Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Испания >> На краю Старого Света


Забронируй отель в Испании по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

На краю Старого Света

Испания

Сначала мы хотели поехать на Лансароте, однако не сумели достать дешевых билетов на самолет. Решили плыть на Эль Еро. Купили в тот же день билеты на паром. Остановиться решили в гостинице Пунто Гранде (Punto Grande). Дозвониться туда не смогли, то ли телефон нам дали неверный, то ли недавний ураган Дельта порвал провода.
Паромы ходят на Эль Йеро раз в сутки, во все дни кроме субботы. Есть паромы компаний Армас и Фред Ольсен. Выбрали Армас, он уходит в 7 вечера, что нас вполне устраивало.
Паром оказался старым и грязноватым, хотя было заметно, что его потихоньку начинают приводить в порядок. На трети скамеек уже были заменены подушки.
Приплыли на остров около 12ти, мы еще на пароме спросили как добраться до Пунто Гранде. Сосед по грузовой палубе на стареньком форде сказал, что покажет как туда добраться. Дорога заняла не больше 25ти минут. На прощание, поморгав аварийкой нашему провожатому, мы свернули в маленький городок, приютившийся на берегу океана. Гостиницу нашли сразу. На ресепшене никого не было, но был телефон хозяйки, по которому мы и позвонили. Оказалось, что свободных номеров в самой гостинице нет, но есть несколько свободных апартаментов в 200х метрах от гостиницы. Долго не раздумывая, мы согласились.
Обязательно надо сказать пару слов о самой гостинице. Она внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая маленькая гостиница в мире. Построена она в форме корабля из вулканической породы на пирсе или на скале недалеко выдающейся в океан. В ней всего 4 номера. На первом этаже устроен бар и столовая, в которой мы и позавтракали утром. В самой гостинице стены увешаны табличками с разбившихся на скалах острова кораблях, на полу стоят различные приборы с кораблей, в углу притаился гигантский водолазный костюм и насос для подачи воздуха. Утром очень мило пообщались с хозяйкой. Зовут ее Наоми, уже довольно пожилая женщина, но настолько живая и жизнерадостная, что ее энергии хватило бы на нескольких человек. Она нам и рассказала, где чего надо смотреть и подарила нам подробную карту острова со своими пометками.
На прощание расцеловались, как старые знакомые. Двинулись на запад. Несколько раз останавливались у берега, после местечка Arenas Blancas. А на самой северо-западной точке острова от трассы отходила маленькая дорожка, по ней мы и добрались до огромного песчаного пляжа. Тут же обнаружилась и площадка для барбекю, закрытая тростниковым навесом. Недалеко лежала огромная куча дров. Лучше места для отдыха на природе не найдешь.
Затем наш путь лежал к подножью маяка на самой западной оконечности острова. В путеводителях пишут, что здесь можно получить сертификат о том, что вы побывали на самой западной точке Испании, однако маяк был закрыт, и мы остались без драгоценного документа.
Недалеко от маяка мы сделали небольшой трекинг, заглянули в жерло небольшого вулкана, нашли несколько отверстий, из которых некогда вырывались раскаленные газы.
Надо отметить, что на этом крохотном острове находится более тысячи больших и малых вулканов.
При выезде с дорожки, ведущей от маяка, мы встретили небольшую, почти полностью пересохшую речушку и еловый лес. Зайдя в лес мы сразу же напали на большую поляну моховиков. Да я не ошибся, именно, моховиков. Грибы на Канарах практически такие же, как и у нас в России. А на Эль Йеро их вообще очень много из-за благоприятного климата.

Сабинятник и мирадор де Баскос. Это место само по себе вызывает особый восторг. Дорога к нему обозначена деревянными указателями, как и большинство туристических дорог на острове. Изначально дорога идет вдоль низеньких кустарников, но уже спустя несколько сотен метров кустарник начинает сменятся настоящим лесом, с трявяным подлеском. Развилка. На сабинятник налево, на смотровую площадку Bascos направо. Мы сначала поехали паправо. В какой-то момент мы опять увидели поляну грибов и остановились. Опять моховики, Набрали целый пакет, червивых почти не было. Пока ребята собирали грибы, я с наслаждением вдыхал воздух, пропитанный запахом травы и хвои. Такого запаха в лесах на Тенерифе Вы не почувствуете, он больше напоминает наши российские леса, да и вообще, эта часть острова по климату мне напомнила среднюю полосу России.
Со смотровой площадки Bascos открылся воистину потрясающий вид на все северное побережье.
После мирадора, так здесь называют смотровые площадки, мы направились в сабинятник. Пейзаж стал более пустынным, начала редеть травка. Ребята уже хотели повернуть обратно, но я уговорил их проехать еще сотню метров, и правильно, именно там была устроена небольшая площадка для машин, с нее было видно единственное дерево. И только пройдя еще метров 20, мы увидели небольшое ущелье, сплошь заросшее причудливо изогнутыми деревьями — местной разновидностью можжевельника. Все стояли и смотрели на них, открыв рты.
Леса на острове заслуживают особого описании, скажу лишь одно — они все разные, от стандартного леса из канарской сосны на голых вулканических склонах, до очень влажных лесов с густым подлеском и настоящим буреломом.
Не более сорока минут нам потребовалось, что бы добраться от впечатляющего мирадора del Bascos до святого дерева. Там же располагается миниатюрный музей.
Как было написано на табличках то самое дерево, которое питало весь остров водой еще до прихода испанцев, погибло несколько десятков лет назад во время урагана и на место его высадили новое. Но и новое похоже неплохо справляется со своей функцией, все резервуары, располагающиеся здесь же оказались наполненными чистой водой. В некоторых вода была синеватой, голубоватой, а в некоторых была красноватой. Внизу, в долине паслись многочисленный стада, тут же мы впервые на Канарах увидели и коров. Холеные животные с явным удовольствием поедали сочную траву, растущую повсюду.
После святого дерева мы двинулись на самый юг острова, предварительно выпив по чашечке кофе в небольшом городке Сан Андрес (San Andres), а заодно и подзарядив фотоаппарат. Пока мы пили кофе нам вспомнилось, что где-то на юге есть пещера, которую надо обязательно посетить. Узнав от девушки в баре, где находится пещера мы двинулись в путь. На пути на Таракон (Cala de Tacoron) мы заехали на смотровую площадку Пляжи (Las Playas). С нее очень хорошо было хорошо видно восточное побережье с красивыми пляжами, протянувшиеся по восточному побережью.
Когда мы добрались до пляжа Тарокон уже начало смеркаться, но гонимые азартом мы все равно двинулись вдоль пляжа к пещере Дьявола. К ней приблизились уже почти в сумерках, внутрь пещеры вела веревка с узлами. Спускаться в пещеру пришлось уже в полной темноте, внутри к сожалению по все той же причине, увидеть ничего не удалось. Но все равно было понятно, что пещера довольно большая. Придется вернуться сюда в другой раз в светлое время суток.
Нагуляв аппетит за весь день двинулись в Ла Рестингу. Нам порекомендовали два ресторана — Касса Хуан(Casa Juan) и Ле Рефьюхио(Le Refugio). Первый мы нашли без труда, а вот второй спрятался на небольшой улочке, ведущей от самого порта и куда на машине заехать не получится. Последний ресторан нам понравился больше. В нем же встретили англичан, которые плыли с нами на пороме. Они приехали сюда на рыбалку.
Покормили нас очень быстро и очень вкусно. Мы заказали 3 разных типа рыбы. Понравилось все. Ужин обошелся в сущие копейки, на троих мы отдали 37 евро. Владеют рестораном два брата, один из них и обслуживал наш столик. Они оказались на редкость милыми и общительными людьми. Соус мохо у нас не кончался, Маноло постоянно наполнял чашку. Надо сказать, что зеленый соус мы ели со всем, начиная с только что испеченных хлебцев, заканчивая рыбой.

Двинулись в обратный путь, решили, что столица Вольверде будет прекрасным завершением этого дня. Столица острова произвела впечатление покинутого города, на улицах ни души, открыто всего лишь несколько баров и это в 10 часов вечера! Прошлись около местной достопримечательности — церковь непорочного зачатия — Iglesia de Nuestra Sra. De la Concepcion.
Недалеко от церкви нашли работающий бар, мы были практически единственными его посетителями. Сделали несколько снимков, выпили по чашке кофе и пустились в обратный путь — в порт.
Хочу сказать, что на Эль Йеро надо приезжать хотя бы на пару-тройку дней, что бы без спешки посмотреть все его красоты, оценить нехитрый быт и почувствовать единение с природой.

Автор GaryK

| 19.12.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий