Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Испания >> Гранада >> На автомобиле по югу Андалузии


Забронируй отель на Гранаде по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

На автомобиле по югу Андалузии

ИспанияГранадаКордобаСевильяТорремолинос

В сентябре 2006 года наша семья отдыхала на Коста-дель-Соль в городе Торремолинос (Torremolinos), отель Соль Алоха-Пуэрто. Города Кордоба, Гранада, Севилья, наиболее посещаемые туристами в Андалузии, мы осмотрели в предыдущую поездку. Теперь же нас интересовали места не входящие в типовые туристические маршруты, но, все же, упоминаемые в рассказах путешественников.

Аренда автомобиля
На Коста-дель-Соль арендовать автомобиль очень просто. Например, уже непосредственно в зале прилета в аэропорту в Малаге находится десяток офисов различных rent-a-car. Цены здесь не выше, чем в городе. Явное неудобство получения машины в аэропорту — это необходимость самостоятельного поиска отеля. Малага — довольно большой город со сложными развязками, и в нем трудно ориентироваться даже после знакомства с картой и дорогами. Между прочим, если не хочется 2—3 часа томиться в автобусе вместе с остальными туристами, дожидаясь, когда вас подвезут к отелю, можно воспользоваться такси. Проезд из аэропорта до любой точки в пределах Торремолинос — Беналанмадена занимает не более часа и стоит 20—25 евро.
Оформление аренды машины на рецепшен в отеле обойдется дороже, чем любой другой вариант. Недешевая аренда получится также, если прибегнуть к помощи отельного гида. Плюсом этого варианта может быть полная страховка без внесения депозита или франшизы. Так, даже помяв машину, в день сдачи можно оставить ключи на рецепшен отеля, не беспокоясь о последствиях. Если гид не предлагает такого варианта, то оснований для переплаты за его посредничество я не вижу.
 В Торремолиносе офисы rent-a-car встречаются буквально через каждые сто метров. Сдача машин в аренду — один из простейших вариантов малого бизнеса в местном исполнении. Объявления об аренде машин можно встретить не только в офисах rent-a-car, но и в туристических агентствах, в агентствах по торговле недвижимостью и аренде жилья, в магазинах и кафе. Я выбрал rent-a-car под названием «MoreMar» возле отеля, так как здесь предлагали скидки клиентам Алоха-Пуэрто. Данная фирма имеет в распоряжении 6 машин класса А-С, и в наличии был Peugeot-206 с дизельным двигателем 1,3 л. После небольшого торга, в котором хозяин без особого сопротивления уступил, недельная аренда обошлась всего в 170 евро, с залоговым депозитом на случай аварии в размере 300 евро.
На спидометре было 30 тысяч километров, однако отметины машине говорили о тяжелых испытаниях доспавшихся ей от расслабленных под испанским солнцем туристов. Одна фара была уже заменена, бамперы притерты, дверцы поцарапаны, сиденье прожжено сигаретой. Наученный бывалыми советчиками с туристических серверов, я начал было показывать все это сотруднику офиса, но он только махнул рукой: мол, все помнит. При возврате машины (без дополнительных повреждений) его заинтересовал только уровень бензина, так, что с депозитом проблем не возникло. Надо отметить, что Peugeot-206, оказался вполне подходящим вариантом. Он без труда разгонялся до 170 км и легко преодолевал подъемы в гору. Расход топлива в среднем составил 6 литров на 100 км. 

Пуэрто-Банус и Ронда.
Для разминки мы поехали в Пуэрто-Банус (Puerto Banus) и Ронду (Ronda).
Пуэрто-Банус и расположенный рядом курорт Марбелла (Marbella) имеют репутацию самых респектабельных районов Коста-дель-Соль, места летнего отдыха мировых знаменитостей.
Улицы в Пуэрто-Банус, с изысканно высокими стройными пальмами, предоставляют из себя сплошные ряды бутиков известных брендов. Несколько особняком стоит супермаркет El Corte Ingles. В порту теснятся яхты миллионеров. Рядом с пляжем располагаются несколько пятизвездочных отелей. Пуэрто-Банус очевидно, заслуживает посещения, однако для меня, как рядового российского туриста, минующего бутики и рестораны, прогулка по порту ярких воспоминаний не оставила.
Далее наш путь лежал в Ронду. Дорога от побережья после городка Сан Педро поднимается вверх в поросшие соснами горы. По пути обустроено множество смотровых площадок, где можно остановиться, организовать пикник или просто подышать свежим прохладным воздухом, послушать пение птиц. Машин на этой дороге встречается немного. Езда именно по таким местам составляет истинное удовольствие.
 В Ронде основной достопримечательностью является мост, построенный в 1785—1794 гг. Он соединяет старую и новую части города, разделенных 100-метровым ущельем Эль-Тахо. Вокруг моста в самых неожиданных местах на склонах ущелья рассыпаны кафе и мини-отели. В городе нет указателей направления к мосту, нет возле него и парковок, поэтому машину приходится оставлять на отдаленных подступах, и далее идти около километра пешком в гору по раскаленным улицам через кварталы сувенирных магазинов. Пока идешь, вспоминается выражение «андалузская сковородка», и понимаешь, что на этой сковородке как раз сейчас и поджариваешься.
Для туристов из северной Европы прелагается экскурсия в Ронду из города Алгесирас по железной дороге, проложенной когда-то англичанами для обеспечения сообщения между двумя важнейшими стратегическими пунктами побережья — Гибралтаром и Рондой.
Осмотрев мост, ущелью Эль-Тахо, а также древний акведук в 5 км от Ронды, домой возвращались той же дорогой. Имелась возможность сделать насыщенный крутыми поворотами дополнительный крюк через горный перевал, где карта обещала множество панорамных видов. Однако, семья, изможденная полуденной экскурсией, была категорически против, поэтому пришлось довольствоваться пройденным ранее маршрутом.

Деревни Компетта и Фригилиона
На второй день мы поехали вдоль побережья в восточном направлении в сторону Нерхи (Nerja). Главной целью было посещение деревень Компетта (Competta) и Фригилиона (Frigiliana), славящихся местным сортом десертного белого вина. Его готовят из заизюмленного винограда. В отличие от классического метода, когда виноград накапливает сахар на лозе до поздней осени, здесь виноград снимают летом, а затем специально подсушивают на солнце. Компетта и Фригилиона, как говорится в путеводителях, — типично андалузские деревни: белые домики, цепляющиеся за склоны гор по обеим сторонам дороги.
 В Компетта есть винодельня с возможностью дегустации. Сомелье на винодельне прелагает два вида вина: из несортового винограда с разным сроком выдержки, и сортовое вино из местного сорта Москатель. Местные десертные вина продается под разными названиями и на побережье: на несортовом указано «Дулча», на сортовом — «Москатель».
 В дерене Фригилиона имеется магазин с местными винами и винный музей, стилизованный под таверну. Здесь вставлены старинные принадлежности винного промысла, на стенах развешаны вяленые окорока-хамоны, посетителям предлагаются вина, хамон и помидорное лечо на закуску.
Недалеко от деревень находится город Нерха. Пещера в его пригороде — популярное туристическое место с сувенирным магазином, рестораном, музеем, садом для прогулки, видом на море. Подсвеченные сталактиты в залах пещеры, наверняка будут интересны детям. Мы, будучи ограниченными во времени, опускаться в пещеру не стали и поспешили на ужин в отель.

Ущелье Эль-Хоро
Следующий день был посвящен национальному парку Эль-Хоро.
Сначала мы направились в город Антекера (Antequera). Красивый городок с террасами белых домиков, крытых коричневой черепицей, маленькими мандариновыми садиками, спрятанными за белыми каменными заборами, древней крепостью и церковью на возвышении в центре города. Мы попали в город во время фиесты, и улицы его были пустынны. Пишут, что первые поселения на месте Антекера возникли 5 тысяч лет назад, и в нем сохранилось немало исторических памятников, в том числе со времен Карфагена. В окрестностях города находится долина Эль-Торкал, знаменитая причудливыми скалами, сформировавшими в результате коррозии известняковых пород. Однако, мы не стали разыскивать эти достопримечательности и поехали дальше, в сторону городка Кампиллос (Campillos), откуда намеревались свернуть в долины Гуаделтеба и Гуадaлхорс (Embalse del Guadelteba-Guadalhorce).
Кампиллос — небольшой рабочий поселок. Здесь находится крупнейшая фабрика по пошиву кожаных курток и дубленок, продающихся по всему побережью.
Долина Гуадалхорс, судя по карте, должна была быть страной озер, однако, на самом деле в это время года все они были пересохшими и первое искусственное озеро-водохранилище мы встретили только свернув с главной дороги в сторону деревни Бобастро (Bobastro). Впечатления оазиса оно не производит: голубая гладь, окруженная глинистыми берегами, поросшими скудными пустынными кустарниками и редкими деревьями. Развалины заброшенного ресторана с видом на озеро, подтверждают догадки, того, что местом паломничества туристов его берега не стали. Далее дорога пошла в горы и растительность стала заметно гуще и разнообразнее. С каждым поворотом мы поднимались все выше и выше, и, неожиданно, пред нами возникло зажатое отвесными скалами узкое высокогорное озеро. Это и было ущелье Эль-Хоро и рукотворное озеро, образованное в его горловине после постройки электростанции в начале 20 века.
По берегу вдоль автотрассы растут лимонные, гранатовые, мандариновые деревья. Опадающие плоды достаются козам, пасущимся на склонах гор. На противоположной стороне ущелья виден высотный мост и туннель, через которые проложена железная дорога. Для любителей горных прогулок и уединенного отдыха здесь построено несколько отелей. Эль-Хоро — известный заповедник Андалусии, однако из-за его труднодоступности организованные экскурсии сюда практикуется редко: один раз в неделю с выездом из Малаги. Группу везут на туристическом поезде через горы по старой железной дороге.

Пляж Болонья
Пляж Болонья находится на атлантическом побережье Коста-де-ла-Луз. Дорога проходит вдоль побережья через небольшие городки с часто открывающимися видами на море.
По пути свернули в английскую колонию — город Гибралтар. Однако попасть туда не смогли, так как для въезда необходимо было пройти паспортный контроль. Перед пропускным пунктом скопилась километровая очередь машин, и ждать нам пришлось бы не менее 2—3 часов. Осмотрели Гибралтар с испанской земли: нависшая над морем гора с идущей наверх канатной дорогой и раскинувшимися вокруг нее городскими кварталами.
Вернувшись на трассу, подъехали к городу Алгесирас (Algeciras), который показался самым неприятным местом на этом пути — промышленный город, окруженный заводами по производству стройматериалов. В пригороде реконструируются дороги, поэтому на въезде и выезде постоянно образуются пробки.
После Алгесираса на африканском побережья стали просматриваться предгорья Атласских гор. Гористая часть испанского берега в этом месте плотно заставлена сотнями ветряных электрогенераторов.
Миновав перевал с «ветряками», заехали в курортный городок Тарифа (Tarifa). Вошедший в историю как форпост пиратов, собиравших подать (тариф) с проплывающих мимо кораблей, в наши дни Тарифа превратился в культовое место для серферов и кайтеров. К примеру, всего за три дня до нашего приезда здесь состоялся кубок мира по кайтсерфингу — катания на доске под тягой от воздушного змея. Пляж возле Тарифы пустовал, однако от города в западном направлении наблюдалось оживленное движение машин, из окон которых торчали доски для виндсерфинга. Наиболее популярные местные пляжи можно найти по множеству парящих куполов кайтов, хорошо заметных с дороги на фоне моря.
Тарифа узким перешейком связна с островом, на котором располагается старинная крепость, а в настоящее время базируется пограничный пост. Посередине перешейка установлены указатели: налево — «Средиземноморское море», направо — «Атлантический океан». От Тарифы 2 раза в день в марокканский порт Танжер ходит паром. Наши туристы нередко берут однодневные экскурсии «в Африку», переправляясь туда на этом пароме.
 В 15 километрах от Тарифы нашли указатель «Bolonia» и свернули на проселочную дорогу, которая вывела нас к старой рыбацкой деревне и примыкающему к ней гигантскому пляжу чистейшего белого песка. В конце пляже огромная дюна, окруженная с трех сторон зарослями карликовых средиземноморских сосен. С дюны открывается удивительный вид с необычной цветовой гаммой: бирюзовый полумесяц бухты, белоснежный песок и ярко-зеленый ковер сосен. Вдоль берега ходят отдыхающие, для которых подъем на дюну — непременный атрибут посещения пляжа. На небольшом отдалении от воды, как и во всех уединенных местах, где есть дюны или хоть какие-то элементы рельефа местности, нежатся обнаженные любители натуризма. Вода в океане показалась холоднее, чем в Малаге. К тому же на подходах к пляжу расставлены предупреждения, о том, что купание и виндсерфинг запрещены. Очевидно, здесь опасное течение.
Рядом с пляжем проводятся археологические раскопки древнеримского поселения. Жители оставили город в 4 веке нашей эры после землетрясения, однако рыбацкая деревня сохранилась до наших дней.
 В целом, место необычное и оставляет памятное впечатление. Несмотря на первозданность природного ландшафта, оно вполне обжито. Возле пляжа расположена огромная парковка, а в деревне имеется рыбный ресторан. Сейчас здесь строится отель.
Немого дальше, 70 км в сторону Кадиса, в районе городка Конил (Conil) находится другой, еще больший пляж — самый широкий и протяженный на Коста-де-ла-Луз, но это уже не природный заповедник, а освоенная курортная зона.

Кадис
 В заключение предприняли бросок на Запад — в город Кадис.
Чтобы не повторять дорогу на Болонью, после города Эстопона (Estopona) в районе деревни Манилва (Manilva) свернули в горы и попали в национальный парк Кортеc де Ла Фронтера (Cortes de la Frontera): гористая местность с обилием виноградников и одиночным виллами на склонах гор. По пути встретили экскурсионный поезд, перевозивший туристов из Алгесираса в Ронду. На переезде поезд остановился, и пожилые англичане вышли размяться и полюбоваться видами. Я же лишний раз оценил преимущества самостоятельного путешествия на машине, когда нет привязки к расписанию и коллективным остановками в заданных местах.
За перевалом начались рощи пробкового дуба. У всех деревьев кора в нижних полутора метрах аккуратно срезана. Виноградники и пробковые деревья — все признаки винодельческого региона. После поворота у деревни Эл Боска (El Bosque) и выезда на магистраль на Аркос начались бесконечные посадки оливковых деревьев, ставших уже привычными глазу за время поездок по Андалузии.
Аркос (Arcos), окруженный крепостной стеной на вершине крутой горы, словно перенесся в наши дни из средневековья. В старой части города наклон улиц местами составляет буквально 45 градусов. Покинули Аркос, так и не найдя в центре мета для парковки и взяли курс на Херес (Jerez de la Frontera). Дорога обходила его стороной, и в отличие от Аркоса Херес издалека выглядел как обычный промышленный город наподобие Алгесираса. Желания заехать в него не возникло, тем более, что Кадис был уже совсем рядом.
От Хереса до Кадиса по скоростной магистрали не более 15 минут езды, однако при въезде на полуостров, где лежит Кадис, образовалась огромная пробка, в которой мы простояли более часа. Наконец, по насыпной дороге соединяющей северную оконечность полуострова с материком, миновали мелководный залив и сразу оказались на главной, и, кажется, единственной двухсторонней улице, проходящей через весь город. Кадис, как уже говорилось, расположен на небольшом полуострове, и с одной стороны его отгружает океан, а с другой залив. Сторона залива отдана порту, а океанская часть города представляет собой многокилометровый пляж, обрамленный набережной с нескончаемой чередой отелей.
Пляж в Кадисе необычный. Полоса прилива составляет несколько десятков метров, так, что океан местами вплотную подступает к набережной, и, уходя, оставляет множество лагун. Океан здесь теплый, а воздух влажный и насыщен запахом водорослей. В конце пляжа виднеется старинная мечеть, которая словно мираж парит над песком готовая раствориться в дрожащем горячем воздухе. Кадис — самый древний порт Европы, но в наши дни Кадис — город-пляж. Я им был просто очарован. К сожалению, в России нет туров в Кадис (только индивидуальные с неудобными стыковками рейсов и неоправданно дорогие), несмотря на то, что его пляж считается одним из лучших в Европе.
Искупавшись и сделав прощальный круг по городу, выехали из Кадиса по дороге вдоль побережья. Чтобы успеть к ужину в отеле, за 2 часа предстояло проехать 240 км. Как всегда самым медленным участком трассы оказался отрезок с пробками возле Алгесираса. Однако, далее, до Эстопены и Марбеллы, проложена платная магистраль, которая позволяет существенно экономить время. Ограничение скорости, конечно, есть, однако оно соблюдается только перед туннелями и крутыми поворотами. Интересно, что перед Марбеллой число дорогих машин, таких как Феррари, на трассе заметно увеличивается.
Вовремя вернувшись в отель, на этом путешествия закончили и далее отдыхали на пляже возле отеля.

Несколько слов о Торремолиносе и Беналанмадене. Как туристические центры они сформировались 30—40 лет назад и за прошедшие десятилетия их инфраструктура основательно устарела. В Торремолиносе очень узкая и плохо освещенная набережная, гулять по которой по вечерам не составляет удовольствия. Еще хуже с прогулками в морском порту Беналанмадены, считающимся центральным культурными и торговым местом двух городов. Справедливости ради надо признать, что порт построен в очень необычном стиле с элементами архитектуры Гауди. Между тем, все постройки двухэтажные и от сотен вытяжек и кондиционеров из бесчисленных кафе, дискотек, ресторанов направленных в сторону тротуара, духота на улицах порта по вечерам стоит невыносимая.
 В самом городе большинство зданий старой постройки, тротуары грязные, на улицах мусор. Город словно заснул на уровне 90-х и не стремится улучшаться. Это и не удивительно, так как все последние годы наплыв туристов непрерывно увеличивается, и конкуренция за их привлечение путем улучшения сервиса не нужна. При этом нужно учесть, что новых мест для строительства в черте городе уже не осталось.
Мы бывали в отеле Соль Алоха-Пуэрто в 2003 году, и тогда он произвел должное впечатление отличным сервисом и кухней. Мне показалось, что за прошедшие 3 года уровень обслуживания в нем также понизился. Например, больше не предлагается душ в резервном номере при выезде после 12 часов дня. Кухня в ресторане разнообразная, много рыбных блюд, по четвергам, как и прежде подают креветки, крабы и мидии, однако в течение вечера полный ассортимент не всегда поддерживается и далеко не все блюда одинаково вкусные, например, паэлью здесь готовят с сосисками. Возможно, в памяти откладывается только лучшее, поэтому при повторном посещении одних и тех же мест реалии всегда уступают ожидаемому.
 В целом же, Коста дель Соль волне заслуживает хорошей оценки. Отдых здесь интересен экскурсиями, разнообразными природными ландшафтами, доброжелательностью испанцев, доступностью арендуемых автомобилей и прочих туристических услуг, а также отсутствием пасмурных дней.

P.S. Прозаические дополнение, не относящееся к теме рассказа. Мы летели в Испанию из нашего сибирского города с пересадкой в Москве. До Москвы билеты были взяты на рейс авиакомпании КрасЭйр. При этом КрасЭйр умудрился задержать вылет на 14 часов, в результате мы опоздали на чартерный рейс в Испанию. Нам пришлось самостоятельно покупать билеты из Москвы с Малагу, что на троих обошлось в 51 тысячу рублей. Более того, мы потерли по два оплаченных дня отдыха. Все наши финансовые претензии в своей адрес КрасЭйр отверг, аргументируя, тем, что задержка рейса вызвана устранением неисправности форсунки, следовательно, имела целью обеспечение безопасности полета, наших жизней, и, соответственно, не может служить поводом для взыскания каких-либо компенсаций.

Автор Олег

| 14.01.2007 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий