Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Франция >> Париж >> Париж — 2005. Сумбур по результатам 3 поездок.


Забронируй отель в Париже по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Париж — 2005. Сумбур по результатам 3 поездок.

ФранцияПариж

В Париже в 2005 году я побывала трижды и уверена, в том, что в ближайшем будущем съезжу туда еще столько же. И это не интуиция. Я просто знаю свой план командировок на следующий год и буду неукоснительно ему следовать. Итак Париж — город, в который я никогда не стремилась, во-первых потому что за именем туда едут все, а зачем мне туда куда едут всем? А Во-вторых, ведь там нет ни диких обезьян, не буддистских храмов, ни бескрайнего океана, одним словом ничего, что меня бы туда тянуло. А уж устоявшийся имиджа Парижа, как города после лицезрения которого надо непременно умирать так и вовсе рисовал в воображении бесконечные кладбища с мемориальными досками в стиле «Приехал в Париж, увидел и умер от счастья».

Впрочем шутки в сторону, в день вылета первой поездки я, счастливая обладательница билета на самый ранний рейс в 7—15 (это чтобы увидеть больше), хотела только одного, добраться до самолета и отключиться до самого приземления. Столь грандиозный замысел был нарушен неким знакомством, состоявшимся еще в зале ожидания. И весь полет я общалась с попутчиком. Молодой человек летел не куда-нибудь, а в Сьерра-Леоне, в Париже у него была лишь пересадка. Я узнала много интерсного об этой африканской стране, ее жителях, океане и диких обезьянах. Иными словами в течение четырех часов на высоте 10000 километров я отчаянно завидовала попутчику, а он в свою очередь отчаянно завидовал мне, ибо он весь прошлый год просидел в Сьерра- Леоне и имел одно горячее желание, чтобы по прибытию в Париж, перестали летать все самолеты мира, и он смог провести хоть пару дней во французкой столице — горячей мечте его детства.

 В аэропорту имени Шарль-Де Голля, мы рапрощались и отправились реализовывать мечты друг друга. Мой путь в Париж лежал через стоянку такси (фирма платит), устроившись в автомобиле я, усердно изображая французкий акцент, пролепетала название отеля и улицу, на которой он находится. Таксист стал смотреть на меня с недоумением, мой акцент он явно не заценил, пришлось вытащить карту и показать пальцем куда мне надо. Мы поехали, кстати посадка в такси в Париже — 2 евро, а стоимость проезда от аэропорта до центра города ориентировочно 40 евро. Мы двигались по переферику, некоему аналогу МКАД, я крутила головой первые 5 минут, потом поняла, что на переферике сложно увидеть что -либо интересное и погрузилась в дремоту. В какой-то момент машину тряхнуло и я обнаружила, что мы подъезжаем к Триумфальной арке, возле которой должен быть мой отель Belfast. Своеобразный такой оказался отельчик — интерьер в стиле 19 века, много золота, лепнины, драпировок в холле, номера под стать — сплошной этюд в красно-золотых тонах: тяжелые багряные шторы, малиновые ванные, ангелочки на зеркалах, стулья с выгнутыми спинками, множество зеркал, светильники в форме свечей, — идеальное желище для дамы полусвета, только корейский телевизор портит атмосферу этакой комнаты свиданий. Впрочем я находилась в этой обстановке не более часа в день. Кстати все три поездки я жила именно в этом месте. И обнаружила, что все ж есть некая прелесть в виде из окна на Триумфальную арку и Эйфелеву башню. Придешь вечером, выйдешь на балкон, возьмешь одной рукой французкую тарталеточку с огромной такой клубничищей, а в другой руке оно самое красное сухое и французкое плещется в стаканчике, и теперь с этими нехитрыми атрибутами удовольствия можно долго медитировать, глядя на игру огней на Елисейских полях и Эйфелевой башне.

Кстати о Башне, к ней я отправилась в первый же день по утру, чтобы там было поменьше народу, но по дороге мне надо было найти фирменный торговый дом Hanae Mori и там приобрести любимые духи с символом бабочки, которые нигде больше, кроме как в этом месте не продаются. Меня ждало разочарование — по имевшемуся у меня адресу находился совсем другой магазин. Его менеджер оказался очень любезен и сообщил, что торговый дом Hanae Mori разорился и перестал существовать. А это означало, что остаток жизни мне придется провести без любимого аромата. Утро было сразу испорчено, Эйфелева башня потеряла свою прелесть в моих глазах, а рядом к тому же обнаружилось место, откуда отправлялись теплоходы по Сене. Чтобы развеить тоску, я решила пустится в плавание, а на башню залезть позже — это позже не наступило до сих пор. Да-да именно так, побывав трижды в Париже, я так и не подошла к Эйфи ближе 100 метров.

Зато во время круиза по Сене меня торкнуло в Париже в первый раз. А произошло это так, все время, что я шла до теплоходов было очень холодно и ветренно, а когда круиз начался, вышло ясное солнышко, обогрело красну девицу (меня то есть), осветило все вокруг и вот Сена заиграла зелеными бликами, а судно слегка покачиваясь на волнах поплыло мимо величественных шедевров мировой архитектуры и все это сопровождалось восхищенным гомоном разноязычной толпы. Парижане, гуляющие по набережным приветливо махали нам рукой, по берегам то тут, то там мелькали розовые и белые свечки цветущих каштанов, а по микрофону на чистейшем французком диктор описывала окружающие красоты. Именно в этот момент я ощутила себя в Париже, а теплоход меж тем приблизился к Нотр Дам Де Пари, возбуждение иностранных масс достигло апогея, люди забегали, защелками фотоаппаратами: — «Great! Fein! Benissimo!» — понеслось со всех сторон. Мы обплыли остров Сите, стало совсем тепло, прогулка подходила к концу, вот еще пара фотографии копии статуи свободы, набережных, итальянских школьников, построившихся на круизном судне в живую пирамиду, все можно выходить и продолжать путешествие по суше.

Мой путь лежал вдоль Сены, далее мимо площади Согласия с видавшим виды египетским обелиском потом через парк Тюильри к стеклянной пирамиде Лувра, там у меня была назначена встреча с прилетевшими позже коллегами. Сад Тюильри весной хорош, ухожен, цветущ, зелен, полон людей и живущих в его фонтанах диких уток. Лувр же воображения отчего-то не поразил, а стеклянная пирамида, у которой множество противников, наоборот показалась достойным сооружением. Для информации: входить в музей Лувра можно не только через стеклянную пирамиду, но и через еще один вход, который находится слева от ближайшей к Лувру Арки если стоять к этой арке лицом. В том входе никогда не бывает очередей, но есть и минус, вы попадете в помещение достаточно далеко расположенное от великой луврской тройки (Джаконды- Ники — Венеры). Конечно же в первую поездку внутрь Лувра я не пошла, не пошла я туда и в вторую поездку, предпочтя Лувру музей Орсэ, зато в третий приезд я провела в Лувре как минимум 4 часа. Джаконда, Ника и Венера стали моим самым большим разочарованием в Париже. Возможно огромную лепту в это разочарование внесла толпа, воодушевленно снимающаяся на фоне шедевров, а может чтобы правильно оценить эту троицу надо было предварительно почитать историю их создания или биографии авторов. Но факт остается фактом, безголовая воительница, безрукая красавица и даже Мона Лиза для меня оказались одними из многих, но не самыми в этом святилище искусства.

Если говорить о живописи, то увы не Лувр стал моей меккой, а музей Орсэ, именно там меня торкнуло второй раз и торкнуло возле картин Гогена, впрочем потеря времени и пространства при виде его произведений была ожидаема. В зале Гогена я провела минут 30, получала истиное удовольствие от созданной им красоты и посмотрела как воспитанницы художественных училищ копируют его картины. И ведь рисуют они тоже самое, кто-то более похоже, кто-то менее, но чего-то самого главного никак передать не могут и наверное уже никто не сможет. А если подумать, что такого есть в этих картинах Гогена, неправдоподобно гигантские фрукты, непропорциональные лица, неестественные краски, грубая манера исполнения, но какая энергетика, — увидел один раз и можешь через сколь угодно времени в памяти воспроизвести целиком всю картину, которая просто впечатывается в сознание. Думаю, тот кого увлекла Мона Лиза может и про нее сказать тоже самое.

Впрочем я далеко отвлеклась, в свой первый день в Париже, после встречи с коллегами мы отправились обедать. И здесь я просто должна сказать пару слов о еде, ибо еда в Париже, это нечто особенное, это такая же достопримечательность, неотъемлимая часть французкой культуры. В Париже существует 4 варианта питания.
1. Дешево и вкусно. До 10 евро на человека. В этот вариант входит закупка еды в супермаркетах и ее обработка в номере до более менее съедобного состояния. Покупка вкуснейших 3 -5 евровых сендвичей (только ни в коем случае не в районе улицы красных фонарей), питание суси, но не в японских ресторанах, а на лотках магазинов и наконец если есть силы уйти подальше от центра Парижа можно найти дешевые пиццерии со стоимостью пиццы 6 — 8 евро. В центре стоимость Пиццы уже будет вдвое больше.
2. Недорого и вкусно. Порядка 15 евро на человека. За эту сумму вы можете выбрать блюда из комплексного меню. Обычно можно выбрать одну из трех видов закусок и салатов, одно из трех видов горячего и десерт. Немножко о напитках: во Франции водопроводная вода очень хорошего качества и подается совершенно бесплатно. Для справки стоимость Кока-Колы в ресторане может достигать 4 евро за небольшую бутылочку. Мест, где предлагают вышеописанные комплексы в Париже очень много, можно поискать в Латинском квартале, на Елисейских полях то же самое будет уже чуточку дороже.
3. Недешево и очень вкусно. Выбор блюд по меню или дорогие комплексные обеды. Обойдется в сумму около 40 евро и больше на человека, но это с вином, с шикарным фирменным десертом, с морепродуктами, фуа гра и т.д все 33 удовольствия. Один раз надо. Рекомендуется попробовать устриц, улиток, луковый суп, сырное и шоколадное фондю, дессерт крем-брюле, мясо с кровью, а особенно рисковым гурманам советую обратить свое внимание на мясо Тар-Тар, это сырой фарш, подающийся с сырым яйцом, солью, перцем и еще какими-то специями. Приятного аппетита всем.
4. Дорого и тоже наверное очень вкусно. Дорогие Парижские рестораны до посещения которых я пока финансово не доросла. Впрочем и сами французы бывают в таких местах около десятка раз в жизни и по значительным поводам. Счет начинается на человека от 80 евро до + бесконечность.

С едой закончили, вернемся в Париж, пройдемся по улице Риволи, чуть свернем, пройдем Ратебо и центр Помпиду. Помпиду — чудо со своими торчащими со всех сторон трубами и фонтанчиком с разноцветными механическими изобретениями. Но Помпиду известен, а вот о Ратебо я никогда ранее не слышала, но тем сильнее оказалось впечатление от его посещения. Вообщем-то Ратебо — это торгово-равлекательный центр. Но весьма оригинальной архитектуры в стиле High-Tech, а изюминкой проекта служат умело вписанные в этот стиль классические висячие сады, на железных подпорках и конечно, здесь бьют фонтаны оригинальной конструкции и установлены карусели.

Впрочем в Париже везде можно наткнуться на совершенно одинаковые карусели, они яркие, ночью с подсветкой, в большинстве своем, это кони, кареты, лебеди, мчащиеся по кругу, иногда кони разбавляются машинками и космическими кораблями. На Ратебо, я видела как в сказочные кареты запрыгнули совсем большие балбесы, лет эдак по 25 и по лицам было видно, что удовольствия они получают ничуть не меньше, чем их трехлетние собратья по разуму. А вообще в Париже очень много больших балбесов или если выразиться по интеллигентному, людей, с нестандартной психикой, старающихся найти себя и выделиться из толпы. Эти личности ходят по траве на лыжах, или в ластах, одевают длинные до пола фиолетовые парики, обвешиваются бутылками и лупят по этим бутылкам какими-то палочками, типа человек оркестр, они подбегают к прохожим, обсыпают конфети или в костюмах розового кролика валяются на траве и трещат специальными пищалками. Они везде, но особенно их много по вечерам в Люксембургском саду, когда двое таких встречаются — их приветствие похоже на увлекательное шоу и может длится минут 20. 

А на Ратебо, точнее в районе между Ратебо и Помпиду тусуются неформалы, причем не как в Москве кучками по 5—10 человек, а толпами как минимум по 20—30. Что есть неформалы — знают все — они увешаным металлическими заклепками, на головах у них колышатся прически типа Ирокез, у некоторых красного или зеленого цвета. В целом неформалы дружелюбны и если хотите, можно с ними поговорить минутку, правда с английским у них не сильно хорошо оказалась, а моего французкого хватило минут на 10 не больше.

 В Париже легко познакомиться с кем угодно, особенно если вы одиноко бредущая девушка, озирающаяся по сторонам с глупой улыбкой и картой в руках. Конечно процентов 70 времени я бродила по Парижу в компании таких же командированных коллег или живущих там друзей, но случалось ходить и бех оных. Могу сказать, что одиночество девушки в Париже длится не более 15 минут минут, а по истечении этого времени обязательно кто-нибудь желает познакомиться, в моем случае это были в основном французы от 30 и до 40 лет. На страшной смеси франко-английского они рассказывали мне о Париже, угадывали откуда я, очень удивлялись, узнав, что из России, приглашали с ними поужинать или у них остановиться в следующую поездку и т.д. Первые два раза, это было забавно и очень вписывалось в общую атмосферу Парижа, но на 7 разе запасы моей вежливости кончились и я уже начала грубить с первых минут разговора и убегать, просто потому, что жалко времени и множество дел надо было сделать. Еще пару слов о взаимоотношениях полов и я закончу эту тему. Мужчины в Париже встречаются очень красивые, они все ухоженные и слегка небрежные в большинстве своем с некими элементами женственности, которая впрочим только привлекает, а не отталкивает. Они с удовольствием общаются и искренне вами интересуются, но такое поведение харктерно только для Парижа, в остальных городах Франции подобное нигде не наблюдается. Женщины есть очень стильные и весьма привлекательные, несмотря на стойкое убеждение многих о том, что красивых француженок почти не осталось. Это убеждение, господа, — всего лишь позерство, есть, есть еще в Париже такие женщины, которых мы себе воображаем, читая французкие романы. Хотя конечно много дам, ходит и в стиле унисекс, в мешковатых рубахах, простых джинсах и кроссовках. По отзывам, товарищей, постоянно проживающих в Париже, у всех без исключения француженок очень высокая, даже неадекватно завышенная самооценка, и по этой причине нашим мужчинам с француженками строить взаимоотношения довольно тяжело.

На а мы идем гулять по Парижу дальше. Елисейские поля. Вечером здесь не проталкнуться, туристический люд совершает променад от Триумфальной арки до магазина Зара. Все скамейки заняты, уличные кофешки переполнены, запах кофе приятно ласкает ноздри, в клубы топятся привычные очереди, и конечно, в дорогих магазинах даже в не сезон скидок дамы активно меряют, а некоторые и покупают парижские наряды. В первую поездку болезнь шоппинга захватила и меня. Собственно поэтому я и не попала в Лувр, проведя предназначенное для него время в Галери Лафайет. Этот магазин тоже своего рода музей — особенно его второй этаж, где выставлены кожаные курточки по цене автомобиля — 16000 евро, или легкие блузочки за 1000 евро. И уж конечно такие ценные вещи не висят просто так. К ним прицеплены десятки охранных датчиков, которые иногда срабатывают если сильно потянуть за наряд. Мне стало интересно, что чувствует человек облачаясь в такую вещь, я попросила для примерки симпатичное платьице за 5000 евро. Долго ждала пока его отцепят ото всех детекторов и уже пожалела о своей затее. Платье село великолепно, правда ничего особенного при этом не произошло, гром не грянул, земля не перевернулась и в Елену Прекрасную я не превратилась, зато вокруг сразу столпилась толпа продавщиц, убеждающая меня его купить и толпа зевак поглазеть на действо. Страх меня нагнал, когда я пыталась сие снять, еще зацепишь и тогда покупки этой тряпочки не избежать, но обошлось. Теперь можно было идти на третий этаж и занятся нормальным шоппингом, тем кто интересуется скажу, если долго рыскать, можно найти отличные вещи по приемлимым ценам. В свои следующие две поездки по магазинам я уже не ходила (хватило), а только в музеи.


Еще я была на Сакре Кер, причем и в первую поездку, и во вторую, и в третью и обязательно схожу туда и в четвертую, и в пятую и т.д. Чтобы выйти к Сакре Кер, надо пройти одну маленькую узенькую сувенирную улочку, по которой идут к церкви Святого сердца огромные толпы туристов, когда я там была, велись некие ремонтные работы и были действительно людские заторы. Преодолев их, оказываешься вознагражден прекрасным видом церкви на холме. Теперь нужно преодолеть множество ступенек, чтобы подойти непосредственно к базилике Сакре — Кер и здесь у подножия холма вас поджидает весьма неприятное действо. Не весь откуда взявшись, со всех сторон к вам подбегают негры (Пардон, франкоафриканцы, конечно же) и начинают кричать на всех языках: «эй девушка (парень, женщина и т.д.). посмотри сюда. Как тебя зовут? Откуда ты? и т.д.» И при этом один из этих пардон афрофранцузов начинает пихать тебе под нос две какие-то цветные веревочки, с предложением всунуть пальчик в дырочки этих веревочек. Очевидно, что в этот момент надо забыть все языки, засунуть руки в карманы и бежать, недоуменно качая головой из стороны в сторону, а вслед вам конечно же посыпется мат на английском или французком. Когда позже, влезши на вершину Сакре Кер я разговорилась с оказавшимися рядом русскими, мне рассказали суть вышеописаного. Если находится глупый турист, который соблязняется и засовывает пальцы в дырочки, то негр, потянув хитрый шнурок, завяжет его на руке потерпевшего. Это ловушка, и рук из веревочки уже не освободить, негры начинают предлагать купить веревочку за некую сумму. Выбора у страдальца обычно не остается и карман его облегчается на некую сумму в 10—20 евро. Уже в Москве я слышала другую версию этой разводки: у любопытного туриста со связанными руками ушлые негры просто вытягивают из карманов все что можно и разбегаются. Молодой человек, разговорившийся со мной на Сакре Кер оказался работником посольства и поделился тем, что Париж вовсе не такой безопасный город каким кажется и особенно опасно ходить к Эйфелевой башне со стороны набережной ночью, там негритянские банды просто лупят по голове чем-то тяжелым, грабят и убегают. Где бывает в это время, французкая милиция, выяснить не удалось.

Когда вы приодолеете все эти испытания и подниметесь к Сакре Кер, вы будете вознаграждены великолепным видом на Париж. Народ сидит на ступеньках, курит, общается, целуется, смеется и, о ужас, никто не пьет пиво. Не принято в Париже ходить с бутылками пива в руках и распивать оное в общественных местах. Для этого законопослушные французкие граждане ходят в пивные. На ступеньках Сакре Кер наверное хорошо встречать закат, хотя уж больно много народа, да и негры внизу к ночи все более и более активно ловят туристов. Вообщем заката я не дождалась и в последний день первой поездки я пришла к Сакре Кер утром. Вот тут меня и торкнуло в третий раз. Я обошла Сакре Кер с правой стороны и попала в чудесный нетуристический садик, толп не было, французкие мамочки нянчили своих детей, поклонники йоги занимались медитацией по тихую психоделическую музыку, растаманы бренчали на гитаре. Чуть дальше открывался вид на прекрасные дома, полностью увитые зеленым виноградом, здесь нашлось и несколько кафешек, маленьких почти домашних на три-четыре столика, за которыми сидели вовсе не туристы, праздно изучащие чужую жизнь, а местные этой жизнью живущие.

Конечно, я бродила и по улице художников, где каждый готов нарисовать портрет «прекрасной синьорины» и где все те же толпы народа, а потом углубившись во дворы я вышла к кладбищу Монмартр, наверняка знаменитому, но ходить в такой чудный день среди могил и беспокоить чьи-то души мне показалось ненужным и я вышла на улицу красных фонарей. Утром она пуста, на ней нет зазывал, вокруг кабаре с красной мельницей не стоит очередь, слегка раздетых девушек легкого поведения также не видно. Впрочем по правде сказать и вечером здесь неособенно насыщенная жизнь. Допустим в квартале, где тусуются геи гораздо более оживленно. Приверженцев гомосексуальной любви в Париже много, так в один из вечеров мы сидели с подружками в кафе и одна из них активно строила глазки молодому человеку за соседним столиком. Когда мы стали расплачиваться и выходить, она заметила, что молодой человек тоже расплачивается и выходит за нами. И когда ее радости уже не было предела, данный красавчик, вместо того чтобы начать знакомиться, как нами ожидалось, кинулся на шею вошедшему в кафе мужичку, парнишки поцеловались и ушли. А подружка осталась разочарованная и одинокая. Так, что дувушки будьте бдительны!

По московским меркам — Париж город небольшой, от одного конца переферика до другого можно легко дойти часа за три. Но количество достопримечательностей во французкой столице счету не поддается. Своеобразен латинский квартал, по которому хорошо гулять ночью. Также в этом квартале находятся старинные церкви с удивительнейшими по красоте витражами. Много интересных тусовочных мест и в Итальянском квартале, да всего не перечислишь. Хочу еще вспомнить про районе Дефанс, с аркой Дефанс и так называемыми домами Пикассо, всех цветов радуги. Дефанс — это уже не Париж, этот район относится к городу с труднопроизносимым французким названием,. которого я не хочу искажать и потому не передаю. Это район небоскребов, вообщем-то похожий на все районы небоскребов по всему миру, но вот что выделяет его из общей массы, так это тут и там расставленные авангардические монументы такие как Палец Дали или статуя «Облако», находящаяся прямо посредине арки Дефанс. На эту футористическую арку можно поднятся, чего я, к сожалению, не сделала. Зато я лазила на Триумфальную арку. Приготовьтесь к тому, что лифта туда нет, а подъем достаточно длинный и происходит в каменном мешке с витыми каменными ступеньками и местами без перил. Немножко жутковато, но в целом интереснейший опыт. На Триумфальной арке кроме вида на Париж находится еще небольшой и малоинтересный музей.
Немножко практической информации: все кто едут в Париж самостоятельно в первый раз помните, что аэропорт Шарль Де Голь как и Шереметьево один состоит из нескольких терминалов, а быть точнее из трех и все они расположены на приличном расстоянии друг от друга. Самолеты в Россию улетают с терминала 2B. А то можно попасть как я, сесть в такси и услышать вопрос: «Девушка, а в какой именно терминал Шарль Де Голя, вас вести?» И я, разумеется, не знала в какой, хорошо хоть вопрос поняла ибо сколько мне таксистов не попадалось по английски хорошо не говорил не один. Благо, я видно не одна такая, заехали с таксистом к стойке информации на одной из заправок, он сбегал узнал и привез куда нужно. Как показал этот и множество других случаев — народ в Париже вообщем-то доброжелательный. Слов, типа «понаехали тут и шляются всякие иностранные», в Париже не услышишь.

 В качестве сувениров я, как и многие другие,привезла домой вино, сыр и магнитик с Эйфелевой башней на холодильник, а еще множество фотографий, чтобы как можно дольше сохранить хоть небольшую частичку Парижа — «праздника, который всегда с тобой».

Комментарий автора:…вообще в Париже очень много больших балбесов или если выразиться по интеллигентному, людей, с нестандартной психикой, старающихся найти себя и выделиться из толпы. Эти личности ходят по траве на лыжах, или в ластах, одевают длинные до пола фиолетовые парики, обвешиваются бутылками и лупят по этим бутылкам палочками, типа человек оркестр…

| 22.09.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий