Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Испания >> Северная Испания — Южная Франция, сентябрь 2002


Забронируй отель в Испании по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Северная Испания — Южная Франция, сентябрь 2002

Испания

Северная Испания — южная Франция, 31 августа — 14 сентября 2002 

Сразу оговоримся, что наш опыт может пригодиться только самостоятельным туристам с относительно ограниченными финансовыми возможностями, предпочитающим автопутешествия и свободу выбора. Мы — убежденные приверженцы самостоятельных путешествий, поэтому и на этот раз не прибегали к помощи агентств, обходясь своими силами, за исключением необходимого пакета: визы+дешевые билеты.

Подготовка

Купили словарики, разговорники и книжки-путеводители по Испании, Барселоне и Франции, кои частично изучили. Получили через знакомых тур.агентов испанские визы и билеты в Барселону (агенты просили их не выдавать, так как поток подобных просьб не входит в их планы, но, вероятно, у очень многих найдутся теперь друзья или знакомые в трубизнесе, которые поверят, что вы не собираетесь остаться нелегально в Европе на веки вечные, заниматься там наркоторговлей или нарушать законы иным способом, коварно используя их (турагентов) хорошее к вам отношение и выданную вам визу без гостиничного бронирования; можно также действовать и вполне официально, забронировав отель, и получить визу в посольстве самостоятельно, потом бронь легко можно отменить, за что, вероятно, с вас снимут штраф, равный стоимости одной ночи. Но в сезон этот последний метод требует времени на стояние в консульских очередях, а мы работаем и не располагаем свободным временем. Заказали машину класса А в «Олимпии» (самое дешевое агентство на Коста-Браве, найденное в сети по рекомендации девушек, опубликовавших свой отчет на сайте «турс.ру») на 2 недели, главный офис Олимпии в Ллорет-ди-Маре, оплатили аванс карточкой — 25% полной стоимости. Забронировали на одну ночь (снова по Интернету) комнату с завтраком в частной квартире в центре Барселоны (без предварительной оплаты). Мед.страховку мы имели от компаний, где трудимся.

Прилет и «рент-э кар»

Вылет чартером Авиаэнерго на ТУ-154 из Ш-1 в 6.15 почти вовремя. Прилет в Барселону через 4 часа. Самолет пролетает над испанским побережьем, оставляя город севернее. Аэропорт практически на море. Вожделенный представитель рент-э-кар нас не встретил, поэтому мы ждали около часа (до 10) в аэропорту, когда начнет работать агентство, после дозвона в которое мы все же нашли «Олимпийского» человека Альберту и получили-таки машину. В «Олимпии» не принято читать регулярно электронную почту, так что лучше с ними созвониться заранее, проверить как они поняли мейл, но это того стоит, так как цена при заказе в Интернете на Опель-Корса на 14 дней со всеми страховками и учетом выезда во Францию составила 289 евро (то есть, чуть больше 20 евро в день). Машину на обратном пути мы оставили также в аэропорту, просто положив ключи в багажник.

Барселона 31 августа — 1 сентября

Город влюбляет в себя, один из красивейших и самых необычных в Европе. Строения Гауди, парки, планировка, портовая зона, главная улица Рамбла, соборы, музеи, фонтаны и просто стиль жизни, все очаровывает, удивляет и привлекает. Мы прожили здесь полтора дня, необходимо не менее трех, чтобы сказать, да, я прочувствовал город, мы же его только понюхали, и тут же влюбились. Увидели: парк Гюэль, Рамблу, главный собор, кусочки римских стен, портовую зону, собор Саграда Фамилья, дома каза Батлио и каза Мила (оба также и внутри). Хозяин bed & breakfast по-барселонски Хуан, кучерявый товарищ лет 45, встретил нас в пижамке легкомысленной расцветки и тапочках, извинившись за заспанный вид, вызванный посещением ночного клуба накануне. Наша комнатка, имеющая свой санузел с душем и всем остальным, стоила 60 евро (от трех дней будет 55), что недорого для Барселоны (Хуан также санкционировал поедание любых продуктов на общей с хозяевами кухне), так как цены на номера в отелях начинаются от 80, город не дешевый. Была суббота, что означает бесплатную парковку в разрешенных местах, обозначенных синей разметкой, но по-усталости, мы видимо очень криво припарковались, и на машину был наложен штраф 7 евро: будьте внимательны с парковками, для неискушенных этим признаком цивилизации россиян не так уж просто, во-первых, найти место, во-вторых, сориентироваться с оплатой. В Барселоне к вашим услугам прекрасно развитое метро и сеть автобусных маршрутов, так что при слабом знании города машина в городе совершенно не нужна: в нашем случае, мы планировали на следующий день отъезд из города, поэтому сразу арендовали ее, чтобы не морочиться на завтра. Парк Гюэль произвел бы на нас еще большее впечатление, не будь мы такими сонными после ночного вставания и перелета. Но даже в таком состоянии, мы сумели заметить его ни на что не похожую удивительность и необыкновенность, сказочные домики, тоннели, аллеи, фонтаны и павильоны, покрытые разноцветьем расколотой керамической плитки, не могут оставить равнодушным зрителя. Гауди, автор этого великолепия рассчитывал, что это место станет престижным городским районом для элиты, но потенциальные покупатели отторгли проект из-за неудобного местоположения: для тех, кто хотел быть постоянно в центре, это казалось далековато, для кого же приоритетом являлся чистый воздух и природа, Барселона была слишком близким источником всех городских минусов. Район стал любимым парком горожан. После тихого часа дома (сиесты, когда вся Испания мирно спит), мы вышли на вечернюю прогулку в центр — на пешеходную Рамблу, самую главную барселонскую туристическую артерию. На Рамбле есть все, что нужно туристу — архитектурные красивости, сувениры, артисты, художники, магазинчики, кафе, шум толпы и особое очарование стиля. Без углубления в подробности гуляний по городу, отметим, что Барселона не оставляет возможности скучать, интересностей хватит на много дней, а что хотелось бы увидеть лично Вам, можно отметить в путеводителях — готический квартал, собор, шедевры Гауди, фонтаны. Но в дополнение к описанному, собор «Саграда Фамилья» и музей внутри «каза Батлио» — интерьеры, разработанные Гауди, вероятно, то, что необходимо увидеть независимо от других интересов. Вдоволь погуляв, отправляемся по Рамбле, центральной пешеходной улице Барселоны с ее живыми скульптурами и уличными музыкантами, мимо памятника Колумбу, который указывает своим перстом не на море, а вглубь страны, идем на набережную, у портовой зоны, реконструированной к Олимпиаде в 1992, где удается шикарно отужинали в рыбном ресторане. Огромная паэлья с морепродуктами пришлась чрезвычайно по вкусу, ну а многие местные ценители заказывали кастрюльки с мидиями, сваренными в вине со специями, креветки (которых здесь несчетное количество видов), кольца кальмаров и др., пишу и уже текут слюнки… Утром 1 сентября осмотрели уже упомянутые «казы» (8 евро за Батлио и 3 евро за Мила, экскурсии с аудиогидом внутри зданий). В доме Батлио, который изучаем изнутри, поражаемся, насколько же он ощущается живым существом: все в нем целостно, гармонично и естественно, никаких углов. Стены, лестницы, потолки, и прочие элементы имеют форму округлую, выпуклую или напротив вогнутую, включая мебель. Некоторое время посвящаем потрясающей простого смертного архитектуре разных фасадов собора Св.Семейства. Затем, очень огорченные необходимостью отъезда, выезжаем на север, в сторону Франции.

Фигейрос, 1 сентября
Дом-музей Сальвадора Дали.

Трудно с чем-то сопоставить и найти аналогии. Впечатляет как сам дом, так и его наполнение. Мне больше всего понравилась выставка ювелирных изделий по эскизам мэтра, шикарные оригинальнейшие вещицы, просто невозможно отвести глаз. То что, этот наш современник был гением, сомнений не вызывает, поэтому ознакомиться с местом, где он провел много времени, его совершенно необыкновенными и часто шокирующими работами, иметь какое-то свое представление и мнение о столпе сюрреализма для нас было интересно, но это каждый решает для себя сам. Далее двигаемся к французской границе, заходим в «цветочный магазин-рынок», раскинувшийся на нескольких гектарах, кто увлечен садоводством, наверное, захочет провести много времени в таких местах: разнообразная керамика, сотни видов цветов и деревьев в кадках, короче естественный рай для садовода… Покупаем парочку особо красочных и приятных глазу мисок.

Франция, 1 сентября

Въезжаем во Францию (границ-то теперь нет, проблем тоже) и сразу попадаем в мир ухоженных домиков, идеальных дорог, цветов и виноградников. Контраст между странами очевиден. Изначально мечтали остановиться на море, но что-то не сложилось, те кемпинги, которые попались, не впечатляли ни ценой, ни приятностью пейзажа. Первая французская ночевка состоялась в Chambres de Hotes, частном отельчике почти на трассе в непосредственной близости от Нарбона, тем не менее, домик отличался уютностью, самобытностью и милейшими хозяевами. Цена комнаты на двоих 34 евро с завтраком. Поужинали в местной пиццерии (16 евро на двоих) с домашним вином и целой толпой местных жителей, расслабляющихся вечером выходного дня.

Нарбон — Нарбон-Пляж, 2 сентября

Завтракали континентально (без яичницы и бутербродов с колбасой) в хозяйской гостиной-столовой, очень уютной, с огромным старым столом и набором прикольных вещиц типа старых радиоприемников и ружей на стенах. Утром 2 сентября мы вообще-то собирались в Каркасон, подозревая, основываясь на путеводителе, что это красивый средневековый городок с большим туристическим потенциалом. Но судьба отвела нас от необходимой дороги, и чтобы не крутиться, мы решили, что если уж не Каркасон, то пусть будет Авиньон (для меня это свидание уже во второй раз) Так же случайно дорога повела нас к морю, а значит, именно это и было сегодня было нашей судьбой, тем более, что мы превосходно провели часок на песчаном широком пляже курортного местечка Нарбон-Пляж.

Вокруг уже вовсю радуют незамыленный глаз французские виноградники, а мы намечаем своей ближайшей целью Авиньон — пристанище римских пап в 13 веке. Неумело чередуем платные автобаны и бесплатные национальные дороги, часто пропуская съезды. Заметим, что автобаны во Франции довольно дорогие, 100 км может стоить примерно 5—6 евро, а то и дороже. Кроме того, скоростные магистрали проложены вне населенных пунктов, где собственно и можно ощутить очарование страны, с другой стороны, скоростные трассы сильно экономят время, и если это для вас актуально, то дорога может получиться в 2 раза короче, так что, как всегда — выбор за путешествующими. А вообще, качество любых дорог во Франции очень высокое.

Авиньон, 2 сентября

Расположен на слиянии рек Роны и Дюранс. Нависающий над любознательными туристами Папский дворец немного угнетает. Туристов много, но не сравнить с августовским бумом моего прошлого посещения. Расслабляемся с ресторанчике главной площади напротив дворца, остающимся главным архитектурным сооружением города, несмотря на исход пап обратно в Италию в 1377 г. Дворец совершенно готический, главная достопримечательность — фрески в дворцовых капеллах и личных папских покоях. В этот раз решили не посещать экскурсию по внутренним покоям дворца, торопимся на ночлег: сегодня необходимо доехать до моей мамы, в Роанн, а это еще очень длинная дорога. Кроме папской резиденции в Авиньоне туристы осматривают Авиньонский мост (Pont d'Avignon) 13 века, перекинутый через два рукава Роны, он соединял город с «гнездом» кардиналов — местечком Вильнев. Сейчас в стадии восстановления, целы всего несколько арок моста, что производит на первый взгляд немного сюрреалистическое впечатление. Думаю, что для многих в настоящее время Авиньон ассоциируется с удивительным театральным фестивалем, когда местные древности становятся оригинальными кулисами для как традиционных, так и для суперсовременных постановок.

Через Лион, 2 сентября

Лион проезжаем немного насквозь и частично мимо, сегодня это не наша цель. На самом деле, Лион (второй по величине город во Франции, 420 тыс.) заслуживает посещения. В римской древности Лугдунум был столицей трех провинций, руины древнего города хорошо законсервированы для обозрения на высоком берегу Соны, на вершине холма отовсюду виден оригинальный собор 19 века с башенками. Центр города, в том числе и готические архитектурные творения, расположен на полуострове между двумя реками — Роной и Соной. Лион хорош сам по себе: для спокойных прогулок, шоппинга, а также как база для дальнейших вылазок по южной и центральной Франции.

Роанн, 2—5 сентября

Удивительно, после стольких разнообразностей и необычностей: моря, гор, дороги, вдруг оказаться почти дома — у мамы во Франции, в провинции Рона-Альпы: все сразу становится почти таким же родным и уютным, как и сама мама. Ужинаем дома во французском филиале нашей семьи. Роанн (140 тыс. жителей, 80 км к западу от Лиона) не требует посещения, если там волею судеб не поселились ваши родственники, вполне достаточно провести день в Лионе, но окрестности достойны восхищения. Пасторальные зеленейшие холмики с белыми, как будто разбросанными на них коровками, локальные замки и красивейшая река — Луара. У известного в регионе замка — «Шато-де-ля-Рош» расположен один из лучших в окрестностях лягушачий ресторан, свежих лягушек привозят из Венгрии (получается дешевле). Лягушачий обед: огромное блюдо жареных лапок с лимоном, картофелем фри и отличным местным вином и кофе обошелся в 60 евро на четверых. В канале Луары пришвартованы разнообразные яхты, сдающиеся в наем. Сейчас в Европе стало популярным отдыхать в таком водном подобии дачи, наверное, умиротворяет.

Кстати об ознакомлении с жизнью «локалов» во французской провинции, «Изнотгуд» и другие персонажи

В этот раз за 2.5 дня в Роанне нам удалось заглянуть в два частных дома, в связи с приглашениями, поступившими наперебой от маминых подружек. После описанного лягушачьего ресторанчика мы были гостями бывшей профессиональной гимнастки Ноэль и ее мужа Мишеля, инженера военного завода. Пяти-комнатный домик на двоих позиционировался как очень скромный по местным меркам, и Ноэль неоднократно извинялась и повторила нам, что такой небольшой размер жилища объясняется тем, что они живут одни, без детей. Дом расположен на окраине очаровательной деревни в 20 минутах езды от Роанна и имеет свою садовово-парковую территорию и личный холм с подъездом. За плотной туевой изгородью находится участок отца Мишеля с огородом, где всегда на грядках свежие овощи: кочан капусты брокколи перепал и нам. Ноэль занимается благотворительной деятельностью — помощью пострадавшим от Чернобыля регионам Белоруссии, сама ездит с конвоями, доставляющими медикаменты в больницы, а также во Франции организует концерты и принимает белорусских артистов, часть средств от выступлений которых идет опять же на помощь больным. С энтузиазмом делится с нами своими новыми проектами. На следующий день нас ждет ужин в другом доме — менее скромном. Радушная хозяйка -72-летняя Ирен живет одна в 10-комнатном доме с антикварной мебелью, после того как трое ее детей и некоторое число внуков разъехались по другим городам Франции. Ирен — бывшая учительница, сейчас на пенсии, она много путешествует, год назад посетила родственников в Новой Каледонии, любимой французской заморской территории, кроме того она постоянно в разъездах по местам жительства своих детей, внуки требуют участия и помощи, и бабушка выполняет свои функции на подхвате. Кроме моей мамы и нашей путешествующей парочки, Ирен пригласила на ужин еще одну приятельницу, видимо, желавшую потусоваться в международной компании. Моник привела с собой очаровательного карликового пуделя со странным именем «Is not good», мы так поняли, что именно этим именем звали одного из героев модного мультфильма, и для французов такое английское словосочетание вполне стильно и забавно. Изнотгуд, оправдывая имя, под шумок влез на стол и сожрал множество коктейльных сосисочек (для него не предназначенных). Ужин, приготовленный для нас Ирен, был просто шикарным — с салатом из свежепожаренных на гриле креветок, телячьей вырезкой, нежнейшей картофельной запеканкой «гратан», сказочным фруктовым десертом и неизменными сырами и кофе в заключении. Разнообразие вин дополняло сие гастрономическое безумие, а сервировка стола покоряла одновременно и шиком и простотой (только вот уже за этот «простой шик» можно влюбиться во Францию). Живая и интеллигентная хозяйка вечеринки Ирен — наполовину русская: ее «белогвардейский» отец удачно бежал из какого-то лагеря-гулага в 20-х годах: для Франции такая судьба не редкость, здесь очень много потомков русских эмигрантов первой послереволюционной волны. Во общем, вечер удался: угощение, рассказы, фотографии Новой Каледонии, осмотр сада и оригинального дизайнерского решения дома, очаровательный и неугомонный Изнотгуд — впечатлений хоть отбавляй!

Тиер, 5 сентября

На следующее утро попрощались с мамой, загрузились подарками для родственников и знакомых. Мы снова в пути. Первый пункт на нашем маршруте — Тиер — город ножей и колюще-режущих предметов с соответствующим придворным музеем и бесчисленными магазинами с профильным товаром. Тиер — весь в холмах и рельефных изломах, многоуровенный, средневековый и просто чрезвычайно милый, несмотря на дождливую погоду. Гуляем по кривым улочкам, покупаем чудо-нож в чудо-футляре, пьем правильный эспрессо в кафе с местными работягами, снова в дорогу…

Парк вулканов, 5 сентября

Думаю, мы не будем оригинальны в полном отсутствии знания о французском парке вулканов в районе Клермон-Ферран, в самом центре страны. Разве во Франции есть вулканы? В центре, к западу от Лиона? Очень странно, и, тем не менее… они там есть. Именно в этот день, когда мы планировали осмотреть окрестности с вершины вулкана Puy de Domme и развалины древнего римского храма Меркурия, откопанного в 19 веке, погода повела себя подло, хлестал неприятный осенний дождик, а температура последовательно снижаясь, опустилась аж до +8С, причем все это безобразие дополнял густой туман. Таким образом, полюбоваться шикарными пейзажами нам было не суждено, и оставалось только купить открытки с видами сказочной красоты, и убедить себя в том, что мы здесь не в последний раз. Небольшую остановку сделали в городке Сант-Анджело, уж очень живописно смотрелась локальная церковь на холме. Облазили ее вокруг, ощутив себя сказочными героями: народу никого, вокруг холмы, пахучие травы, извилистые улочки и охапки цветов на окошках и клумбах.

Террассон и кроманьонцы, 5—6 сентября

Переночевали в маленьком отеле «Виктор Гюго» в городке Террассоне, в непосредственной близости от пещер Ласко, где были найдены одни из самых древних наскальных рисунков в Европе. Сама пещера законсервирована с 1983 г. (слишком большое негативное влияние стало оказывать на ее живопись, существовавшую более 20.000 лет, дыхание толп туристов), недалеко от нее оборудована так называемая ее «факсимильная» копия. Мы честно собирались посетить эту пещеру-копию, но у входа оказалось, что билеты нужно было приобрести у подножья горы, на которую мы так долго взбирались, в городке Монтиньяк. Обидно, но мы опять же увидели в этом факте перст судьбы: что ж — факсимиле подождет до следующего раза.

Сарла-ля Канеда, 6 сентября

Целые кварталы средневековых домиков, снова охапки цветов, мощенные улочки, подъемы и спуски и замечательные магазинчики с Перигорскими деликатесами: гусиной и утиной печенкой, трюфелями и сушеными белыми грибами, а также винами, имеющими специальный букетом ароматов под печенку — вот и моментальный набросок очаровательной Сарлы. Денек выдался очень солнечный и прогулка оказалась милейшей. После Сарлы берем курс к Атлантике.

Кстати о виноградниках и атмосфере внутренней Франции

Наше путешествие, как это обычно случается, не смогло объять необъятное. О чем я действительно жалею, так это о том, что мы не остановились на ночевку в долине реки Дордонь или у Бордо на винодельне, что было бы очень типичной ночевкой в этом французском регионе.. Виноградники часто тянутся сплошняком на многие-многие километры, и, время от времени, встречаются призывные указатели частных пансионов, организованных прямо в хозяйских домах. Мы слышали, что это довольно популярный тип отдыха более северных европейцев средних лет: это модно и стильно — добраться до юга Франции на своем авто, а потом заруливать то в одну, то в другую винодельню, дегустировать вина без числа, затаривая товар на свой вкус для домашнего потребления, здесь же можно всегда найти ночлег и прекрасную французскую домашнюю кухню — хозяева обеспечат вам по желанию, как завтрак, так и обед с ужином. Стоимость ночлега в таких местах с завтраком на двоих обойдется примерно в 25—35 евро, а возможно, где-то и дешевле. Надеемся, что в следующий раз во Франции нам удастся испробовать такие симпатичные возможности. Долина речки Дордонь умиротворительно красива: холмы и пригорки с белыми, как будто игрушечными, коровами, черепичные крыши деревушек и городков, высокие шпили церквей, регулярно встречающиеся семейные замки местного значения, частично обветшалые и руинообразные, а иногда и в прекрасном функциональном состоянии, стаи лебедей на реке, виноградники, табачные плантации, фруктовые сады и цветочное многообразие вокруг: все это настраивает на тихое созерцание и любование. А острое желание провести здесь намного больше времени не покидает…

Мимо Бордо, 6 сентября

Большие города в этот приезд (как все читающие могли уже догадаться) не являются нашей целью. Нельзя объять необъятное. Кольцевая дорога очень напомнила МКАД, спальные районы Бордо- наше Митино или Бутово, тем не менее — мы у атлантического края Франции. На самом деле, Бордо совсем не так уж и велик — здесь проживает не более 250 тыс., но для Франции это солидный масштаб. Город разбогател и прославился благодаря окружающим его виноградникам. Едем дальше на юго-запад, к Аркашону. У Бордо пейзажи резко меняются: вместо гор-пригорков и холмиков — совершенно плоская равнина, песчаная почва, а по приближению к океану, посадки сосен (видимо, для сдерживания песка), а при их отсутствии только песок, мелкий и белый, чем-то сразу же напомнило Прибалтику.

Кстати о супермаркетах

Когда 3 дня мы ожидали прихода зарплаты на Володину карточку (зарплата по закону подлости запаздывала) пришлось немного поприжаться и вместо потребления пищи в ресторанчиках покупать продукты в супермаркетах. Еleclerk — одна из сетей супермаркетов во Франции, наряду с Atak, Casino и других (всех и не упомнишь). Неожиданно оказалось, что это не просто дешевле (что естественно), но даже вполне сравнимо с московскими ценами в магазинах средней руки, а что касается вина и некоторых молочных продуктов — например «формаж блан» (мягкий, практически жидкий белый сыр, что-то между сметаной и творогом), то и значительно дешевле. Бутылка неплохого вина в супермаркете стоит от 0,5 евро, а за 2 евро можно уже приобрести и очень хорошее: осознав такие расклады, мы не перестаем ворчать на московские цены французских вин! Говоря короче, набор продуктов на целый день на двоих — включая фрукты-овощи, ветчину-сыр, йогурты-молоко, хлеб, вино-воду, и что-нибудь душевное, типа шоколадки обходилось в пределах 12—15 евро. Так что, и при очень скромном бюджете во Франции можно неплохо питаться очень качественными и свежими продуктами.

Аркашон и его Дюна (Дюн дю Пила), 6—7 сентября

Французы заявляют ее самой высокой и объемной движущейся дюной в Европе. Возможно, это так и есть. Высота горы 118 м, длина почти 3 км, ширина 500 м. В течение года, по оценкам специалистов дюна передвигается на несколько метров к востоку. В самом деле — зрелище потрясающее, кажется, эта дюна фигурирует в каких-то мелодраматических французских фильмах, когда герои в одиночестве бродят по ней или ищут уединения с любимыми. Остановились в кемпинге «Панорама» у подножья — цена ночевки — 15 евро. Удивительной силы течение у самого берега заставляет задуматься о своей безопасности, недалеко отсюда в океан впадает река, которая и создает такой невероятный эффект. Утром посещаем городок Аркашон — пахнущий соснами и традициями провинциальный курорт, стоящий на заливе, отделенном от моря узкой косой.

Кстати о кемпингах

В этот раз во Франции у нас уже был не первый опыт кемпинговых ночевок, в прошлом году мы попробовали такой тип размещения в Хорватии, и уже там были приятно поражены его приемлемостью (в смысле соотношения цены и качества). Во Франции и Испании мы ночевали в кемпингах 4 раза, цена колебалась от 12 до 18 евро: за эти деньги мы получали место для установки собственной палатки и возможность пользования всеми удобствами.К услугам кемпингистов — туалет, умывальник, душ, стиральная машина (горячая вода и туалетная бумага везде имелась), кроме того, практически всегда была стерильная чистота, вероятно, уборки производятся каждые полчаса. Кстати, не все наши соотечественники знают, что в кемпингах останавливаются отнюдь не только те люди, которые ограничены в средствах. Кемпинги — это своеобразный стиль отдыха, причем частенько недешевый: современный автомобиль-кемпер стоит 100 тыс долларов, а то и побольше (в таком автомобиле, можно спать, готовить, принимать горячий душ, там удобная мебель и масса всяких приспособлений, заказанных клиентом по своему желанию). Мы заметили, что владельцы таких супер-кемперов очень ими гордятся и хвастливо демонстрируют их возможности другим любителям аналогичного отдыха, в этом, по всей видимости, состоит дополнительный кайф от отдыха: приятно убедиться, что твой вагончик один из лучших, по крайней мере, лучше соседского… Мне довелось видеть похожую картинку на Лазурном берегу Франции (в Сан-Тропезе). Туда сплываются невероятной красоты (и цены) яхты, швартуются в тесной гавани и их (часто именитые) хозяева ревниво наблюдают за соседними шхунами; а совсем не имея в планах покупку яхты или навороченного кемпера, довольно забавно побыть зрителем этих горделивых сцен людского тщеславия. Резюмируя, еще раз хочу обратить внимание, что даже при небольших затратах в довольно дорогих странах Европы реально обеспечить себе вполне комфортные условия существования.

Атлантика во всем великолепии, 7 сентября

По ходу движения дальше к югу по абсолютно плоской прибрежной полосе, бросили машину на обочине трассы и прошли через сосновый лес около 1,5 км, обгладывая ежевичные кусты по дороге, к дюнам и океану. Вид, открывшийся при спуске с дюны, оставил нас в состоянии глубокого потрясения. Н-И-К-О-Г-О!!!! Океан, дюны, сосны, до горизонта песчаный бесконечный пляж и мы одни, заметьте — это в центре Европы, в густонаселенной Франции. Загорали и купались нагишом, радовались единению с природой и все такое, ощущения нереальности происходящего в дополнении к очень теплой воде.

Сейнос — рай для серфингистов, 7—8 сентября

Мы остановились в так называемом «муниципальном» кемпинге у местечка со смешным для русского уха именем — Сейнос. Площадь кемпинга огромна, после регистрации специальный работник на велосипеде едет перед нашей машиной, чтобы показать место стоянки. В кемпинге очень много молодежных компаний серфингистов, это особая общность, при виде подходящих для спорта волн глаза у них загораются характерным сетом, и вот уже целые группы людей с досками, прицепленными к ногам браслетом с поводком, бегут к океану. Володя, конечно, проникается этой идеей — освоить серфинг… в будущем. Среди отдыхающих много иностранцев — британцы, немцы, швейцарцы и т.д.

Биарриц, 7—8 сентября

Расположенный еще южнее Биарриц, фешенебельную жемчужину французской Атлантики, ставший популярным у представителей королевских семей еще с середины 19 века, к сожалению, удалось посмотреть только поздно вечером, без естественного освещения. Съездили на этакий вечерний моцион, чисто поглазеть… Упорная проблема с парковкой была решена после нескольких кругов. Скалистая бухта очень красива и декоративно оформлена. Народ вальяжно фланирует, демонстрирует свои наряды, прогуливаясь на набережной и сидя в довольно дорогих ресторанчиках, но шика и наворотов Лазурного берега здесь, как мне показалось, все-таки нет.

Южная атлантическая Франция очень живописна: домики городков или деревень (различия для глаза нет) покрыты снаружи белой краской, часто с красными деревянными вставками, черепица кровли тоже ярко-красная, кругом зелень, очень много цветов. Вероятно, многие французы имеют летние домики в таких городках или же снимают их, как дачи — здесь действительно очень приятно и не очень многолюдно, прекрасное сочетание сосновых лесов, мельчайшего белого песка, широченных бескрайних пляжей и спокойствия. Сюда очень хочется вернуться! Снова

Испания — страна Басков, 8 сентября

После Франции Баскский северо-западный угол Испании нас не впечатляет. Контрасты разительны и не в испанскую сторону. Видимо, политическая активность региона, его стремление к сепаратизму (а Страна басков представляет собой один из главных узлов противоречий Испании), не способствуют развитию туризма и привлечению инвестиций в эту сферу. Города и деревни не так привлекательны и радостны, как совсем неподалеку в соседней Франции. Между тем, бросается в глаза развитая тяжелая промышленность, что впрочем, также не в пользу туризма и отдыха. Дома в основном многоквартирные, современные, пропали охапки цветов и французская изысканность.

Кстати о басках , их стране («Эускади» — по-баскски) и национальной проблеме

Язык басков один из древнейших в Европе, не похож ни на один живой европейский. Предполагают, что в нем прослеживается кельтское влияние и родственные взаимосвязи с кавказским языкам, хотя и то и другое достаточно спорно. Официально, страна Басков является автономной областью Испании, но ее историческая территория захватывает и часть юго-западной Франции, только французские баски более кроткие и ассимилированные, а может просто побогаче живут. Независимость и автономия басков была признана впервые в 15 веке, но с тех пор их права не раз нарушались, последний тяжелый период пришелся на франкийскую диктатуру, когда многие права жителей были отменены декретом генерала. Именно в это время помимо Баскской националистической партии (БНП), основанной в конце 19 века. братьями Сабино и Луисом Арана, образовалось множество левых и ультралевых националистических организаций — самая известная из которых партия ЭТА — «Страна Басков и свобода». Начав вооруженную борьбу против франкизма, руководители ЭТА, большинство сторонников и членов которой были баскскими студентами, оставались верны первоначальным идеям, однако постепенно ЭТА стала направлять свою «борьбу» не только против франкизма, но и непосредственно против Испанского государства, поскольку считала Эускади «колонией Испании», несмотря на возврат всех прав автономии после смерти генерала Франко. Одним из требований ЭТА является объединение частей испанской и французской территорий, которые населяет один народ.

Сан-Себастьян(Доностия — по баскски), 8 сентября

Через 40 км после границы с Францией попадаем на не вполне понятный нам праздник жизни баскской провинции Гипускоа. Кажется, что все жители города, одетые по группам в разноцветные футболки, вышли на улицу с песнями, лозунгами, но истинные намерения их нам не ясны. Фотографируемся на одной из центральных площадей на фоне развевающихся знамен и развеселых толп. Похоже, что гуляния в целом не имеют политической направленности, хотя встречаются и группы с рекламой национальной баскской партии Батасуны, а также террористической группировки «ЭТА», использующей знакомую до боли символику пятиконечных звезд и серпа с молотом. Набравшись адреналина в этих толпах, обедаем в местной популярной — полностью забитой участниками шествий харчевне, несмотря на безумный гомон и клубы дыма — качество пищи и обслуживание — на высоте, пробуем паэлью с вермишелью вместо риса и блюдо «гулу» из малюсеньких кусочков угря. Так и не врубившись в смысл всего происходящегов тот день в Сан-Себастьяне , двигаемся дальше по нашему маршруту. Вообще-то Сан-Себастьян — довольно светское местечко. В конце 19 века город был избран местом отдыха королевской семьи на море, соответственно здесь присутствует королевский дворец и несколько других архитектурных изысков, в том числе церковь Св. Висенте 16 века. В конце сентября в Сан-Себастьяне проходит международный кинофестиваль, так что название города на слуху.

Бильбао, 8—9 сентября

Очень крупный город, почти полумиллионное население, главный центр Страны Басков. Черная металлургия и наличие огромного порта очень чувствуется. Специальной прогулки по городу мы не планировали, остановились лишь пару раз, чтобы запечатлеть на память удивительное сочетание современного искусства: цветочный щенок на фоне музея современного искусства Гугенхейма, шедевры дизайна и архитектуры 20го века. К сожалению внутрь музея в этот раз мы не попали, но уверены — что интерьеры и выставки музея стоят того! Огромный щенок на железной основе весь покрыт цветами (вставленными в горшочках в каркас). Удивительное зрелище, особенно на фоне неправильных затейливых титановых форм музея.

Исларис, 8—9 сентября

Не так просто, оказывается, отыскать кемпинговую ночевку в северной атлантической Испании. Так что будем считать, что нам повезло с этим местечком — Исларисом, кемпинг приютился под нависающей живописной горой. Эта ночевка в кемпинге у нас последняя на берегу Атлантического океана. Вечером прогуливаемся, а утром купаемся в близлежащей бухте, в которой неожиданно для нас начинается океанический прилив, вот это номер, в одну секунду все наши вещи захлестнуло волной, пришлось спешно выбираться.

Сантандер, 9 сентября

Утром 9 сентября мы едем в самую западную точку нашего путешествия — это городок Сантандер. В начала 20 века становится очень модным у богатой аристократии, то есть место — ничего себе, красивое. Но, честно признаться, я ожидала чего-то большего. Запомнились лишь старые дома с красивыми террасами, балконами, часто резными из темного дерева. Судя после урагана и пожара в 1941 г. многие здания так и не удалось восстановить в первозданном виде.

Витория (Гастеиц), 9—10 сентября

Случайно заехав в сие место продвигаясь к горам, становимся жертвами неразберихи с указателями. Незапланированная ночевка в очень приличном отеле. Ужин в китайском ресторане вылился в обжираловку по полной программе: за смешную сумму — 12 евро на двоих нам приходится принять в себя по 4 довольно объемистых блюда. Утром все еще чувствуем последствия неприличного размера ужина. Но нужно выбираться отсюда, ведь наш путь лежит в горы! Еще раз про себя поругали бестолковых басков, проблема выезда из заколдованного города стояла уже второй день. В результате по какой-то очень второстепенной, чуть ли не проселочной, дороге мы таки добрались до трассы. Прощай Витория (Гастеиц)!

Памплона, 10 сентября

Решаем сделать промежуточную остановку в городе Памплона, славном своим ежегодным праздником Сан-Фермин. Толпы туристов стекаются сюда каждый год пощекотать себе нервы и пробежать по улицам города, спасаясь от разъяренных быков. Какая должна быть сильная нехватка адреналина в организме, чтобы по собственному желанию бежать по улицам города от разъяренных быков? Никогда не смогу понять этих испанских развлечений не для слабонервных. Паркуемся. Надо отметить, что я первый раз в жизни пользовался парковочным аппаратом на ножке. Оплатив, как нам показалось 2 часа паркинга, аппарат выдал нам квиточек аж на 4 часа! Оказалось, что этот дурацкий аппарат тоже «человек», и во время сиесты он не работает, то есть, получаем 2 бесплатных часа ура! Отправляемся в поход по улочкам. Все заведения наводнены атрибутикой Сан-Фермина. Футболки, кружки, плюшевые быки с испуганными мордами и тут же изображения людей с кровожадными лицами, выискивающими какого-нибудь бычка на растерзание… Все шиворот-навыворот. Вдоволь находившись и отобедав местной кухней, на улочке по маршруту бычьего бега, сделав заказ по рекомендациям дружелюбного официанта, плюхаемся в машину и мчимся дальше.

Арагон 10—12 сентября

В путеводителе вычитываем, что неподалеку от маршрута должен находится монастырь, построенный внутри горы, под нависшей скалой. Решаем что нам туда очень надо, но уже близится вечер, и местом ночевки выбираем небольшой отель у дороги. Останавливаемся. Отель неожиданно оказался замечательным и самобытным! Столовая отеля расположена как бы внутри гигантской вытяжной трубы, готовка мяса и других вкусностей происходит на огромном столе, служащем также и камином, и находящимся четко под вытяжкой. Мясо готовится на решетках с удивительной быстротой и профессионализмом. Наблюдать за сноровистыми поварами (они же официанты и по всей видимости владельцы гостиницы) — истинное наслаждение. Отдыхаем и радуемся этой удаче. Рядом с нами столик с компанией местных испанских охотников, проникшихся к нам дружескими чувствами. Слово за слово, завязывается оживленная беседа, и нас угощают напитками разной степени крепости. В том числе учат пить из необычного сосуда с тонким изогнутым горлышком. Такой кувшин с вином ставят посередине стола, и каждый желающий может плеснуть тонкую струйку себе в рот: конструкция сосуда позволяет не касаться его губами, а, напротив, держать горлышко на приличном расстоянии ото рта. Крепкие же напитки совершенно расслабляют нас, последний «орехьо» оказался гораздо крепче водки, так что до своей комнаты доходим с трудом…

Монастырь Сан-Хуан де ла Пенья, 11 сентября

Поднявшись утром, нашли себя вполне в форме, вопреки опасениям. Попрощавшись с хозяевами гостиницы, отправились на осмотр монастыря. Действительно, монастырь встроен в гору, чем немного напомнил Успенский в Крыму, у Бахчисарая.. Находясь внутри, испытываешь некий дискомфорт от осознания той скальной глыбы, что висит у тебя над головой и, возможно, готова в любой момент рухнуть. Видимо, это во все века придавало монастырю шарма и, как бы это выразить, божественности что ли, если предположить, что гора не падает исключительно молитвами братьев и помощи бога… хм… Достаточно сказать, что в монастыре хоронили царственных особ Арагона, чтобы понять трепет, который испытывали наши предки перед силами природы. Монастырь расположен в труднодоступном месте, надо карабкаться по бесконечному серпантину, чтобы попасть туда. На пути обратно обращаем внимание на птиц, кружащихся среди гор. Порядка 20 особей семейства орлиных, с приличным размахом крыльев (возможно около полутора метров) выискивало себе добычу, беззвучно скользя в прохладном воздухе. Какой еще нужен критерий хорошей экологии и единения человека с природой?

Осмотрев монастырь и окрестности, отправляемся в сторону деревушки Торла, которая находится у подступов национального парка Ордесса. По дороге догоняем довольно странную процессию — 4—5 спортивных автомобилей производства начала века, предположительно английских, совершающих неспешный автопробег. Все машины в идеальном состоянии, почти все кабриолеты — загляденье. Однако, нам пора сворачивать, до свидания, авось свидимся еще!

Торла, 11—12 сентября

Свернув с большой дороги, мы начинаем углубляться выше в горы. Виды вокруг просто потрясающие. Так, с открытыми ртами, мы и въехали в Торлу. Вообще-то, целью нашего арагонского скитания была именно Торла, так как вид этого конкретного городка на картинке в книжке потряс нас до глубины души еще в дымной Москве. Церковь Торлы приютилась на фоне совершенно отвесной горы, что и привлекает сюда многочисленный туристический люд. За много дней путешествия, именно в Торле мы один разок столкнулись и с русскоговорящими туристами (правда, из Израиля). Находим подходящий кемпинг(Сан-Антон), поставили палатку, и, поскольку солнце еще высоко, решаем отправиться в поход по Ордесскому ущелью. Быстренько собираемсясь, и вот мы уже бодро (ну, или почти бодро) шагаем по дну неземной красоты ущелью, созерцая горную реку, скалистые утесы, теряющиеся в облаках, водопады и встречных туристов. Недалеко от дороги замечаем белку. Она лакомится растущим огромным грибом, которые тут, похоже, никто не собирает. Утомленные 5 часовым походом, но, не пройдя и половины ущелья, возвращаемся в лагерь. Что-то будет с нашими натруженными ногами назавтра…

С утра пораньше, собрали палатку, упаковались, попили кофе в Торле, на фоне величественных гор и пустились в дорогу. Путешествие близится к завершению и наша цель сегодня — Барселона!

Айнса, 12 сентября

Заезжаем по пути в Айнсу — одно из мест «муй бонито»(очень красивое), которое посоветовали нам к посещению арагонские охотники. Маленький романтичный городок со средневековой застройкой центра и квадратной площадью, расположенный на возвышении рельефа. Поднялись на колокольню и посмотрели на все красивости с высоты, замечательные виды и комфортная погода, уже живем в преддверии отъезда, и от этого немножко грустно.

По пути с гор, пейзаж меняется разительно. От скал, насыщенного растительностью предгорья, к довольно безжизненной степи, выжженной солнцем. Вот она настоящая, картиночная Испания хитроумного идальго Дона Кихота Ламанческого и его верного оруженосца, Санчо Пансы. Среди степи, то тут то там, нелепым атавизмом облепляя редкие сопки, ютятся городки центральной Испании. Кажется время застыло. Мы мчимся по автобану, как по другой планете.

Подходит обеденное время, ищем, где бы подкрепиться. В Испании, как и в некоторых других европейских странах, автобаны оборудованы всем необходимом, чтобы человек не погиб голодным. Довольно часто встречается конструкция «Автогриль», напоминающая мост над дорогой. На самом деле — это огромный рекреационный центр, большую часть которого занимает ресторан самообслуживания с полноценной едой (не фаст-фудом). Перекусив, сытые и довольные идем к своей Корсе, и, о чудо: видим полицейского, пристально разглядывающего припаркованные машины. Некоторое время недоумеваем, что это он делает на бесплатной парковке, а затем догадываемся, что эта усиленная бдительность, возможно, связана с годовщиной прошлогодней трагедии 11 сентября.

Мчимся дальше, время неумолимо поджимает, по дороге принимаем решение, не соваться в Барселону, так как вряд ли нам удастся быстро найти недорогое и приятное местечко для ночевки в городе. Мы думаем поехать немного южнее, чтобы остановиться и провести наш последний денек непосредственно у моря. В результате, помыкавшись впотьмах, отыскиваем маленький отельчик, стоящий в 10 метрах от моря. То, что нам сейчас и надо!

Гарраф 12—13 сентября

Это нечем не примечательное местечко, привлекательное лишь удачной близостью к морю и к Барселоне. Отель не шикарен, но приемлем, несколько завышенная для наших кошельков цена за комнату в 50 евро за ночь связана именно с ранее описанными выгодами местоположения.

Стиджес, 13 сентября

Провели в этом городке, следующим за нашим Гаррафом настоящий неторопливый курортный день (последний днь нашщего отпуска): пляж и купание, жареная салака на ланч, мороженое, интернет-кафе, сувенирный шоппинг. Городок, правда, не совсем обычный, его облюбовали голубые парочки из многих стран Европы, прогуливающиеся по пляжу, набережной и торговым улочкам. Наблюдать довольно забавно, сначала даже не верится, но потом убеждаемся, по их количеству, что это просто одно из популярных местечек, где к гомосексуализму относятся толерантно. Так что, те для кого это может быть актуально — запомните название Стиджес, немного к югу от Барселоны (километров 15—20), русских практически нет. Прощальный ужин с устрицами во льду и гигантским блюдом морепродуктов, включая омара, необыкновенных мидий, креветок, и еще кучу всякой всячины, названия которой не переводится на русский язык, запиваем чудесным белым вином. Страшно довольные такой концовкой торопимся в наш Гарафф выспаться перед перелетом домой.

Расходы:

Визы + билеты: 300 дол/чел Аренда Опель-Корса 14 дней: 289 евро. Бензин: 180 евро (3.5 тыс.км) Ночевки: 11 платных (364 евро на 2 чел.) / 3 бесплатных (у мамы в Роанне) Самая дорогая в Барселоне: 60 евро Самая дешевая в кемпинге в Сейносе: 12 евро Питание: Примерно 400 евро на 2 чел (самый дорогой прощальный ужин в ресторане: 84 евро Средняя цена ресторанного питания на двоих: 25 евро Экономный вариант — продукты из супермаркета: 10—12 евро на целый день

Итоги:

на все про все у нас вышло чуть больше 1000 долларов/евро на человека (как всегда несколько больше того, на что рассчитывали), но как мы уверены, расходы — вещь сугубо индивидуальная. Находясь в автономном и независимом режиме, можно потратить столько, сколько ты имеешь или планируешь (и цифры могут отличаться в разы и даже на порядки), поэтому мы специально заостряли внимание читателей на имеющихся и доступных различных вариантах экономного и не очень время провождения. Надеемся, что наш опыт кому-нибудь будет полезен. В этот раз мы посетили не очень известные для российских туристов регионы южной Франции и северной Испании, мы почти не останавливались в городах, осмотрели отнюдь не все возможные достопримечательности и посетили не так много музеев. Тем не менее, мы постарались прочувствовать атмосферу этих мест, насладиться замечательной природой, и, конечно, как всегда, открыть для себя что-то совершенно новое и неизведанное абсолютно самостоятельно. Кажется, что это нам удалось.

| 27.11.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий