Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Египет >> Асуан >> От Сивы до Асуана или чудеса Египта (продолжение)


Забронируй отель в Асуана по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

От Сивы до Асуана или чудеса Египта (продолжение)

ЕгипетАсуан

На станции
Силы мои на исходе. В желудке пусто, и от голода уже подташнивает. В голове все еще гудит от пятичасовой речи исламкого лидера. Какая-то общая давящая усталость. Скорее бы в поезд. Перед кассами толпа местных. Все суетятся и с заискивающим видом протягивают деньги в окошко, по интонациям голоса, кажется, умоляют кассира выписать им билеты. Я некоторое время собираюсь с духом и тоже втискиваюсь в эту толпу, волоча за собой рюкзак и постепенно пробиваясь к окошку. Пытаюсь перекричать всех остальных, что очень и очень непросто. Кассир некоторое (долгое) время меня не замечает, а потом по-английски с ухмылочкой сообщает, что на сегодня билетов нет. Несколько минут я просто в это не хочу верить. Стою у кассы, по-видимому с таким трагичным выражением лица, что даже толпа вокруг немного затихла, зашушукалась, и какой-то молодой человек рядом поинтересовался, в чем проблема. Я немного срывающимся голосом объяснила, что просто очень устала, но сейчас собирусь с мыслями, и опять все будет хорошо. Но одну меня уже никто не собирался оставлять. Поскольку на сегодня билет купить было невозможно, парень попросил для меня билет на завтра, никто вокруг больше не лез вперед и не горланил. Даже кассир смутился и, отбросив свой недоступный и заносчивый вид, за секунду выписал мне билет на следующий вечер. На этом опека меня все еще не закончилась, мы с новым знакомым вышли из толпы, он нес мой рюкзак и собирался помочь мне найти такси в центр. Дальше события приняли потрясающий оборот — как в кино. Не успели мы сделать несколько шагов, как к нам кинулись два полицейских: один вырвал мой рюкзак у молодого человека из рук, а другой схватил парня зашиворот и потащил его куда-то к зданию администрации вокзала. Я, не веря своим глазам, и уже отчаявшись поспать, поесть и вообще отказываясь что-то понимать, поплелась следом за своим рюкзаком.
Нас привели в кабинет начальника станции. Молодой усатый дядя, умеющий обворожительно и широко улыбаться и в то же время метать гром и молнии из-под сдвинутых бровей. Сначала его внимание обратилось на меня — он, рассыпаясь в любезностях, попросил меня сесть, успокоиться и послал кого-то за стаканчиком сока. Дальше меня спросили, кто же и чем мне досаждает. Такой вопрос привел меня в легкий шок, и я постаралась объяснить, что все в порядке. Внимание переключилось на моего спутника, брови сдвинулись. Началась такая ругань, что мне стало страшно, хоть я ничего и не понимала. К счастью, парень оказался не из трусливых и видно с документами у него все было в порядке. Он начал что-то объяснять, но никакие объяснения в планы начальника не входили. На минуту улыбнувшись, чтобы передать мне сок, он продолжал громогласно кричать, причем в комнате на вытяжку стояли оба полицейских и еще пара чиновников рангом пониже. Спектакль продолжался с четверть часа. Видно подустав, начальник опять подобрел и сказал: «А теперь давайте я Вам помогу найти гостиницу на ночь, чтобы Вам уже точно никто не досаждал.» У меня хватило духу выдавить, что раз на то пошло, единственное мое желание — это отбыть сегодня в Асуан, но билетов уже нет. «Как нет билетов!» — рявкнул начальник. Одни из чиновников опрометью бросился по платформе и через две минуты вернулся с билетом в первый класс на поезд, уходящий через 20 минут. Из офиса меня сопровождали те же два полицейских. Один нес мой рюкзак. До подачи состава, они стояли рядом со мной, метая грозные взгляды на любого проходящего мимо. Я все-таки увидела парня, который мне так классно помог, сам того не ожидая. Он возвращался назад к кассам. Мы успели быстро помахать друг другу, но все равно мне стало очень неприятно от мысли, что теперь этот человек подумает 10 раз, прежде чем опять поможет какому-нибудь иностранцу. И это грустно.

Поезд
Первый класс оказался купе с сидячими местами — по три с каждой стороны. На моем ряду больше никого не было, а напротив меня сидели три милых дядечки. Как потом оказалось, это были инженеры, едущие в Асуан проводить профилактику судов. Я заказала ужин у проводника и увидела явное огорчение на лицах инженеров. Они тут же начали доставать из сумок кулечки и коробочки и устроили целое пиршество. Настояли, чтобы я хоть немного попробовала, как готовят их жены. Очень вкусно. Кроме того, что мои попутчики были инженерами, в их жизни был еще один общий аспект — у всех троих жены после замужества сразу начали полнеть, и теперь весят по 120 килограм каждая. Об этом мне сообщили с такой неподдельной и доверчивой серьезностью, что мне даже стыдно стало смеяться, а очень хотелось. Однако, в тот вечер ни разговаривать, ни даже сидеть сил у меня не было, я тут же улеглась на все 3 сиденья и уснула крепким сном. Около 10ти утра меня разбудил проводник, уже потерявший надежду продать мне завтрак. Поезд шел вдоль Нила, за окном много зелени и пальм, быки пашущие землю и белые точки — паруса фелюг на серо-голубой ленте реки. На улице должна быть жара, но в поезде так «хорошо» работает кондиционер, что я сижу в свитере и в ветровке, и мне весьма комфортно. Рассказываю инжерерам о вчерашнем происшествии на станции. Просыпается негодование на кассира, так как в поезде явно много свободных мест. Мне сообщают, что зачастую кассиры специально не продают билеты, в надежде получить взятку. Такого подвоха я, конечно, не ожидала. Век живи — век учись.

Асуан
По-хорошему завидую русским специалистам и их семьям, проживавшим в Асуане во время строительства их (нашей) грандиозной плотины. Асуан — место настолько красивое, колоритное и спокойное… А Нил! Почему-то я считала, что Нил должен быть мутным и какого-нибудь кофейного цвета. А он оказался голубым, широченным и чистым. Читала, что когда после строительства плотины затопило несколько храмов в окрестностях Асуана, то туристы ходили на фелюгах вокруг многовековых колонн и смотрели на статуи и портики под водой. Не верилось в это. Ну разве в нашей Волге разглядишь что-нибудь под водой? Однако, в Асуане Нил действительно прозрачный и можно смотреть сквозь воду на несколько метров вглубь. Река тянет к себе, и хочется все время проводить на воде — покачиваясь в фелюгах, посещая многочисленные островки с древними храмами и красочными деревеньками или просто купаясь, хотя вода холодная — ух! — и бодрящая! Еще в Асуане живут нубийцы. Они ни внешне ни по культуре не похожи на египтян. Нубийская ритмичная музыка несется со всех сторон, очень темнокожие люди очаровывают широченными ослепительными улыбками, а местные деревни, раскрашенные во все цвета радуги, радуют глаз при прогулках по реке на фелюге.
Слишком идеалистичная картина? Пожалуй. Ее точно не увидеть, если приехать в город на один день, а тем более с организованной экскурсией. Когда я приехала на юг Египта, в места, где туристов должно было быть очень и очень много… я вдруг удивилась их отсутствию. Туристов не было — были многочисленные куда-то спешащие автобусы с красивыми надписями и десятки круизных кораблей у причала. Людей не было видно сквозь затемненные стекла прохладных салонов. А если им приходилось ненадолго высунуть хоть кончик своей тени на улицу, то к ним кидались со всех сторон какие-то торговцы, гиды, зазывалы, и их снова не было видно в этой образовавшейся толпе. Я сама себе напоминала призрак, который стоит у обочины, смотрит на мир и дивится, сам же в силу каких-то загадочных причин оставаясь невидимым.
Моим пристанищем стала гостиница Кейлани — очень удобная, чистая и приятная, с дружелюбным персоналом. Номер стоит 6—7 долларов за ночь. В первый день мне не терпелось прокатиться на фелюге по Нилу. После многочисленных рассказов других туристов о «разводах» на деньги, договариваться напрямую с капитаном на набережной я боялась. Попросила портье найти мне капитана для прогулки на фелюге примерно через час. Сама же я поспешила к Нилу, чтобы наконец-то встретиться с рекой, к которой меня тянуло с самого детства. Вдоль набережной Асуана находятся несколько плавучих ресторанов, многочисленные причалы с туристическими лайнерами и мостки-пристани для фелюг и моторных лодок, снующих по реке. Прямо напротив меня большой остров Элефант, а за ним остров Китченер, на котором разбит чудесный ботанический сад. Есть и много других маленьких островков, на них в основном находятся гостиницы и рестораны. Противоположный берег Нила — пустынный и безжизненный. На возвышении белеет мавзолей Ага-Хана, а чуть вглубине, закрытый от глаз песчаными дюнами, лежит монастырь Святого Семена.
На набережной ни души. Только несколько нубийцев чинят паруса и тихо переговариваются. Я зашла купить воды в маленький магазинчик и разговорилась там с каким-то парнем. Он, конечно, как я и предполагала, сразу пригласил меня поехать кататься на фелюге. Я честно призналась, что начитавшись о всевозможных подвохах, которые подстерегают туристов со стороны пронырливых зазывал, не хочу никому верить и ни с кем договариваться. Да, обидела немножко человека. В результате ему удалось меня переубедить, еще мне на хранение были вручены паспорт и бумажник, и мы пошли выбирать фелюгу. Шериф, мой новый знакомый, предложил поехать на остров Сехил. В путеводителе было написано, что дорога туда и обратно занимает 3 часа, на острове находится очаровательная нубийская деревенька и очень красивые виды на Нил. Ну что ж. Хорошая идея. Мы скользим на фелюге к первому катаракту, на берегу напротив него возвышается знаменитый роскошный отель, в котором писала «Смерть на Ниле» Агата Кристи. Я опускаю ногу в воду и дивлюсь, какая она холодная. Шериф говорит, что надо будет съездить искупаться в следующий раз и показывает на плещущихся у берега местных мальчишек. Прибыв на остров, мы сначала обходим его по кругу и любуемся убегающей за горизонт рекой. Нубийская деревня на Сехиле очень живая и веселая. Каждый домик покрашен в новый цвет, преобрадают яркие радостные оттенки. Мы зашли в гости к знакомым Шерифа на чай, и я с удивлением увидела, что внутри дома тоже ярко раскрашены. В нашем случае — это была бирюзово-голубая гамма, создающая ощущение просторного небесного жилища. Ароматный мятный чай был очень кстати, все-таки на улице почти 40 градусов жары. Хозяйка дома поинтересовалась, не хочу ли я сделась рисунки хной. Нубийские женщины славятся своим умением. Я вспомнила Марокко … конечно, хочу, Она принесла тюбик и нарисовала мне несколько узоров на кистях и плече. Я была в восторге!
Мы немножко задержались на острове, и чтобы успеть назад в Асуан до заката, прицепились к одному из туристических корабликов, который на моторе за 20 минут доставил нас к пристани. Я впервые увидела асуанскую гавань на закате, какая же это красота! Потом я каждый вечер приходила смотреть на закат на Ниле, и с новой остротой переживала этот чудесный момент жизни.

Фили
 В храм Изиды на острове Фили я отправилась вечером, чтобы посмотреть лазерное шоу. Именно на острове Фили богиня Изида, в поисках останков тела своего любимого мужа Осириса, нашла его сердце. Она провозгласила остров священным, и на нем был построен храм. Из более современных легенд: это как раз тот самый храм, который некоторое время находился под водой после строительства асуанской плотины. В 1972 году его титаническими усилиями, камешек по камешку, перенесли и заново собрали на более высоком острове неподалеку. Так что теперь он вздымается над водой своими высокими стенами и завораживает загадочной неприступностью. Добираться до храма нужно сначала на такси, примерно 15 минут, а потом еще столько же на лодке. Лазерное шоу было замечательным — немножко истории, музыки, и лучи прожекторов, скользящие по древним иероглифам или выхватывающие из темноты лики бессмертных богов.
Вернувшись в Асуан, я опять встретилась с Шерифом, и мы пошли ужинать. Вычитала в путеводителе, что весьма популярный ресторан находится на одной из барж у асуанской набережной. Заведение называлось Асуан Мун. Местных там оказалось больше, чем туристов, хотя последние тоже были. Нубийцы удивительнейшим образом улыбаются. Сидит себе человек — самый обыкновенный, может быть даже некрасивый, но стоит ему улыбнуться… как все на метр вокруг озаряется! Я потом специально обращала на это внимание, и даже пару раз, для повторения эффекта, просила очередного нового знакомого — улыбнитесь, пожалуйста! За наш столик постепенно подсаживался народ — все оказывались друзьями Шерифа. Курили шишы и пили пиво. Ребята рассказывали о каких-то магических заклинаниях — мол, есть на юге Египта люди, способные полностью подчинить себе волю другого человека — колдуны. Наслушалась разных историй, некоторые веселые, от других — мурашки по коже. Но постепенно разговоры закончились, откуда ни возьмись появились бубны и барабаны, и обыкновенные посетители ресторана повскакивали с мест и принялись хором петь и приплясывать-притопывать под народные мелодии. К часу ночи я решила отправиться спать, а народ и не думал расходиться. Наверное, они там разговаривают, поют и пляшут до утра.
За завтраком познакомилась с парой европейцев. Они в это же утро уезжали в Луксор на фелюге. Путешествие занимает 2—3 дня. Во всех бюджетных гостиницах пытаются собрать команды желающих из 5—6 человек, и тогда всего за 10 долларов с носа вас будут двое суток везти по Нилу, кормить, делать остановки для осмотра достопримечательностей, а ночью выделят матрас для отдыха. Это прекрасное путешествие, и, пожалуй, только один фактор может серьезно помешать удовольствию… Через два дня я встечусь с этими ребятами у храма Ком Омбо, где они будут грустно сидеть под мертвым парусом и ждать «у моря погоды». И я подумаю, как же хорошо, что я тогда не сорвалась и не поехала вместе с ними. Но с ветром загадывать сложно, тут уж как боги Египта соблаговолят.
 В тот день я поближе познакомилась с Асуаном и окрестностями. Побывала в замечательном музее нубийской истории — прекрасная и очень хорошо организованная экспозиция. Перед обедом зашла в офис к Шерифу, он работал в каком-то правительственном учреждении, поболтала с коллегами, выпили по чашке чая. В виду возможного предстоящего купания, спросила у одного солидного с виду дяди: «А как в Ниле вода, чистая или нет?» «Ты знаешь, я пью воду только до первого катаракта. Дальше по течению уже лучше не рисковать.» — совершенно невозмутимое лицо, и пойми тут, шутят или всерьез! Купаться, мы, правда, так и не успели. Поехали посмотреть остров Элефант и очередную нубийскую деревню. Затем высадились на соседнем острове Кичнер, где я уже одна бродила в аллеях, наполненных удивительными цветами и заморскими птицами. Ко мне подошли несколько нубийских школьниц, приехавших в Асуан на экскурсию. Они очень стеснялись и пытались спросить что-то по-английски. Вспомнив свое детство и возможно чем-то похожие попытки и интерес пообщаться с иностранцами на другом языке, я остановилась. Толпа школьниц быстро нарастала. К сожалению, знания языков нам явно не хватало, вопросы сыпались одни и те же. Вдруг они все замахали руками и принялись меня усиленно звать, как я поняла, к своим учителям. Ну что ж, все равно гуляю, можно и зайти. Не успела я и шагу шагнуть, как с обеих сторон началась в прямом смысле драка. Через секунду мне стало понятно, что спор идет за возможность подержать меня за руку при ходьбе. Хе-хе… Держали меня, в конце концов, по 3 девицы с каждой стороны. Так крепко, пожалуй, никогда еще в жизни не держали. Ну мы все-таки добрались до поляны, где в тенечке лежали учителя. Тут же начались опять песни-танцы, фотографирование, угощение. Через какое-то время я увидела явно озадаченного Шерифа, который смотрел на нашу компанию со стороны и диву давался. «Спасай, а то мне отсюда до ночи не уйти!»
Следующим пунктом программы был монастырь Святого Семена на западном берегу Нила. Этот берег совершенно безжизненный — песчаные дюны и камни. От берега до монастыря можно дойти пешком (примерно 30 минут в горку) или доехать на верблюде. Я люблю ходить пешком и уже было пошла, но тут меня начал преследовать один из погонщиков. Я специально предложила очень низкую цену в надежде, что он отстанет. Но он все шел за мной и шел и, в конце концов, согласился на мои условия. Ну что ж, правила торга я уважаю — если соглашение достигнуто, от сделки не отступают. Я знала, что погонщика будет ждать большое разочарование, даже как-то внутренне ехидно предвкушала этот момент. Когда мы приехали к монастырю, он хитро покосился на меня и пробурчал: «А как слезать-то будешь!?» Уже однажды я была в Египте — всего лишь один день и только в Каире и в Гизе. До сих пор помню ощущение полной беспомощности, которое я испытала, сидя на высоченном верблюде, когда ушлый погонщик у Пирамид требовал за спуск на землю непомерный бакшиш. Тогда меня спас юный возраст, и мне, наконец, поверили, что денег у меня действительно нет, а они у родителей. Вся эта давнишняя неприятная история быстро промелькнула перед глазами. Теперь же я только вздохнула, перехватила уздечку и сильно потянула вниз: «Иххххххх, хороший мой!» На погонщика было жалко смотреть, такого он никак не ожидал. Верблюд заорал и лег. Спасибо мальчишкам в Вади Раме (Иордания), что научили меня немного управляться с этими животными.
Монастырь мне понравился очень-очень. Вход туда бесплатный, народу не было ни души, только ветхий старичок-смотритель. Он водил меня по всем комнатам и почему-то шепотом рассказывал о былой жизни в монастыре. Потом мы сидели в галерее под высоченными арчатыми сводами, слушали, как завывает за стенами ветер, и ловили солнечных зайчиков. Атмосфера была необыкновенная, но потом разрушилась, когда во двор вошла еще одна пара туристов. На этом же берегу я поднялась на холм к мавзолею Ага-Хана. Оттуда великолепные виды на окрестности.
Снова гавань Асуана на закате — мое любимое ощущение за все поездку. Ужинать решили на одном из островов в ресторане Нубийский дом. Из Асуана туда ходит паромчик. Еда была великолепная, и еще лучше было сидеть в огромном ночном саду, смотреть на яркие звезды и на их отражение в реке и наслаждаться совершенной красотой момента. Пожалуй, только в такие минуты я жалею, что путешествую одна. Сразу вспоминаются все дорогие и любимые люди, которым хочется показать и донести эту красоту, потому что ее даже слишком много.

Кусочек Подмосковья
Бывали ли вы когда-нибудь в городе Дубна? Этот город стоит на Волге, при ее слиянии с каналом им. Москвы. В Дубне же находится первый волжский шлюз с большой плотиной. С одной стороны плотины — убегает вдаль лента нашей великой реки, с другой — разливается «Московское Море» с многочисленными островами. Еще на берегу канала стоит грандиозная статуя Ленину, где-то я читала, что она самая большая во всем бывшем Союзе. Не знаю, так ли оно, но большей в своей жизни я точно не видела.
К чему я это все пишу? Просто моя поездка к Асуанской плотине неожиданно и неуклонно вызвала у меня воспоминания об этом городе в Подмосковье. Плотина она и есть плотина, вместо Волги — течет за горизонт Нил, вместо «Московского» — озеро Насер перекатывает свои тяжелые волны, ну а Ленина заменяет очень монументальный памятник Советско-Египетской дружбе! Надо как-нибудь съездить в Дубну. Интересно, напомнит ли она мне Асуан?
У памятника получился забавный инцидент. Зайдя внутрь этой махины, я, конечно же, наткнулась на добровольного гида, который мне на хорошем английском рассказал о значении этого монумента, показал Советский герб, перевел надписи на стенах, часть из которых высечена на русском языке. Вцелом интересный и вдохновенный получился рассказ, даже стала как-то сразу еще лучше к египтянам относиться. Вот ведь какая у нас дружба! А памятник ей какой отгрохали — действительно впечатляет! Ну и перед тем, как просить положенный бакшиш, мой гид осведомился, откуда же я (наверное прикидывал, сколько просить…). «Из России,» — и невольно засмеялась, прищурив глаза. Гид, однако, не растерялся: «Посмотри, у тебя глаза цвета Нила. Пусть Российско-Египетская дружба становится еще крепче!» — и пожал мне руку, так ничего не попросив.

Мой храм
Думаю, какой храм в Египте мне понравился больше всего — пожалуй, Храм Калабша. Этому есть очень простое объяснение — в нем я была совершенно одна! Толпы туристов и экскурсоводов в египетских храмах действовали на меня угнетающе. Даже смотреть уже ничего не хотелось, воображение только пыталось взлететь и сразу падало на землю, затоптанное очередной тур-группой, толкающейся с соседями за «место у колонны».
Калабша стоит на маленьком острове, омываемом озером Насер. На машине туда не проехать, поэтому я опять беру лодочника. Расспрашиваю его о крокодилах, ведь они же здесь водятся! Конечно, водятся, но подальше от плотины, от транспорта и от людей. Храм небольшой и стоит на возвышении. За храмом спрятана очень красивая гробница с чудесными росписями. Я за полчаса обошла по кругу весь островок и замерла на ступеньках перед главным входом — оттуда открывался парящий вид на голубое озеро. Чудесное место. Дивно было сознавать, что я там действительно единственный посетитель. Когда раззказывала об этом другим туристам в Ком Омбо и Луксоре — никто не мог поверить!
Остаток дня был проведен на воде. Ветра в этот день совсем не было, поэтому пришлось кататься на моторной лодке, а не под парусом. Вечером же мы с Шерифом отправились на местный базар. В Асуане он очень колоритный, компактный и дружелюбный. Меня больше всего интересовали кассеты с полюбившейся нубийской музыкой, ну и хотелось просто на народ посмотреть. Сделав все покупки, мы уселись в кафе на главной торговой улице, и я наблюдала, как ловкие продавцы обрабатывают любопытных туристов. Как мне показалось, вид и у тех и у других был довольный.

Ком Омбо и Едфу
На следующий день я выехала на такси из Асуана в Луксор. Ехать обязательно нужно в установленный час одновременно с другими туристическими автобусами и машинами и с полицейским конвоем. По пути у нас были две остановки для осмотра храмов Ком Омбо и Эдфу. Так как в такси я была одна, ко мне подсел полицейский чин, кинув на сиденье тяжелый автомат. Наша машина пошла в конвое первой. Было забавно смотреть, как вдоль дороги нам постоянно отдавали честь, и как притормаживали и прижимались к обочине остальные машины, завидя высунутую в форточку щепотку пальцев, лениво покачивающихся в воздухе — мол, пропридержите коней!
Примерно через час мы прибыли в Ком Омбо. Этот храм посвящен богу-крокодилу Шобеку и богу-соколу Хорусу. Самый лучший вид на него — с реки, когда подходишь к пристани на пароходе или на фелюге. Еще замечательный вид — если подняться по насыпи вдоль стены храма с внешней стороны. Получается, что ты стоишь на одной из стен, а весь храм лежит у тебя под ногами. Вход на эту насыпь запрещен, но никто меня не остановил. В самом же храме, как ни печально, больше всего меня поразила толпа туристов… Это было мое первое столкновение с «туристическим» Египтом. У выхода я увидела моих знакомых по гостинице из Асуана. Они просились в наш конвой, уже не надеясь продвинуться дальше на фелюге — ветра не было. Место в одной из машин им, конечно, нашлось — были бы деньги.
Несемся дальше. И еще минут через сорок мы в Эдфу. Этот храм меня очень впечатлил своей красотой и завершенностью. Эдфу считается наиболее полно и хорошо сохранившимся храмом во всем Египте. Так что здесь действительно захватывает дух от размаха и монументальности этого творения, а также от многочисленных мелких деталей, создающих впечатление, что храм только недавно покинули. Например, большая статуя сокола Хоруса при входе — ведь именно ему посвящен этот храм, и конечно же огромные, высеченные в высоту целой стены, фигуры фараонов, от которых просто невозможно оторвать глаз.

Луксор
С неприязнью еду в Луксор. Столько читала о его агрессивных местных жителях… «Столица мошенников» — написано про город в ЛП. Однако, первое впечатление сразу хорошее — вокруг много цветов, течет мой любимый Нил, а на берегу возвышается величественный Луксорский храм. Гостиница Нефертари — за 5 долларов вселяюсь в номер со всеми удобствами и с кондиционером; улыбающийся до ушей персонал: «Вы, наверное, француженка? Нет? Ну надо же… Сейчас у нас одни французы, уже устали от них.» Выхожу на улицу — вокруг гостиницы много колоритных кафешек. Я весь день на жаре, от колонн уже рябит в глазах — скорее бы чайку и шишу! И тут в довершение приятных впечатлений налетает ливень — хлещет как из ведра, откуда он взялся? А через 10 минут уже опять припекает солнышко, мостовая и зелень поблескивают последними каплями дождя, в воздухе свежесть и аромат, и я наконец-то сажусь перекусить.
Набережная Луксора поделена на «зоны» по обработке туристов. Каждый зазывала знает от какого и до какого столба его территория, и уж на ней он старается во всю. Однако, стоит сделать шаг за заветный столб, как дальше ему нельзя, и вам слезно машут ручкой.Но «расстраиваться» рано, ибо вы уже обнаружены владельцем территории, на которую, сами того не ведая, только что вступили, и на вас обрушивается новый шквал всех известных приемов по впариванию нужных и ненужных услуг. Все это забавно, но немножко утомляет. А мне хотелось выйти еще разок на Нил на фелюге и заодно посмотреть с воды окрестности Луксора. После Асуана я уже относилась с оптимизмом к идее договориться с капитаном на месте. Пройдя большой отрезок набережной и поболтав с 10ю зазывалами, я определилась, кому могу доверять, и вернулась для переговоров. Настояла, что этот парень сам поедет со мной капитаном, а не передаст меня из рук в руки неизвестной команде, с которой явно пришлось бы договариваться по новой. Парень покряхтел, пожаловался, что ветер слабоват, но я ни на какие другие условия не соглашалась, и мы все-таки отправились. Ну, сама виновата! Нет, не подумайте ничего плохого. Путешествие получилось отличным, особенно по началу — чудесные виды вокруг и река, правда, уже совсем не такая чистая и манящая, как в Асуане, но ведь Нил очень разный, и в этом его прелесть. Ну а через час ветер совсем стих, парус упал. Мой капитан, укоризненно взглянув на меня, сказал: «Ну что, допрыгались!? Я так и знал! Обещала на лодке помогать?» Я действительно обещала, когда не соглашалась брать в лодку никого еще из местных. Итак, мне досталось одно весло — огромное и тяжелое, капитан сел на второе, и мы вдвоем погребли назад, домой! Картина, очевидно, была еще та, потому что народ на берегу и на проносившихся мимо моторках просто с ума сходил, завидя нас. Нет бы подвезли! Все-таки до темноты догребли до причала, с меня пот катился градом. От протянутых денег парень, правда, отказался, чем меня безмерно удивил — неужели и в Луксоре такое бывает. «За что ж я с тебя деньги брать буду. Неужели тебе в удовольствие было такое путешествие?»
Скорее бегу на железнодорожную станцию, чтобы купить билет на ночной поезд в Каир на следующий день. Хахаха, это действительно походило на злую шутку, когда кассир сказал мне, что билетов нет! Бедный мужик… «Еще раз посмотрите!» — рявкнула я, и не узнала свой собственный голос. Обычно я человек даже слишком миролюбивый, но Египет быстро научил, что если по делу, то можно и поругаться. Оставив взятку на крайний случай, я принялась с театральным жаром поносить кассира, и всю их систему, и их «вероломство» — мол, знаю я все эти штучки! И через 20 минут после начала спектакля билет действительно нашелся! Как я и просила — в первый класс — все чин чином. Забегая вперед скажу, что в нашем вагоне опять были свободные места, поэтому я еще раз утвердилась в своей правоте, что не зря проявила некоторую твердость и скандальность.
Перед сном зашла побродить в Луксорский храм. Он открыт до 21:00, и вечером очень красиво подсвечен. Такое романтичное место, тихое и спокойное. Я наслаждалась ночной прохладой и, сидя под одной из колонн, с удовольствием выпила бутылку свежевыжатого мангового сока, который так полюбила в Египте.

Западный берег
На следующий день мы условились с парой ребят из отеля поехать на Западный берег Нила на велосипедах. Затея, оказалась, замечательной, единственным нашим противником была жара. На другой берег мы перебрались на пароме. Нас встретила толпа таксистов и зазывал, но все быстро отстали, когда поняли непреклонность наших намерений. Колесить по Западному берегу очень интересно — едешь по сути один по дороге посреди пустыни, вокруг ни души… вдруг перед глазами вырастают Колоссы Мемнона, потом вдали открывается прекрасный вид на парящий трех-ярусный храм Хатшепсут. Ну и, конечно, долины Царей и Цариц. Мы посетили очень много гробниц, пожалуй, нет смысла их описывать. Кстати, для любителей пешеходных маршрутов, я узнала, что из долины Царей к Храму Хатшепсут и дальше в долину Цариц ведут горные тропы. Каждый переход занимает примерно час-полтора. Если бы было побольше времени, обязательно бы там походила. А от жары мы спасались холодным чаем, который покупали в местах цивилизации и скопления туристов.

Карнакский храм
 В гостиницу вернулись уже после обеда. Мои попутчики отправились по комнатам отдохнуть, а я решила прогуляться вдоль Нила до Карнакского храма. Получилась часовая прогулка быстрым темпом по тенистой набережной. Через четверть часа я миновала последнюю «прикрепленную» территорию, и соответственно последних зазывал. Дальше идти было одно удовольствие.
Уже ничего не ожидала от посещения очередного храма. Но теперь признаю, что это он — самый-самый — большой, величественный, необыкновенный, поражающий воображение. О размерах этого храма (точнее трех храмов, соединенных в один комплекс) уже много писали — территория действительно огромна. На ней большое количество интереснейших статуй, обелисков, фресок; в колонном зале создается впечатление, что попал в дремучий лес с исполинскими деревьями, и того гляди потеряешься, или у меня еще было ощущение, что я внутри компьютерной игры — ну никак не хотелось верить, что все это настоящее — а я такая маленькая нахожусь внутри этого величественного сооружения. Прекрасный вид на храм открывается с трибун для просмотра лезерного ночного шоу. На трибуны днем вход закрыт, но за небольшой бакшиш вас с удовольствием пустят. Там можно сидеть часами и любоваться стенами и колоннами храма, отражающимися в Священном озере. Когда надоест сидеть, хорошо спуститься к озеру и выпить чайку в тенистом кафе на берегу. Я с удовольствием провела в храме почти 3 часа. Последний час перед закрытием все туристические группы исчезают, территория храма пустеет, и тогда кайф ощущаешь по новой. Мне, например, захотелось просто носиться по этим бесконечным коридорам, лесенкам, вокруг древних статуй, чезез ворота и портики… ну да, я же в игре компьютерно на самом деле.
Вернувшись в город, я зашла в интернет-кафе. Обычно не трачу на это время, когда путешествую, но тут у меня была очень определенная задача. Завтра меня ожидает целый день в Каире — еще не знаю толком, чем там себя занять, но до 2х часов ночи (моего самолета домой) времени предостаточно. День-то я как-нибудь продержусь, а вот ближе к вечеру, когда будет уже совсем хотеться спать после ночи, проведенной в поезде, хорошо бы иметь компанию, чтобы за разговорами и посиделками время пролетело быстрее. Сомнительная идея. Однако она блестяще сработала, об этом ниже.
Наконец, забрав вещи в гостинице, я поспешила на вокзал. До отправления поезда оставалось меньше часа, весьма хотелось есть. Я решила заказать еду с собой, чтобы не опоздать, а в кафе только выпить чайку и выкурить шишу. Меня тут же окружили заботой, официанты засуетились, повар побежал готовить салат и кебабы. Когда чай был выпит, шиша погасла, а на столе лежал сверток с горячей едой, менеджер назвал цену, которая мне совсем не понравилась. Ну вот, все-таки попала на «развод» — подумала  я. Спросила у менеджера, сколько же у вас чай стоит. Он, не моргнув, заявил, что семь фунтов. Поймала за рукав бегущего мимо официанта с этим же вопросом, тот, не уловив грозного взгляда шефа, брякнул цифру три. Тааак. Однажды во Вьетнаме я встретила «наглово», по моим меркам, путешественника, который все цены устанавливал сам, не взирая на требования местных жителей. Мол, деньги мои — сколько хочу, столько плачу. Тогда мне этот подход очень не понравился, но в Египте я часто вспоминала с удовольствием этот маленький урок. К сожалению, наглости некоторых арабов нет предела. Вот и сейчас, пришлось мне названную цену поделить на два, скинуть еще немного за моральный ущерб: «Либо я заплачу не 35, а 15 фунтов за все; либо заплачу только за чай, а кебабами наслаждайтесь сами.» Могу только добавить, что кебабы были вкусные.

Каир
Спалось плохо. Лечь на три сиденья на этот раз не удалось, а сидя не очень и поспишь. Еще кондиционеры в египетских поездах зверствуют не на шутку, так что одеваться нужно потеплее.
 В семь утра мы прибыли на станцию Рамзес. Я сдала рюкзак в камеру хранения — очень удобное заведение, работает круглосуточно. Первым делом еду в хорошее кафе, где кушаю горячий завтрак, пью кофе и любимый манговый сок. Думаю, не рвануть ли к Пирамидам, но там я уже была, и сил сражаться с надоедливыми зазывалами сегодня нет. Тем более мне хочется посмотреть на Каир — разные его районы, почувствовать атмосферу города. Поскольку кафе находилось недалеко от района Замалек, то сначала я отправилась туда. Замалек — это остров на Ниле, очень зеленый и спокойный — этакий оазис свежести среди дыма и шума безумного города. На остров я пошла пешком по мосту через реку. Смотрю вниз, и вот он тот коричневый и мутный Нил, каким я его себе представляла в самом начале путешествия. По острову очень приятно погулять вдоль набережной. Некоторые ее участки пользутся такой популярностью у фланирующей местной молодежи, что за вход на них даже ввели плату. Еще на Замалеке есть высокая башня со смотровой площадкой наверху. Посмотреть на Каир с высоты птичьего полета очень интересно. Зашла в музей изящных искусств. Он находится на берегу реки, в старинном европейского вида особняке и соседсвует со зданием русского посольства.
Дальше мой путь лежал к Цитадели. Каирские такси неудобны отсутствием счетчиков. Поэтому на каждом маршруте нужно знать примерную цену, и заранее ее обговаривать с таксистами. Дело это иногда непростое, потому что при виде иностранца у таксистов в глазах начинает светиться значок доллара. С третьего раза договоренность достигнута, и мы мчимся к Цитадели. Цитадель возвышается на высоком неприступном холме, поэтому кажется, что она в стороне от всех городских построек. Территория огромна — несколько мечетей, десяток музеев, кафешки и большие терассы, с которых открываются великолепные виды на город, а на горизонте даже проступают контуры пирамид. Я посетила несколько музеев и все мечети, последние очень красивые. На осмотр всего комплекса нужно несколько часов. Там просто приятно находиться — любоваться городом, болтать с местными жителями и пить кофе в кафе на краю высоченного обрыва. Как раз за чашечкой кофе, разомлев на солнышке, я поняла, что сейчас непременно засну. Пора двигаться дальше, лучше в какое-нибудь место пошумнее, чтобы было не до сна. Конечно же в Исламский Каир! Об этом районе я была много наслышана — знаменитый базар Хан Эль-Халили, не менее знаменитая мечеть Эль-Ажар, при которой был открыт один из древнейших университетов в мире, многочисленные старинные дома с красивыми внутренними двориками. Одним словом, провести там можно и нужно не несколько часов, а лучше несколько дней. Для экономии времени я сразу же взяла гида, из околачивающейся на площади местной молодежи. Они там себе забавные визитные карточки придумали — Ассоциация дружбы с туристами. Ну, дружба дружбой, а за деньги оно вернее. Гид мне попался толковый, хорошо говорил по-английски. Мы успели много посмотреть и даже выкурили шишу в кафе, где любил сиживать Нагиб Махфуз, нобелевский лауреат и автор книг «Каирская Трилогия». Действия в них разворачиваются как раз на улицах «Исламского Каира».
Все, солнце село, и Каир погрузился в темноту. Я звоню моему новому знакомому, найденному вчера в глубинах интернета. Ахмед — студент последнего курса университета, готовится стать инженером. И надо же — у них сегодня вечеринка с друзьями, так что я буду выступать в роли «свадебного генерала», а они все будут помогать мне бороться со сном. По рукам. Как, наверное, часто происходит в студенческих кругах, говорили много о политике. Ребята попались очень патриотичными, с жаром делились своими взглядами на ситуацию в мире, «кто прав — кто виноват». А когда начали пересказывать историю арабо-израильских конфликтов, тыкая для наглядности в карту в моем путеводителе ЛП!, и дошли до 67го года, у одного молодого человека даже слезы в глазах заблестели… или это мне показалось? Двое оказались большими поклонниками России, и наперебой принялись мне рассказывать, как у нас там, в России, хорошо. Я не стала вступать в полемику, но пригласила их в гости — если приедут, пусть сами разбираются. Время не бежало, а летело. Жалко было оставлять моих собеседников. Им, кажется, тоже было жалко, поэтому вечеринка свернулась, все сели по машинами и покатили меня провожать. Сначала на вокзал Рамзес, забирать мой багаж, потом в аэропорт. Удивительно, что в стране, где я никого толком не знаю, меня провожает столько народа.
Самолет взлетел с задержкой и приземлился с задержкой. Заехать домой до работы времени уже не было, поэтому я утром нового дня заявилась прямо в офис — с пыльным рюкзаком, черная от загара и немного пошатываясь после второй ночи без сна. Но поспать ведь всегда успеем, а в отпуске надо ….

Комментарий автора:

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий