Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Франция >> Ванн >> Тогда в Савойе...


Забронируй отель в Ванне по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Тогда в Савойе...

ФранцияВанн

Когда в Лионе у нас оказалось несколько свободных дней, было решено рвануть куда-нибудь на красивую природу, чтобы использовать неожиданно возникшее свободное время по-максимуму. Выбор стоял между поездкой на запад в Периге (Perigueux), известный своими природными красотами, поездкой на юг в Монтелимар (Montelimar), где путеводитель обещал обилие карстовых пещер и гротов, и на восток в Анси (Annecy) на границе со Швейцарией. Здраво рассудив, что трех дней на Периге нам точно не хватит (а путь все-таки неблизкий, дороги кружные), а на юге будет слишком жарко (в Лионе было уже за тридцать), остановились на Савойе — и не прогадали. Нашему выбору во многом поспособствовало наличие хорошей дороги и подобранный где-то рекламный буклетик. Там в частности был дан адрес одной фермы, где можно было забронировать комнату. Мы позвонили и договорились о двух ночах (больше нам предложить не смогли — стоял конец июля и во Франции начинался отпускной сезон). Еще одну ночь забронировали в местном мотеле сети Campanile.

Всего каких-то сто с небольшим километров по отличной скоростной дороге, оставляем позади поворот на Гренобль, и вот мы в департаменте Верхняя Савойя (Haute-Savoie), краю озер и гористых кряжей, т.е. в предгорьях Альп. Весь путь занял не более двух часов, включая выезд из Лиона. Сворачивая с дороги на свой съезд с трассы южнее аэропорта Анси (что это за аэропорт мы так и не поняли, поскольку не увидели ни одного самолета), мы увидели рекламный щит Campanile. Самонадеянно (как будет видно позже) запомнив примерное месторасположение, поехали устраиваться на «свою ферму», которая должна была быть в местечке под названием Лованьи (Lovagny) или сразу за ним. Проехали этот самый Лованьи, расположенный у подножья одиноко стоящей горы, на перекрестке-круге повернули направо. Дорога потихоньку пошла в гору. Минут через пятнадцать начали одолевать сомнения, а на правильном ли мы пути. Природа все более дичала (насколько это возможно во французской глубинке). Еще через пять минут пришлось позвонить на «ферму», поскольку мы уже обозревали окрестности с изрядной высоты. Конечно же, мы заехали не туда. Пришлось вернуться на тот самый круг, проехать на этот раз прямо и где-то через пару километров найти указатель. Вроде, чего проще — поставить указатель на круг, но почему-то никто не догадался.

Итак — добрались. Фермой это, конечно, назвать было нельзя. Точнее ферма и кукурузные поля были, но напротив. Ну, а нас ждал эдакий кемпинг в стиле турбазы с отдельно стоящими домиками и кафешкой с уютной верандой (с видом на эту самую ферму). Комната оказалась вполне пристойной (лучше, чем в окрестных отельчиках и уж точно дешевле), окно выходило в зеленый садик, воздух, несмотря на полдень, был полон ароматами леса и луга. Одним словом, парадиз — хорошо попали. Но тут — захожу в ванную, чтобы умыться с дороги, закрываю дверь и…. получаю в затылок мощную струю дезодоранта. Специальный баллончик подвешен над дверью и срабатывает при каждом закрывании. Кулибины, блин! А в туалет тоже с открытой дверью ходить? Ну ничего, впоследствии мы все же выработали соответствующую тактику: дверь закрывали только резко присев.

Перед выездом решили подкрепиться в прямо на месте, а заодно и кухню опробовать. Салат «гурман» с жареным беконом и фуа-гра был, пожалуй, лучшим из всех, что мне доводилось пробовать. Покончив с перекусом едем осматриваться в Анси, но по дороге делаем небольшой крюк к замку Монтроттье (Montrottier). После нескольких извилистых поворотов перед нами возникает его крыша и шпиль единственной круглой башни-донжона, утопающие в зелени. Построенный в период с 13-го по 15 век, замок расположен на склоне достаточно крутого холма и высится над здоровенной расщелиной, проделанной в горной породе небольшой речушкой Фьер. Расщелина эта, промытая рекой, настолько велика и живописна, что с 19-го века туда организуются экскурсии (мы тоже забрались, но позже). Когда-то замок контролировал важную переправу, и его средневековые башни грозно высятся над окружающим пейзажем. Последний владелец замка завещал его местной коммуне с целью сохранения в качестве музея. Надо сказать, что хозяин этот был страстным коллекционером-собирателем всякого рода предметов со всего света и, несмотря на то, что сам так никогда и не выехал из Франции, умудрился набить замок массой всяких экзотических вещей. Оружейная комната просто ломится от оружия, начиная от зулусских копий и самурайских доспехов и заканчивая рыцарскими латами и кремневыми ружьями, причем развешано все это не только по стенам, но и на потолке. Практически во всех комнатах сохранена обстановка 19-го века. Экскурсию венчало посещение донжона, вход в который, как и полагается, был с галереи на высоте второго этажа. Все три этажа донжона по винтовой лестнице одолело лишь меньшинство присутствующих — все местные путешествующие бабульки и мамаши с детьми благоразумно на верхотуру не поперлись. Ну а мы имели удовольствие оценить великолепный вид на окрестности, дальние горы и кусочек озера Анси перед ними.

День между тем клонился к вечеру, а мы хотели еще попасть в Анси, что расположен на берегу одноименно озера (третьего по величине из великих альпийских озер: Женевского, Бурже и Анси). Как назло, на въезде в город попадаем пробку, которая тянется, похоже, через весь город. Это не радует. Как только показались старинные домики, паркуемся и двигаем своим ходом. В старый город входим через старинную башню с часами и сразу попадаем в толчею пешеходных туристических улочек. Народу бродит немеряно. Двигаемся по течению и обозреваем всякую сувениреую всячину. Особенно впечатляет фигурка савойской коровы (местного символа-талисмана). Если хлопнуть перед ней в ладоши, корова в длинном пальто начинает свинговать, а потом распахивает его и крутит розовым выменем — просто какая-то коровья эротика, но смешно ужасно. Потихоньку доходим до замечательного места, где город пересечен многочисленными мелководными канальчиками, через которые перекинуты изящные мостики. Все это просто утопает в цветах, которые украшают все вокруг. Город выглядит празднично и нарядно. А над всем этим высится громада герцогского замка с мощными квадратными башнями из белого камня. Делаем некоторое усилие и поднимаемся к замку. Площадь перед ним пустынна, мы же узнаем часы работы, решаем начать завтрашний день с его посещения и возвращаемя в веселую уличную толчею. Потом идем к озеру, на которое уже ложиться вечерняя тень. Озеро Анси глубокого синего цвета, а горы на противоположном берегу розовые в лучах заходящего солнца. Шумные улочки остались позади, и вокруг растекается невероятное спокойствие. По набережной неторопясь прогуливается народ, к парапету подплывают и попрошайничают лебеди. Чистый парадиз! Гуляем до темноты, а потом некоторое время петляем по улицам в поисках дороги на нашу «ферму». Хорошо, что она под той одинокой горой — видно издалека, даже в глубоких сумерках.

Утро начинаем с завтрака на свежем воздухе. Что-то в этом точно есть, любая спешка отступает, хочется вот так вот неторопливо попивать кофе на веранде и смотреть на поля. Но — труба зовет. Едем на площадь перед замком, где, естественно, уже нет ни одного свободного парковочного места. Все бы ничего, но при въезде лицезреем местных полицейских деловито окучивающих штрафами машины брошенные под знаком вдоль дороги. С трудом удается приткнуть машину около малюсенького отельчика. Запрещающего знака нет, но и парковочное место не размечено. Полицейские, между тем, начинают деловито грузить на эвакуатор одну из машин на противоположной стороне. Какое-то время с опаской наблюдаем, затем появляется какой-то парнишка, вытаскивает квитанцию из-под «дворника» своей машины и идет разбираться к полицейским. Явно пытается им что-то втолковать и то и дело показывает в нашу сторону (вот сволочь!). Полицейский, однако, на провокацию не ведется, тычет ему пальцем в знак, садится в машину и уезжает. Фуу, теперь можно и в замок. Внутри находится что-то типа музея истории края начиная с римских времен, а в одной из мощных башен есть даже небольшой аквариум, где представлены местные озерные рыбешки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, великолепные виды, что открываются с башен и обзорных площадок. Отсюда виден весь Анси (который город) со своими черепичными крышами и значительная часть Анси (которое озеро). Затем снова спускаемся в старый город, идем по мостикам через каналы. Затем меня затаскивают посмотреть Palais de l`Ile — Островной дворец (бывшую тюрьму, а потом дом престарелых). За это приходится отдать четыре евро, а смотреть внутри просто нечего. Одного не пойму -как там по всем этим крутым лестницам старики перемещались? Там ведь ни одного прямого прохода нет — все время вверх-вниз. В довершение трескаюсь головой о низкую притолоку (каменную, конечно же). Ну его нафиг такой туризм! Идем есть (и немного пить) в соседний ресторанчик. Голова потихоньку проходит, решаем ехать смотреть замок Монтон (Menthon), что на противоположном берегу озера. Пока едем через город, становится обидно, что не захватили в эту поездку купальных костюмов. Народ просто валом валит на озеро и весело в нем плещется — аж зависть берет! Добираемся до Монтона — с дороги замок выглядит просто как сказочная игрушка на фоне гор. Высоко в небе парят парапланеристы. Лепота, но жарко. Замок Монтон находится в частном владении, и где-то в конце 19-го века был перестроен тогдашними хозяевами в романтическом стиле с добавлением шпилей, башенок и всяких каменных уродцев на фасад. Он практически не имеет внутреннего двора, большая часть которого отдана под кухню и зимний сад. Прежние хозяева были поклонниками прогресса — чего стоит одна миниатюрная железная дорога, проложенная в толще стены для доставки кушаний горячими из кухни в столовую. А еще в замке сохранилась библиотека, где можно посмотреть на первое издание «Энциклопедии» Дидро и многое другое. Савойю вообще революция затронула несильно — все-таки другое государство, вроде как, а Монтон вообще не пострадал — вся обстановка сохранилась. Видать не зря их девизом было «Везде Монтон, всегда Монтон!» — ту есть над чем задуматься. При выходе увидели рекламу театрализованного шоу, которое актеры местного театра устраивают вечером прямо перед замком. Немного подумали и решили не приезжать (плюс по сто евро с носа сэкономили).

Проехавшись немного по берегу Анси, отправляемся «по святым местам» — в замок Торан (Thorens). Замок этот в 16-веке принадлежал семье де Саль, из которой вышел св. Франциск Сальский (Saint Francois de Sales). Потомки этой семьи живы по сей день — вот интересно, каково иметь в родственниках святого? В замок приезжаем почти под закрытие, проходим через мощную надвратную башню, пока ждем во дворе начала посещения (опять же частная собственность) наблюдаем ремонт одной из башен при помощи подъемного крана (а как же их ремонтировали в старину-то?). Внутри замок малоинтересен, кроме, разве что, экспозиции про присоединение Савойи к Франции, которое произошло всего-навсего во второй половине 19-го века. По сути дела последний князь (тогда Савойя уже стала княжеством) выменял Савойю у Наполеона III на итальянскую корону и стал первым королем объединенной Италии Виктором-Эммануилом. Гораздо интереснее, на мой взгляд, выглядело подземелье замка с началом подземного хода, куда, к сожалению, не пускали.

Поскольку вернулись в этот день пораньше, после фондю на свежем воздухе (хорошо, но мало), пошли поглядеть на кемпинг и наткнулись на маленький бассейн. Прочтение правил, вывешенных тут же, повергло нас в состояние легкой истерики, поскольку запрещалось практически все. Мы так и не поняли, кто согласится сидеть в этом лягушатнике и при этом не есть, ни пить, не включать музыку и т.п., когда можно махнуть на настоящее озеро в 15 минутах езды.

Утром перебирались в Campanile, а до этого заехали в ущелье Горж-дю-Фьер (Gorges du Fier) рядом с замком Монтроттье. В самом ущелье еще в 19-м веке были понавешаны мостики, по которым и прогуливается народ, любуясь клокочущей внизу водой. Ущелье действительно глубокое — местами до 30 метров, и мостики висят на высоте метров пятнадцати. Поскольку ущелье к тому же еще и узкое, дневной свет в него попадает ограниченно, и внутри царит полумрак, а где-то высоко над головой светит солнце, зеленеют деревья, и проносится по мосту поезд. Что и говорить — эффектно. Естественно, место не обошлось без своей легенды, в которой присутствуют владелец замка, его неверная жена и верный паж, который не добившись благосклонности от хозяйки сдал ее супругу, за что и пострадал. При попытке удержать лошадь удиравшего любовника за хвост, он был сброшен в это самое ущелье, где его приютили нимфы — душещипательно, что и говорить, и поучительно -а не шпиёнь!

Следующий после посещения ущелья час был убит на поиски гостиницы. Пришлось нарезать не один круг в примерном месте ее расположения, прежде чем мы в нее попали. Как всегда указатели заканчивались ровнехонько за несколько поворотов — французы, одно слово! Обедать, естественно, не стали и рванули на озеро Леман (Lac Leman) — Женевское для всего мира, кроме Франции- и нисколько не пожалели. Первым делом наведались в замок Рипай (Ripaille), построенный как охотничий замок герцога и где сейчас производят очень неплохое игристое вино. Вообще вино в Савойе весьма на любителя. Производится в основном белое из винограда сорта шасла (chaslas). Есть в нем какой-то привкус, который, на мой вкус, не делает его лучше. Погуляв вокруг замка и посмотрев на экспозицию металлических творений местного скульптора-авангардиста, трогаемся в обратный путь вдоль озера. Внимательное прочтение путеводителя дает следующую точку — Ивуар (Yvoire) — старинная рыбацкая деревня. В Ивуаре имеется Сад пяти чувств, куда мы добираемся аккурат за пятнадцать минут до закрытия, когда все экскурсии уже закончены. Видимо наш обескураженный вид растопил сердца местных сотрудниц — нам не только позволили войти, но и дали скидку, поскольку мы обещали ограничиться двадцатью минутами. Сад пяти чувств — это по сути очень маленький ботанический садик, построенный по принципу пяти чувств человека. Здесь не только не возбраняется, но даже рекомендуется трогать и нюхать растения. Каждая часть сада отведена какому-нибудь чувству. Например уголке обоняния описываются различные запахи и предлагается их почувствовать, в уголке осязания рекомендуется потрогать различные растения, у уголке вкуса дают попробовать некоторые плоды на вкус, а в уголке зрения представлено настоящее буйство цветущих растений. Стоит ли говорить, что мы получили огромное удовольствие?

После сада идем на берег озера к старому замку. Солнце только начинает садиться, и над озером стоит невыразимое безмятежное спокойствие. Виден противоположный, швейцарский берег. Хочется просто сидеть на берегу и никуда не уходить. Уже в сумерках идем ужинать в местный рыбный ресторанчик. Туристов много, место достаточно бойкое. Это становится понятно сразу — цены высокие, а кормежка весьма посредственная. Беру местное блюдо — мелкую рыбешку зажаренную до состояния чипсов. Впечатление — никогда больше!

В сгустившихся сумерках трогаемся вдоль берега. В голову приходит крамольная мысль, а не податься ли нам в Женеву. Расстояние — всего полтора десятка километров. Правда визы нет (ее только с прошлого ноября отменили), но и риск небольшой: вряд ли у швейцарцев есть посты в такой глухомани, а машина у нас с французскими номерами. Ну в крайнем случае закосим под глупых заблудившихся туристов. Вобщем — едем. Вокруг ничего не меняется, но вот проехали какую-то будку с флагами, количество указателей сократилось, дорожные знаки приобрели другой вид — Швейцария. Уже в темноте выезжаем не берег озера с видом на Женеву. Город сияет огнями, которые отражаются в воде. При въезде на набережную упираемся в изрядную пробку. Народу и машин — не протолкнуться. Полиция отправляет всех в объезд. Оказывается какой-то местный праздник (вот только какой — до сих пор загадка). Крутимся, а точнее тащимся, по городу, и это начинает доставать и тут… раздается грохот, и в ночном небе над головами расцветают огненные цветы фейерверка, которые отражаются в темной глади озера. Ради этого стоило сюда ехать. Досадно только, что батареи в фотоаппаратах умерли еще в Ивуаре. Тем не менее, пора возвращаться. Трогаемся в сторону границы (на этот раз по большой скоростной дороге). Да, тут все по-взрослому: дорожки змейкой, машины по одной, посты, но нами никто не интересуется, и, не сбавляя скорости, мы въезжаем во Францию, попав при этом на платный участок (прощайте полтора евро).

День последний, и пора в обратный путь. Заезжаем в Анси за сувенирами, потом отправляемся в Экс-ле-Бэн (Aix-les-Bains), курорт на втором по величине озере Бурже (Lac du Bourget). Город строился в 19-м веке как курорт, и это сразу бросается в глаза. Едем к озеру, солнце уже припекает, но людей мало. Кафешки на набережной пусты. Какой-то мертвый сезон (или последний день перед наплывом туристов?). Затем едем в Шамбери (Chambery) — бывшую столицу герцогства и княжества. Город действительно красив, улицы украшены флагами, а над городом высится герцогский замок, как здесь и подобает из белого камня. Туда-то мы и направляемся. В часовне этого замка установлен интересный музыкальный агрегат под названием карийон. Нам повезло, в замке проходит репетиция вечернего концерта, и над городом плывет чарующий переливчатый перезвон, как будто играет огромная музыкальная шкатулка. Под эту музыку покидаем замок и, дойдя до фонтана «Четырех-без-задов» (четыре чугунных слона в натуральную величину, из хоботов которых течет вода), ударяем по шоппингу (последний день распродажи как-никак). И лишь к вечеру, заскочив по пути посмотреть на замок Вирье (Virieu) — только снаружи — отправляемся назад в Лион.

Ну, что ж, тогда в Савойе было здорово!
Комментарий автора:

| 06.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий