понял впоследствии, не такая уж и редкость для distillery). Внушительное, солидное старое здание, похожее на крепость. Напротив завода, с другой

стороны дороги стоит сарай, около него- трактор. В тракторе копается мужик. Мужик бросает на нас удивленные взгляды.

Про Linkwood ходит легенда что там на складах не убирают паутину, считая что она каким-то полумистическим образом благотворно влияет на свойства конечного продукта.

Ворота Linkwood`a открыты, на территории не видно ни одного человека. У ворот висит запретительная табличка. Впоследствии я научился не обращать на подобные вещи внимания, но Linkwood своим мрачным величием меня напугал и на территорию я не пошел.

От Linkwood`a вышли на трассу до Rothes`a и пошли искать Longmorn — он по карте был ближайшим. Пока шли, проезжающие машины пару раз пугали нас громкими гудками. Сначала мы не могли понять в чем причина, но потом стало ясно что так аборигены реагировали на мою спутницу одевшую по случаю жары топик и мини-шорты.

Надо заметить, что судя по фигурам местных дам спортсменки среди них- большая редкость, так что понять мужиков можно.

Пройдя примерно час вдоль трассы наконец-то видим заветную пагоду.
Подходим, но вместо ожидаемой вывески «Longmorn» видим надпись «Benriach».

Все имеющиеся карты указывают что Longmorn ближе к Элгину чем Benriach, но на самом деле все наоборот- сначала Benriach, потом Longmorn.

Оба завода находятся совсем рядом, на одном лугу, их склады стоят бок о бок и был недолгий период когда они принадлежали одним и тем же хозяевам.

В настоящее время Longmorn скуплен Chivas`ом, а Benriach принадлежит небольшой местной компании. Джексон с Мюрреем придерживаются на этот счет других мнений (отличающихся друг от друга).

Вообще поиск distillery- увлекательный вид досуга, наверное сродни кладоискательству. Мы все в него втянулись, даже девчонки- это такой квест! Идешь, по полям (лесам, холмам, вдоль реки- нужное подчеркнуть), смотришь на карту, ничего не понимаешь, и вдруг- раз! белая труба с черным верхом, красивое (как правило), старинное здание с башенкой. Ощущение будто нашел, ну я не знаю… что-то важное, какое-то историческое место. Ведь если задуматься так и есть, шотландские distillery знамениты на весь мир, у каждой есть своя история, легенды, верные поклонники. Их продукт дарит тепло (играют волынки), служит средством к пониманию и сближению людей (все встают) и в конечном итоге спасет мир! (бурные аплодисменты, овации, экстаз, звон рюмок).

***

Подходим к Benriach и я начинаю фотографировать. Боевая подруга тем временем привлекает к себе внимание работников завода и нас приглашают внутрь.

Приветливый дядя Гари (опять Гари) водит нас по всему предприятию, весело и быстро разговаривая на почти что непонятном языке.

К местному английскому я так и не смог привыкнуть. Например слово Holiday одна бабулька произносила как «Холади»(ударение на «о», а буква «х» почти проглатывается)…

Несмотря на то, что Гари утверждает что его завод придерживается традиционных технологий чаны для сбраживания- металлические. Зато kiln в форме пагоды и свой malt floor.

Гари работает на заводе недавно- чуть больше года. Всего их пять человек работников, включая хозяина.

Сам Гари не любит виски (!) но очень гордится тем что работает здесь. Его можно понять- работать на distillery в Шотландии- такая же редкость как играть в премьер-лиге. Примерно 1000 человек (по моим подсчетам) работают на заводах приносящих в конечном итоге около 20 % доходов в бюджет королевства. На многих заводах работают из поколения в поколение одни и те же семьи.

Под конец продолжительной и абсолютно бесплатной экскурсии Гари отвел нас в святая святых- лабораторию.

В небольшой комнате стоят стеллажи с бутылочками типа аптечных где находятся пробы виски разных лет выпуска, из разных бочек. На столике стоят специальные стаканы -в форме тюльпана и с крышечкой- я себе потом таких накупил в Gordon & McPhail`e.

Из этих стаканов снимают пробы специальные люди- блендеры. Их задача- определять качество напитка, его соответствие принятому стандарту. Они могут принять какое-нибудь ответственное решение- например смешать содержимое разных бочек. На некоторых стаканчиках были этикетки как на бутылочках.

Добрый Гари разрешил мне попробовать содержимое того, на котором было написано «год 1975, cask strenght, barrel N…». Пить я не стал, только понюхал. Вдруг нарушу какую-нибудь гармонию и Гари лишится места которому так рад.

Экскурсия заканчивается, прощаемся с добрым Гари и топаем к Longmorn- благо идти практически никуда и не надо.

Как и многие Чивасовские distillery Longmorn разрешает посторонним болтаться по своей территории только после получения специального разрешения. Спросить его не у кого, но несмотря на отсутствие людей чувствуем что за нами наблюдают- везде стоят камеры слежения. Делаю несколько снимков и сматываемся.

Склады Longmorn`а значительно больше Benriach-овских. Вдоль них идет дорога по которой мы возвращаемся на шоссе. По другую сторону дороги стоят домики. Около одного из них немолодой дядька работает в огороде. Дядька с подозрением смотрит на нас. По дороге, со стороны Longmorn`a выезжает машина. В ней сидит человек в униформе. На заднем сидении, отделенная от водителя сеткой, сидит немецкая овчарка.

Выходим на шоссе и возвращаемся в Элгин. Последний автобус идущий прямо до нашего Findhorna давно уже ушел и мы едем до ближайшего к нему населенного пункта- Kinloss. В Kinloss расположен военный аэродром и

воинская часть. Оттуда идем пешком. В кемпинг попадаем к полуночи.

12 июля истекали оплаченные 3 дня в кемпинге, но пройденные накануне мили дали о себе знать и я продлеваю проживание на еще один день.

Как водится зашли в местный магазинчик и устав от мягкости спейсайдовских дринков приобретаем бутылку Laphroaig. Контраст резкий, но видимо именно поэтому любимый виски принца Чарли идет на ура.

Опять немного купаемся-загораем и идем в Findhorn Community- посмотреть на домики сделанные из wash back- тех самых бродильных чанов которые должны быть деревянными. Без труда находим их- впечатление они конечно производят- эдакие хоббитские хаты.

Вообще Findhorn Community оказалось на редкость занятным послением.

Изначально образованный в конце 70 годов прошлого века тремя хиппи дикий поселок разросся, прославился на весь мир, приобрел официальный статус населенного пункта и попал под опеку

ООН. Несмотря на это атмосфера свободной жизни и богемности осталась.

В Community проходят всякие тусовки- как раз в этот день там была одна из них. На нее собрался народ из разных стран. Был нами встречен русскоязычный американец Марк, который настойчиво предлагал пойти с ним на тусовку, но слабое знание языка вряд ли позволило нам полноценно приобщиться к альтернативной культуре.

Маленькая тусовка у нас получилась в кемпинге. Вечером к нашей палатке подошел один из наших соседей. Он нам сообщил что он — англичанин, что зовут его Джонатан и что он давно распознал в нас русских, так как сам много раз был в России и немного понимает по-нашему. С собой он привел свою восьмилетнюю дочку Нину. Мама Нины- из Бразилии.

Джонатан был изрядно навеселе и еще принес с собой бутылку, а мы поделились с ним остатками Laphroaig…

Джонатан рассказал нам про волшебное место Loch Morlich, около которого есть популярный кемпинг и обещал подарить карту шотландских кемпингов.

Нина грустно смотрела на пьяненького папу в компании непонятных русских людей…

Утром 13 июля мы сложили палатки, попрощались с менеджером Гари и Джонатаном которого мучили головные боли (он нам принес обещаную карту) и поехали в Aberlour.

Aberlour- маленькая деревушка в самом сердце Спейсайда (наконец-то мы увидели легендарную реку Спей), равноудаленная от Rothes`a и Dufftown`a- еще двух центров вискоделия.

В самом Aberlour`e находится одноименная distillery выпускающая самый популярный во Франции сорт шотландского солодового виски. Принадлежит соответственно французам- тем же Chivas`aм. Неподалеку еще несколько distillery- Glenallachie, Imperial, Dailuaine и Benrinnies.

Ровно напротив Aberlour`a, на другом берегу Спея знаменитый The Macallan.

Дорожные указатели в этих местах заставят трепетать сердце всякого истинного ценителя прекрасного.

В 20-ти минутах ходьбы от Aberlour`a находится село Craigellachie с заводом носящим такое же название и отелем со знаменитым виски-баром (более 550 сортов солодового виски, официально имел статус лучшего

виски-бара в мире в 2003 г.).

Рядом же расположен Speyside Cooperage- место где продают и ремонтируют бочки для использования в вискодельном производстве.

Так что Aberlour — просто идеальная стоянка для людей с определенными интересами.

Пока ехали туда, с нами заговорила местная жительница. Узнав что мы из Питера, с восторгом рассказала о своей поездке к нам. Спросила куда держим путь, сказала что знает тот кемпинг куда мы планируем сунуться и выходя попросила водителя остановиться прямо напротив него. Мы ей были очень благодарны  т. к.это место никак не обозначено и искать его можно было бы долго.

В кемпинге, расположенном на лесной опушке были свободные места, ценник был чуть ниже чем у симпатяги Гари, но душ и зарядка батареек оплачивались отдельно. Так что то на то и вышло. Кемпинг был меньшего

размера, но такой же ухоженный и кроликов там тоже было много. К минусам можно было отнести большую стаю воронов, которые ни свет ни заря принимались бродить меж палаток и громко орать.

Около кемпинга есть маленькое ячменное поле- не иначе гонят где-то сами.

По полю бродят шотландские куропатки. Выглядит в точности этикетка с Famous Grouse. Что в тему- главный компонент делают тут же, за рекой…

Оплатили 6-ти дневное проживание, поставили палатки и отправились в Aberlour.

Дорога от нашего кемпинга до Aberlour`a шла вдоль Спея — как раз по тому самому Спейсайдвею по которому мы собирались идти пешком с рюкзаками.

Между рекой и дорогой луга. На лугах пасутся овцы. За рекой, на холме стоит современного вида постройка- Macallan.

Идти до Aberloura было недолго- минут 15 неторопясь.

Aberlour, как я писал выше- небольшой поселок, частично находится на склоне холма.

В Aberloure есть приют для детей, основанный в 19-м веке и хорошенький крошечный парк Alice Littler Garden.

Красив мост через Спей- Victoria Bridge.

На краю поселка, около быстрого лесного ручья, впадающего в Спей, стоит distillery Aberlour. Два раза в день по distillery водят экскурсии. На экскурсию мы опоздали и пошли вверх по течению ручья. Из этого ручья

собственно и берет воду Aberlour.

На ручье видели небольшой водопад- Linn Falls- неофициальный символ поселка. В водопаде резвились трое тинейджеров.

По ручью вышли из леса и лугами пошли в сторону горы Ben Rinnies. Места очень красивые. Через время встретили distillery Glenallachie. Башенки нет, экскурсии не водят, но выглядит Glenallachie очень живописно- стоит около пруда с утями и миниатюрным водопадиком.

До гор не дошли, погуляли по лугам, купили в абелерском продуктовом магазине бутылочку Glenfarclass 10 y.o. и вернулись в кемпинг.

14 июля отправились в Rothes- город где находятся Glen Grant, Glenrothes, Glen Spey, Spey Burn и Caperdonich. Спей перешли через красивый Craigellachie Bridge- ажурный стальной мост построенный почти 2

века назад. Этот мост единственный из окрестных пережил сильный паводок во второй половине 19-го века.

*****

Только вошли в Rothes как зарядил довольно сильный дождь.Rothes совсем небольшой городок- едва ли сильно больше Aberloura.

Rothes отделен от Спея ячменными полями.
 В Rothes`e есть замок-на-холме (точнее то что от него осталось).

От дождя мы спрятались на футбольном стадионе (здесь есть свой футбольный клуб играющий в Highland League)- в тренерской кабинке. Из кабинки были видны открытые ворота расположенной рядом законсервированной (не знаю как правильнее перевести слово mothballed используемое в таких случаях- не буквально же) distillery Caperdonich. За воротами, на куче мусора лежал перегонный куб с пробитым дном и верхушка башенки-пагоды. Если бы это увидели Джексон с Мюреем их бы хватили удары.

Переждали дождь и пошли на Glen Grant. К Glen Grant у меня отношение особое- можно сказать первая любовь. И надо же такому было случиться что мы опоздали на последнюю экскурсию и не увидели ни знаменитого сада, ни попали на завод. Купили в визитор-центре всяких сувениров и 0.7 литра Glen Grant 10 yo и понуро ушли. Погода, из-за которой все так по-дурацки получилось тут же злорадно изменилась к лучшему- разошлись тучи, вышло солнце.

Мы устроили себе небольшой пикник около остатков местного замка-на-холме.
После пошли изучать оставшиеся достопримечательности.

Деловито дымились трубы Speyburn, за высокой оградой находился Glen Spey чья продукция входит в состав знаменитого J&B Rare, около кладбища (!) живописно раскинулся Glen Rothes. Кладбище очень древнее и могилы могут провалиться если подойти слишком близко к надгробиям. Об этом предупреждает специальная табличка. На кладбище я видел могилу человека утонувшего в ручье откуда берет воду distillery. Как можно было там утонуть- неясно. Виски Glen Rothes является компонентом популярного бленда Cutty Sark (по слухам- скотч № 1 в USA).

Идти обратно по трассе не хотелось- трудно привыкнуть к правостороннему движению. Идешь допустим справа, вдоль шоссе (обочин там нету) машины идут тебе навстречу, причем практически каждый водитель тебе улыбается и норовит объехать на как можно более почтительном расстоянии. Все хорошо.

Но стоит услышать звук едущей СЗАДИ машины и непроизвольно отходишь на обочину- в чертополох и крапиву. Инстинкт!

Короче вспомнили про то, что по другой стороне реки проходит пешеходный Спейсайд-Вэй и как-то очень захотелось туда. Да, кстати скажу почему мы не поехали на автобусе- во-первых ехать минут 10 (носятся они быстро)- и что потом в кемпинге делать? Ну и во-вторых нам было стыдно ездить- так как планировался изначально исключительно пеший маршрут, да еще и с грузом на горбу. Так что старались как можно больше ходить пешком. Да и оно того стоит- воздух чистый и пейзаж отличный.

Оставался только один вопрос- как перейти реку? Мостов близ Rothes`a нет.
У местных узнали что есть некий брод, но точное место не известно.
Говорят- увидите сами, там по колено воды, не больше.

Ну пошли- вроде вот он, брод. На вид мелко, правда течение сильное. Спей вообще одна из самых быстрых рек в Великобритании.Решили идти гуськом, пошел ломать палки-посохи. Вернулся с елками-палками- смотрю самая непоседливая барышня (типа Гюльчатай) никого не дожидаясь ломанулась в одиночку. Причем пошла не в самом мелком месте- воды ей уже по пояс.

Кричим чтобы вернулась- не слушается и бредет дальше.

В какой-то момент течение ее сваливает с ног. Она плывет к берегу, а река стремительно уносит ее полэтиленовый пакет… В пакет она предусмотрительно засунула все наши плащи-накидки, джинсы своей подруги и свой фотик.

Желание форсировать реку проходит, делим на всех оставшуюся сухую одежду, допиваем Glen Grant и возвращаемся домой старой дорогой.

15 июля. Сначала идем в Craigellachie — посмотреть на местный завод.

Про Craigellachie я уже писал и добавить если честно нечего. Деревушка маленькая, местный продовольственный магазин- при бензозаправке. Купили в нем бутылочку дешевого бленда High Comissioner. Архитектурная доминанта поселка и основная достопримечательность- distillery. Судьба его нелегкая, завод много раз переходил из рук в руки. В данный момент Craigellachie принадлежит John Devar & Sons. На фоне деревушки distillery смотрится промышленным гигантом.

Из Craigellachie идем в Macallan. Пересекаем уже знакомый красивый Craigellachie Bridge и после утомительного подъема в гору видим около шоссе указатели. Сворачиваем и оказываемся на дороге идущей между полей.

Поля Маркиза Карабаса (т.е. макаллановские). На них растет самый лучший сорт ячменя- Golden Promise. По полю ходят двое работников и выдирают сорняки. Сорняков совсем немного- поле ухоженное.

Сама distillery не производит особенного впечатления- пагоды нет, встречаются современне строения. Опять же видим ее почти каждый день- с нашей стороны реки. Зато в визитор-центре нам показывают очень красивый фильм и наливают по глотку . Девочки остаются лежать на травке, я отправляюсь бродить. Завод не работает- silent season. Территория большая, не все постройки в идеальном состоянии. Иногда может показаться что находишься где-нибудь в колхозе «Светлый путь».

В-общем на Macallan`e мне больше всего понравились поля Golden Promise- от дороги они идут вверх — кажется что в небо.

В кемпинг идти было еще рано и мы отправились в Aberlour. Чтобы чем-нибудь перебить гадкий вкус High Comissioner`a приобрели бутылочку Old Pulteney 12 yo и несколько порций fish & chips (рыба с картошкой-

национальный британский фаст-фуд). Перекусив прошлись уже пройденной однажды живописной тропой и около полуночи вернулись в кемпинг.

16 июля отправились в Dufftown. Пеший путь туда- все тот же Speyside Way ведет вдоль речки Fiddich от названия которой и было образовано название одной из самых известных шотландских distillery- Glenfiddich. Хотя воду Glenfiddich берет из ручейка Robbie Dhu, а не из Fiddich.

Первой встреченной нами была distillery Colvanmore. Colvanmore стоит на опушке леса.

Много лет назад она была законсервирована и вид у нее какой-то зловещий, над башенкой летают вороны, территория заросла сорняками…

Совсем неподалеку находятся поныне здравствующие Balvenie и Glenfiddich.
Недалеко от distillery Balvenie есть замок Balvenie.
На Balvenie нет визитор-центра, зато он есть на Glenfiddich. И еще какой!

В большом кинозале показывают мега-фильм- очень художественный и подробный. Около каждого кресла пульт- к нему можно подключить наушники и слушать звуковую дорожку на 6-ти языках- как в ООН. После фильма- подробная экскурсия по заводу. Гидом была некая Julia- первая (и последняя) симпатичная из всех встреченных мной местных девушек. Julia предлагала всем желающим (я желал) пожевать ячмень и солод (на вид не отличить, на вкус- сразу ясно где что: солод- сладкий).

По окончании экскурсии Julia налила нам виски и некий виски-ликер (Glenfiddich с медом- страшная дрянь по моему). Все было бесплатно.

Говорят что своими коммерческими успехами Glenfiddich обязан грамотному пиару. С пиаром там действительно полный порядок- ни на одной из посещенных нами distillery не было такого количества туристов.

Если Glenfiddich и не самый красивый в архитектурном плане завод, то уж точно один из самых ухоженных- везде цветы, декоративные кустарники, есть пруд с утями и столики для пикников.

Покупаем в визитор-центре бутылку Balvenie Double wood 12yo и идем дальше- непосредственно в Dufftown. Около въезда в город пасутся яки и стоит перегонный куб с надписью- «Добро пожаловать в Дуффтон, мировую столицу солодового виски». Спор за право так называться Дуффтон у Элгина по-моему выигрывает. Дело в том что Элгин значительно больше и основная масса заводов находится за городской чертой. В Дуффтоне все рядом, практически в городе. К тому же кроме distillery в городе больше ничего нет и все тут крутится вокруг виски- специализированные бары и магазины, музей виски.

В специализированном магазине бутылка аналогичная той что мы купили на Glenfiddich стоит на 6 фунтов дешевле. Столько же стоит Auchentochan 10 yo. Покупаю его (на всякий случай) и идем к distillery Dufftown.

По пути делаем небольшой привал. К девушкам подходит очень большой дядя в кильте и что-то трет по-своему. Барышни не понимают его, но храбрая спортсменка не теряется и просит с ним сфотографироваться. Фотографирую их, подхожу.

Мужик говорит что узнал в нас русских, что он был в Питере и что ему было с нами хорошо (подробнее я на тот момент не понял). Мужик предложил зайти к нему домой, посмотреть на жилище горца.

Жилище горца оказалось весьма почтенным,в два этажа, с круглой гостиной и кучей комнат.

Горец сказал что зовут его Робин и сел зачем-то за компьютер. Вышел в Интернет и зашел на сайт петербургско-каледонского общества (оказывается есть такое). Там где-то в архиве он выкопал историю своего пребывания в наших болотах и распечатал ее для нас. Короче он фольклорный музыкант, ездил с ансамблем волынщиков в Питер и во время концерта в Петродворце потерял своих и остался один без денег.

Наши люди ему помогли- купили билеты и проводили до гостиницы. Для него
это было большое приключение.

Робин показал нам всякие ножи-кинжалы и меч Claymore. Потом он снял со стены большой костяной рог и подудел. Дал и нам подудеть но ни фига у нас не вышло. Затем нам был предъявлен путеводитель по Албании с запрятанной в него стограммовкой Macallan.

На этом экскурсия закончилась, мы пожали ему руку и отправились к distillery.
Dufftown- завод небольшой, находится на окраине города, в роще.

В 5-ти минутах ходьбы от него, отделенная кладбищем (на этом самом кладбище обнаружилась довольно скромная могила основателя Glenfiddich Ульяма Гранта и всех его 9-ти детей) находится distillery Mortlach,

названная как я понял в честь старинной церкви стоящей около кладбища.

Еще несколько лет назад совсем рядом был еще один завод- distillery Pittyvach, но нынче от нее остался только указатель.

Между Dufftown и Mortlach вдоль ручья гулял молодой олень и паслись овечки.

Выходим из города и возвращаемся в кемпинг. Уже совсем поздно, но мы идем к Balvenie Castle и делаем пару снимков.

Подъезжает полицейская машина- они присматриваются к нам, но не заметив ничего подозрительного приветливо улыбаются и уезжают.

На Спейсайдвее, недалеко от Craigellachie видим большой палаточный лагерь которого не было днем. Вот они- истинные спейсайдвеевцы. Никакой зависти к ним мы не ощущаем…

17 июля

Гарем разделился- некто остался в лагере, кто-то гулял поблизости, а мы со все еще больной спортсменкой отправились искать Imperial и Dailuaine.

В дорогу взяли бутылочку Glengoyne 10 yo.

Самое простое было пойти по Спейсайдвэю, но легких путей мы не искали и перейдя Victoria Bridge отправились через заросшие непроходимыми лесами холмы.

Дорога живописно петляла, обильно разветвлялась и в конце концов опять вывела к реке. Мост, около которого стоят обе distillery находится в поселке Carron. До него уже рукой подать, меньше километра, но по берегу пройти невозможно. Ругаем непрактичных местных жителей, опять поднимаемся

на холм, долго плутаем и выходим наконец к ферме. В этот момент направление движения понятно лишь отчасти и обращаемся за разъяснением к фермеру.

Фермер подробно объясняет путь.

Идем вдоль полей где пасутся пони и приходим к искомому мосту. C дороги видна стоящая на фоне одноименной горки distillery BenRinnies. До нее неблизко. Зато рядом Imperial.

Особой красотой он похвастаться не может, но нечто имперское в нем и правда есть. Мне показалось что Imperial берет воду непосредственно из Спея. Если это и впрямь так то он один такой из всех нами виденных.

Завод переживает не лучшие времена- около ограды стоит постер с предложением покупки земельного участка…

Переходим мост и идем к близкому родственнику Империала- Dailuaine.

Dailuaine, помимо прочего, известна тем что именно там впервые построили башенку-пагоду. Сейчас ее нет- сгорела лет сто назад, но сохранились фотографии.

Воду Dailuaine берет из маленького симпатичного ручейка.

Dailuaine заботится об экологии- недалеко от Спея стоит специальное очистное сооружение.

Dailuaine красива, ушли с неохотой, понимая что на этом культурная программа закончена- темнеет.

По Спейсайдвэю решили не идти- он проходит под деревьями и там темно даже днем, а в сумерках вообще ничего не видно.

Пошли по дороге, рассудив что так оно проще. Роковая ошибка! Указатели расставлены по-шотландски- редко и непонятно.

В результате примерно через час мы оказались где-то в полях, Спей не видно и куда идти после нескольких развилок и поворотов не ясно.

Машины не останавливаются, жилья никакого нет, пешеходов тоже.
Возвращаемся к мосту и с трудом находим в темноте Спейсайдвей.

На нем к этому времени совсем хоть глаз выколи. Вспоминаю про оснащенный ярким дисплеем iRiver. Слава Будде — светит не хуже хорошего фонарика.

Освещая дорогу переносным винчестером и пошатываясь от усталости (в общей сложности к этому моменту мы прошли больше 20 км) бредем в кемпинг.

До туда еще 7 км…

В итоге вернулись в час ночи. Остальная компания уже волновалась и нас ждал теплый прием и вкусный ужин.

18 июля- последний полноценный день отдыха. Решили съездить в Keith- Glenkeith, Aultmore, Strathmill, Strathisla, Auchroisk, Glentauchers.

На автобусной остновке в Craigellachie выяснилось что прямого сообщения с Keith нет, только через Elgin. Отправились туда.

Порох к тому времени у всех уже кончился, про Keith решили забыть и отделаться посещением единственной открытой для туристов элгинской distillery — Glen Moray. Приобрел по такому случаю одноименную бутылочку

и как всегда в компании со слегка хромающей спутницей убыл. Остальные отправились искать старинный Элгинский кафедеральный собор и покупать сувениры.

Пока шли к Glen Moray набрели на неизвестную заброшенную distillery.

Вывески не сохранилось, стояло объявление о продаже участка. Вернувшись в Питер зашел на сайт агентства которое занимается продажей этого участка, но названия distillery там тоже нет. Нет собственно и упоминания о том что здание на участке- бывшая distillery. Написано только что сохранилась

классическая постройка Charles Doig- башенка-пагода, которая может стать изюминкой обновленного здания. Но в том что это бывшая distillery у меня никаких сомнений нет.

Мы периодически прятались от дождика и в результате на экскусию по Glen Moray опоздали. Впрочем некий сотрудник завода увидел нас, бродящих меж корпусов и позвал пройти внутрь. Походили меж washback-ов и mash tun-ов, посмотрели на перегонные кубы, подышали ячменным духом- все в последний раз.

После Glen Moray зашли в магазин Gordon & Macphail- купить сувениров.

Утро 19 июля выдалось очень дождливое- хорошая примета для отъезда. Да и не так жалко уезжать. Хотя конечно все равно сердце ныло.

В этот день был мой день рождения и я получил в подарок бутылку Glenlivet украшенную воздушными шариками. Спасибо всем, мне было очень приятно.

Началась долгая дорога домой: Craigellachie-Elgin-Inverness-London-Питер, занявшая у нас около полутора суток.

Когда автобус из Инвернесса вез нас на юг удалось разглядеть те места что не видели в начале путешествия.

Очень красиво было от Fort William до Pitlochry. Видели на склонах гор большие стаи (или правильнее-стада?) оленей. Впечатлил мемориал Wallas`у и Замок-на-холме в Стерлинге. Очень живописны окрестности distillery Dalwhinnie, Blair Athol и Edradour.

Вообще Шотландия -сказочная страна и по-большому счету мы увидели только очень маленькую ее часть и под очень специфическим углом.

Впрочем ярких воспоминаний нам хватит надолго, а оставленные в Инвернессе старые ботинки и уплывшие по Спею джинсы- верный знак того, что мы туда еще вернемся.

Комментарий автора:Про Linkwood ходит легенда что там на складах не убирают паутину, считая что она каким-то полумистическим образом благотворно влияет на свойства конечного продукта.

| 17.08.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий