Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Египет >> Египет (Эль-Гуна), ноябрь 2000


Забронируй отель в Египте по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Египет (Эль-Гуна), ноябрь 2000

Египет

Двухнедельный отпуск у меня прошел просто замечательно — свершилась моя стародавнейшая мечта съездить в Египет!!! Запланировала я его еще чуть ли не в июле, сразу по возвращении из Турции, но очень долго откладывала. И денег надо было подкопить, и попутчики все время обламывались — а проживание в одноместном номере стоит намного больше, чем в двухместном.

В конце концов в качестве попутчика нарисовался некто Иван из Инета, он же подобрал выгодный вариант, и мы решили купить путевку в Египет из расчета 834 басурманских бакса на душу в местечко Эль-Гуна, что в 20 км на север от Хургады.

Путевку брали в фирме «Скайвэй»: примерно за месяц внесли 50% (они отказались брать зелененькими, пришлось менять на деревянные), за неделю остаток, за день до отъезда получили на руки ваучер и билеты. Принимающая сторона — египетская турфирма — называлась «Абануб Трэвэл». Мы хотели лететь авиакомпанией «AJT», но почему-то нам дали «Аэрофлот», у которого было более неудобное (на мой взгляд) время отлета-прилета, а цена та же. Однако впоследствии мы были рады, что так получилось, ибо при возвращении самолет «AJT» опоздал с вылетом на три часа (!!!), заставив своих пассажиров мрачно жрать водку в тесном и скучном аэропорту Хургады, а наш вылетел аккурат вовремя.

Путевка была на 15 дней, с 11 по 25 ноября, в шикарный отель 4 звезды с плюсом под названием «Сонеста Парадизио». В связи с недавней переменой владельца (теперь все отели Эль-Гуны принадлежат одному человеку) название было сокращено до просто «Парадизио», но надеюсь, что сервис от этого не пострадал. Отель оказался настоящим раем, отдыхалось в нем категорически приятно. Всем рекомендую! В соотношении цена/качество «Парадизио» считается самым лучшим вариантом в Эль-Гуне, и я с удовольствием ставлю свою подпись под этим утверждением.

Первую неделю отдыха мы посвятили дайвингу. У Ивана уже был сертификат, он брал чисто погружения, а мне пришлось потратить 335 баксов на курс обучения. Конечно, можно было пойти на одноразовые погружения — это когда инструктор тебя за шкирку тащит по дну, а ты с непривычки задыхаешься под водой, тут уже не до красот подводных, лишь бы скорей на поверхность попасть. Но я предпочла пройти курс для пущей безопасности и чтобы иметь сертификат для будущих поездок. Еще даже не попробовав и не узнав, что такое дайвинг, я уже чувствовала, что влюблюсь в него по гроб жизни. Вот она какая, женская интуиция!

Училась я в русском дайвинговом центре «Голден долфин» (что находится рядом с отелем «Le Meredien» в Хургаде) всего 4 дня, из которых только первый был посвящен занятиям в классе (теория и пробное погружение у берега с упражнениями), остальные три дня я вместе с кучей уже профессиональных дайверов ходила на корабле в море и погружалась на глубинах, в местах сосредоточения коралловых рифов. Инструкторша была русская девушка, называющая себя Джульеттой, ненамного старше меня, довольно прикольная и интересная девица, благодаря ей учеба превратилась в познавательно-ненапряжный процесс. Кстати сказать, если законтачить Джульетту напрямую, а не через гида, то получится сурьезная экономия (215 баксов за курс супротив выложенных мной по незнанию 335), так что вот вам на всякий пожарный ее координаты: телефон 2—065-443120, мобильный 2—012-2264095, эл.почта gdolph@oznet-redsea.com. Экономьте себе на здоровье! (Эх, вот если бы мне кто-нибудь в свое время подсказал… не было бы сейчас так мучительно больно за бесцельно потраченные баксы!)

Первое впечатление от погружения с аквалангом я получила в первый же день занятий, когда облачилась в обмундирование и с берега зашла в море с целью выполнения упражнений под водой. С непривычки тяжелый баллон угрожал мне падением на спину, каждый шаг давался с необычайным трудом, а одевание ласт по колено в воде показалось сущим адом. Когда я впервые вложила регулятор в рот, то поняла две элементарные вещи: 1) дышать из баллона совсем не так просто, как кажется, и совсем по-другому, чем дышать обычно; 2) уйти под воду тоже не так легко, даже если до конца выпустить воздух из BCD (первые несколько раз Джульетта погружала меня при помощи своего веса, повиснув на мне камнем). Я никак не могла понять, сколько грузов вешать на пояс: 10 кг обеспечивали проблемы с погружением и слишком быстрое всплытие, а с 12 кг мне сложно было сохранять нейтральную плавучесть на дне, середину туловища как магнитом тянуло вниз, что тоже не есть приятно.

Если поначалу мне казалось, что все это невероятно сложно, то со временем все наладилось. Научилась спокойно и ровно дышать под водой, экономить воздух (в результате у меня всегда оставалось больше воздуха, чем у профессионалов — но меньше, чем у инструктора), экономить движения, что экономит воздух, контролировать свою плавучесть (то есть плыть горизонтально и в нужные моменты немного подниматься или опускаться). Самым сложным по-прежнему остается погружение — я вечно застреваю на поверхности и никак не могу уйти под воду. Или когда на глубине нужно уйти вниз (допустим, резкий обрыв) — та же проблема. Сдуру попробовала погружаться головой вниз. Конечно, это эффективнее, но я погружалась с такой вредной скоростью, при которой возникает невыносимая боль в ушах. Уши болели еще несколько дней после окончания дайвинга. А еще немного сложновато было контролировать направление под водой — постоянно в кого-то врезалась невзначай и по окончании погружения получала от этого товарища нагоняй.

Со мной вместе обучалось еще 3 мужика, из которых двое были отец с 12-летним сыном. Все относились к учебе очень серьезно — все-таки опасное удовольствие этот дайвинг. Если верить рассказам некоторых товарищей, на следующий день после окончания моего курса у того же дайвинг-центра русский мужик погиб на глубине, пусть и впервые за 2 года, а все равно неприятно. Самым опасным является вовсе не задохнуться по причине окончания воздуха на глубине, как мне всегда казалось. Если такое случится, воздух можно позаимствовать у партнера, и проблема решена. Да и морские жители совсем не агрессивны. Самое опасное — слишком быстро подниматься на поверхность. Оказывается, при погружении на глубину объем легких уменьшается, а при всплытии соответственно увеличивается (как воздушный шарик), и от резкого всплытия легкие могут лопнуть! Как иногда интересно и познавательно бывает пройти теоретическое занятие…

Каждое утро мы просыпались в 6:30 утра, неторопливо завтракали, а в 8:00 за нами заезжал автобус «Абануб Трэвэл» и вез в направлении вожделенного дайвинга, то бишь Хургады. С учетом заезда в другие отели и подбора прочих туристов, возжелавших подайвинговать или поснорклинговать на коралловых рифах, дорога занимала около часа (иногда чуть меньше), а вот если бы мы ехали напрямую, никуда не сворачивая, то было бы не больше получаса. Желающих, кстати, всегда набиралось прилично! Я видела, как от причала отходили десятки корабликов — маленьких, почти игрушечных, битком набитых туристами-авантюристами. Перед отплытием мы подбирали себе оборудование, упаковывали комплект (каждый сам за себя!), и уже через полчаса пути причаливали возле какого-нибудь рифа уже с целью погружения. Курс во главе с Джульеттой уходил под воду первым, затем шли товарищи под лозунгом daily dive (те, что уже ученые, с сертификатами) под руководством инструкторов-египтян. На каждую пару «одноразовых» дайверов приходилось по одному инструктору (для пущей безопасности), daily dive давался один инструктор на группу. Перед каждым погружением у меня невольно тряслись коленки от страха, ибо я уже знала, каково будет там, под водой, а «одноразовые» сохраняли удивительное спокойствие — правильно, ведь они же не прошли курс обучения и не прочитали 300-страничный учебник, в котором подробно описывается, что может случиться на глубине! Зато после окончания погружения я вылезала с полными штанами счастья (собственно, вылезать и не хотелось), а «одноразовые», натерпевшись неожиданного страху, иной раз даже не отваживались произвести второе погружение, несмотря на то, что за него уже было «уплочено» (кстати, комплект из 2 погружений стоит «одноразовым» около 55—60 зелененьких!).

После первого погружения мы почти сразу же снимались с якоря и ехали дальше, к следующему рифу — скорей-быстрей, ведь дайвинг-центр должен был платить за каждый час аренды, и вполне естественно, что их задача была отделаться от нас как можно скорее. У нас было около получаса отдыха перед вторым погружением. Отдыхали мы, как правило, в тесной крытой комнатке, возле руля на втором этаже (когда было солнышко) или на корме. Туалет был такой позорный (к тому же незакрывающийся), что я предпочитала делать «это» в море. Нам предлагался включенный в стоимость обед, всегда состоявший из одного и того же отвратного блюда: почти холодный недоваренный пресный рис, жалкий кусочек, когда-то бывший куриным крылышком, жалкое подобие консервированных овощей непонятного названия и бутылка колы 0.33. Компания, как правило, всегда была веселая и интересная. Почти всегда были одни русские, но однажды нам подсунули несколько англичан. Среди «одноразовых» было немало женщин, но я видела только одну русскую, которая получила сертификат. Все-таки приятно, что я одна из немногих женщин, отважившихся пройти испытание дайвинговым курсом до конца! После второго погружения мы наскоро разбирали свои комплекты, вытирались и плыли назад — как правило, с отплытием в 10 утра и возвращением в 3 часа пополудни весь процесс занимал примерно 5 часов, которые казались минутами, настолько приятно мы их проводили.

Довольно быстро мы перестали делать упражнения, и я вместе со всеми просто плавала вокруг рифов, разглядывая их красоты и обитателей. Водичка на глубине, в отличие о нее же на поверхности, была на редкость теплая (до 27 градусов) и прозрачная (видимость до 15 метров!). Места, где мы погружались, были не самые красивые (видела в Инете намного круче), но для начала сойдет. Благодаря особенностям подводного освещения кораллы лучше было рассматривать уже после погружения, когда я плавала на поверхности с маской и трубкой — буквально в метре над кораллами, а на дне интереснее было наблюдать за многочисленными стаями рыбок самых разнообразных расцветок и размеров. Все постоянно видели мурен, а я почему-то на них не попадала, зато частенько натыкалась на желтых в синий горошек скатов-хвостоколов, которые смотрели на нас своими огромными глазами, в душе умирая от страха — подводные животные на самом деле почти никогда не нападают, если их не трогать и не вторгаться на их территорию, так что опасность на самом деле невелика, если все делать по правилам и ни до чего не дотрагиваться. Я случайно задела коленкой за риф, а они острые, собаки, до сих пор болячка! Кто бы мог подумать, что рифы живые и что растут всего на полтора сантиметра в год…

Цитирую сайт http://www.goegypt.ru:

<<Протянувшиеся вдоль всего египетского побережья коралловые рифы являются своеобразным жизненным центром, привлекающим множество рыб. Поражает разнообразие форм кораллов, которые могут быть круглыми, плоскими, разветвленными, а также иметь другие фантастические формы и цветовую гамму - от нежно-желтого и розового до коричневого и синего. Но цвет сохраняют только живые кораллы, после смерти они теряют мягкие покровные ткани и остается только белый кальциевый скелет. По египетским законам колонии кораллов разрушать нельзя.

Несмотря на то, что в Красном море водятся акулы, увидеть их в территориальных водах Египта не так легко, они облюбовали для себя побережье Судана. Некоторые ихтиологи и дайверы утверждают, что нрав у акул довольно миролюбивый, и они крайне робки. Увидев людей, они стремятся поскорее ретироваться.

Мурены, приспособленные к жизни на рифах, могут достигать 3 метров в длину и имеют довольно устрашающий вид. Но, в основном, если их не дразнить, они не опасны для человека.

Здесь можно встретить и рыбу-наполеона, получившую свое название из-за характерного выступа на голове, который напоминает головной убор французского императора. Эти рыбы особенно многочисленны у южной оконечности Синайского полуострова.

Отличаются яркой окраской рыбы-ангелы и рыбы-бабочки, рыбы-клоуны и султанки.>>

Ощущения под водой — не передать словами, прямо волшебство какое-то! Вроде бы жутко страшно поначалу, не знаешь, чего ожидать, инстинктивно трясешься при виде животных, все они кажутся врагами народа и пожирателями человеков. Безумно боишься остаться без воздуха — такой адреналинчик пробивает! Постепенно успокаиваешься, привыкаешь, учишься делать упражнения под водой, и страх полностью проходит. Появляется чувство уверенности в себе и (не смейтесь) начинаешь отождествлять себя с рыбами. Плывешь себе горизонтально в полной невесомости и гордишься неимоверно тем, что сумел пробраться в подводный мир. Когда приходит время всплывать, а у тебя еще остается куча воздуха, так и хочется ослушаться инструктора и удрать еще минут на 10, чтобы продлить ощущение невесомости и единения с рыбами, но закон есть закон — в одиночку погружаться нельзя, ибо твой партнер — твоя единственная надежда на спасение, если на глубине случится неприятность.

Некоторые брали с собой фотографа (одна пленка — 24 кадра — подводной съемки стоит 30 баксов), можно показывать ему, что хочешь снять, и он будет тебе повиноваться, но я пожадничала. В Инете полным-полно подводных снимков намного лучшего качества, ими и удовлетворяюсь.

Когда мы ездили на автобусе от Эль-Гуны до дайвинг-центра, у нас была прекрасная возможность насладиться видами пустыни (особенно хорошо закат солнца на ярко-голубом небе, который заливает горы золотом) и получить хорошее представление о том, как выглядит Египет за пределами курортных зон. Если отели в основном выглядели очень даже приятно, то жилые кварталы оставляли в душе очень неприятный осадок. Как же шикарные отели контрастировали с нищими домишками арабов! Вокруг отелей была пустыня, загаженная строительным мусором, зачастую отели стояли особняком, в стороне от магазинов и жилых кварталов. А те, что находились в даунтауне, рядом с магазинами, обычно отличались отсутствием собственного пляжа и крошечной территорией… Все-таки приятно было осознавать, что мы живем не там, а Эль-Гуна вся такая чистенькая, опрятненькая, да и за водой в супермаркет было идти не далеко и не тяжело. Однако грязь и пустыня не слишком испортили мои впечатления о Египте, я не увидела особой разницы с Турцией — благодаря дайвингу Египет понравился мне даже больше.

На четвертый день обучения я сдала Джульетте экзамен (нужно было дома ответить на 50 вопросов теста, пользуясь учебником), сдала сам учебник, представляющий собой толстую подшивку небрежно отксеренных листов, который я галопом по Европам прочла за такой короткий срок, и получила временный сертификат PADI — им можно пользоваться 3 месяца, пока не получишь постоянный. Предполагается, что по возвращении домой счастливый отучившийся сразу отправит по почте заполненную форму-заявку на получение постоянного сертификата (вложив туда цветную фоту 4х6 см) и в течение трех месяцев получит в ответ по почте эту заветную карточку. Лично мне понадобилось больше месяца, чтобы руки дошли до отправки формы… Как ни странно, сертификат (пластиковую карточку) прислали довольно быстро :)

Когда дайвинг закончился, у меня начались проблемы со здоровьем: то мне какие-то ужасы снились, вскрикивала по ночам (пугая попутчика и половину отеля иже с ним), то уши начали болеть (все-таки они во время дайвинга конкретно напрягаются), а у меня не было с собой никаких лекарств, кроме желудочных — хорошо еще, что у Ивана оказались с собой ушные капли… Не говоря уже о том, что почти неделю мне постоянно казалось, что меня качает, как на корабле! Если в начале поездки я была полна сил и энергии (могла часами плавать в море), то после дайвинга силы резко исчезли, я постоянно хотела спать (мы вставали очень рано на дайвинг, а ложились самое раннее в 23 часа), была постоянная слабость, головокружение… Сейчас это все прошло, к счастью, а еще перестал болеть желудок — около месяца до поездки он меня мучил невыносимо. Думаю, на него хорошо повлияла египетская минералка без газов, которую мы каждый день пили.

Экскурсий в Египте предлагают немного: поездка в Каир, Луксор, поездки на коралловые острова (дайверам — для дайвинга, остальным — для снорклинга, то бишь поплавать на поверхности с маской и трубкой), час над коралловыми островами в подводной лодке со стеклянным дном, джип-сафари (фигня такая — на джипах по пустыне, совсем не интересно)… Как в Каир, так и в Луксор надо было ехать по 5—6 часов на автобусе по пустыне, каждая из таких экскурсий по 70—80 баксов (в Каир можно и на самолете, и на 2 дня вместо одного, но это намного дороже). Мы выбрали Луксор, т.к. Иван уже был в Каире и очень нелестно отзывался об организации экскурсий туда: в Каирский национальный музей завозят совсем ненадолго, не успеваешь ничего разглядеть, на улицах страшные пробки, из-за чего тратится много ценного времени просто на перемещение по городу, таскают в основном по дорогим лавкам, чтобы туристы у них покупали золото, масла, папирусы и прочую дрянь. Думаю, съезжу в Каир во время своей следующей поездки в Египет — не все же время сидеть в отеле или заниматься дайвингом…

В Луксор мы выехали аж в 5 утра, невыспавшиеся, в битком набитом душном автобусе. Кондиционер не очень прилежно справлялся со своими обязанностями, и мне периодически становилось дурно — то благодаря курильщикам, то обильно измазанным духами соотечественницам. Вместе с нашим автобусом ехало еще несколько десятков автобусов других компаний, тоже с туристами самых разнообразных национальностей, и ехали мы стройной колонной под предводительством вооруженного конвоя. Поначалу нас завезли в некую «таверну» посреди пустыни, в которой вся эта орава туристов лениво схавала завтрак, выданный в коробке на рисепшне отеля. Он включал в себя пару булочек с кусочками сыра и колбасы да маленький сок. Мы заранее подсуетились и запаслись фруктами с ужина. Затем нас повезли дальше по пустыне, которая была полна гор — кстати, восход солнца там не менее красивый, чем закат. Я периодически отключалась во время разглагольствований экскурсовода (уж очень хотелось спать), а рассказывал он очень интересные вещи о жизни местных жителей Египта. Проснулась я, когда мы въехали в долину Нила. Пустынный пейзаж неожиданно сменился зелеными полями, на которых чего только не растет, слева были каналы, орошающие поля, а справа — сам старина Нил, обычная неширокая (в этом месте) речушка, как оказалось, ничего особенного. Мы проезжали мимо беднющих деревень и городов, созерцали нищету местного населения и их жилищ — и ликовали по поводу того, что родились не здесь.

Для начала нас привезли на смотровую площадку, забитую в основном итальянскими туристами (странно, мне казалось, что большинство туристов в Египте — немцы), полюбоваться 20-метровыми сфинксами, довольно неплохо сохранившимися за свою 3000-летнюю жизнь. Некоторые части сфинксов пострадали во время землетрясений, но в общем и в целом они выглядели хорошо и вызывали священный трепет.

Затем нас привезли в горы, где находилась Долина Царей — гробницы некоторых фараонов, которых хоронили по-скромному, не хотелось им утомляться строительством пирамид. От автобусной стоянки до непосредственно входа на территорию было эдак полкилометра, которые мы преодолели на прикольном паровозике, взятом как будто из детского Лунапарка. Содержимое нашего огромного автобуса поместило всего в двух его вагончиках. Правда, гробницы (кроме Тутанхамоновской) были разграблены еще в древности, а мумии грабители выбрасывали прямо в горах, так что до нас гробницы дошли почти в пустом виде. Разве что только картинки на стенах сохранились (их не реставрируют, но все равно все сохранилось очень хорошо) да ямы, в которых лежали гробики. Гробница Тутанхамона оказалась не тронута грабителями, но все ее содержимое перекочевало в Каирский национальный музей, а вход в гробницу был отдельно платный, так что мы туда не попали (все равно смотреть там нечего). Говорят, почти все, кто нашел эту гробницу и первыми в нее вошел, спустя небольшое время внезапно умерли при загадочных обстоятельствах. То ли это такое проклятие фараона, то ли древние египтяне были не дураки и вместе с фараоном хоронили сильные радиоактивные вещества, действующие даже в наши дни.

Цитирую сайт http://www.goegypt.ru:

<<К сожалению, все гробницы оказались разграбленными еще в древности, и лишь гробница Тутанхамона была обнаружена английским археологом Говардом Картером в 1922 г. в полной сохранности. Гробница была настолько переполнена золотом, украшениями и прочими сокровищами, что исторически незначительный фараон, умерший в девятнадцатилетнем возрасте, стал сегодня чуть ли не самой значительной фигурой Древнего Египта. Как лаконично высказался Картер: "Единственным событием его жизни были смерть и погребение". >>

<<В знаменитой Долине царей в Луксоре 42 гробницы, почти все - царские. В отличие от фараонов Древнего царства, чья столица находилась в Мемфисе, фиванские фараоны времен Нового царства не строили пирамид. Гробницы вырублены в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали. Но и это не уберегло гробницы от разорения. Все гробницы построены по схожему плану: наклонный коридор длиной до 200 м, круто уходящий вниз на глубину до 100 м и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами. Стены и потолки коридоров и комнат покрывают не потерявшие до наших дней своей яркости цветные рисунки, рассказывающие о жизни и подвигах покойного.>>

Забавные эти гробницы, с длинными такими коридорами… Их строили сразу после воцарения нового фараона на троне, причем расписывать начинали сразу с двух концов, и если фараон жил долго, то они встречались в середине, и гробница была вся в рисунках, а если недолго — они не успевали встретиться, и середина была вообще пустая. Мы посетили усыпальницы трех Рамзесов, рассмотрели картинки на стенах и потолке под подробный комментарий египетского гида, прекрасно владеющего русским, затарились дешевыми сувенирами — алебастровыми кошками и головами древних — и почапали дальше.

А дальше нас привезли в храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона древнего Египта. Храм был скорее похож на театр, весь в колоннах такой, с длиннющей лестницей посередине, прохождение которой до конца уже можно было считать за подвиг. Его третий этаж был закрыт для посещения туристами, археологи-поляки роются в прилегающей к храму горе в надежде найти прямые ходы в Долину Царей, к гробницам фараонов — а может, еще какие сокровища найти ожидают…

Цитирую сайт http://www.goegypt.ru:

<<Царица на протяжении многих лет будила фантазию романистов и загадывала египтологам все новые загадки. После смерти отца - Тутмоса I - она вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II. Когда он умер в довольно раннем возрасте, единственным его наследником стал малолетний Тутмос III, сын одной из младших жен фараона. Хатшепсут от его имени правила государством и держалась на троне в течение 22 лет.

До сих пор смерть Хатшепсут остается загадкой. Ее мумия не идентифицирована. Не подтверждена также и версия, будто она была убита своим зятем и племянником Тутмосом III. Но несомненно, первое, что он предпринял, став правителем, - поспешил удалить изображение Хатшепсут со всех памятников и храмов и заменить его своим.

Сененмут, архитектор и, как полагают некоторые, любовник Хатшепсут, построил у подножия 300-метровой скалы погребальный храм. Комплекс храма расположен на трех террасах. На средней настенные фрески сообщают об известном путешествии царицы в священную страну Пунт (вероятно, нынешнее Сомали). Здесь изображено приветствие представленной в мужском облике царицы тучному царю Пунта, а также обмен товарами и их перевозка. В зале Рождения увековечено божественное происхождение Хатшепсут. Пандус ведет к верхним залам. К сожалению, коптские монахи - в некоторые периоды храм служил христианским монастырем - уничтожили большинство настенных росписей.>>

На жаре нас конкретно разморило, да еще и проголодало. Наш дальнейший путь лежал к заслуженной жрачке. Автобус выплюнул нас на берегу Нила, а там нас уже поджидали две моторные лодки подозрительно жуткого вида, которые типа должны были доставить нас к месту проведения мероприятия, а заодно прокатить по Нилу. Лодки с трудом завелись, но в общем и в целом идея мне понравилась. Ресторанчик находился на другом берегу и располагался на одном из многочисленных пришвартованных там кораблей, возле него мы и причалили.

Ресторан оказался трехзвездочным, его имя история умалчивает. К моему удивлению, нам предложили не три корочки хлеба, как я думала, а довольно неплохой шведский стол ненамного хуже того, что нам предлагали в отеле за ужином — можно было нахапать сколько угодно, довольно вкусно и разнообразно.Вот только за напитки надо было платить отдельно. Это они зря так придумали, абсолютно не радует.

После сытного обеда, по закону Архимеда, повезли нас в храм Карнак, самое интересное место во всей поездке. Исторические развалины храма состояли из нескольких залов (без крыш, но с колоннами), из многочисленных статуй, а у входа стояли бараноголовые сфинксы. От некоторых статуй осталось немного: где-то отсутствовала физиономия, где-то руки, а у некоторых в наличии имелись только ноги. Где-то там еще должна была быть аллея тысячи сфинксов, но мы до того места не дошли. В одном зале было 134 колонны — в начале нашего века их восстановили из кусочков. Никто не знает, чем обусловлено именно это необычное число. В одном из залов шикарно сохранились два обелиска — ну совсем как в Париже, огромные такие, да еще и с рисунками (древнеегипетские байки на древнеегипетском языке).

Что-то в храме было порушено временем, а что-то — самими фараонами, мстившими своим предшественникам (вот такие они были злобные). Мне особенно понравилось, как они боролись за имя главного бога: например, при рождении Тутанхамону было дано имя Тутанхарон (что значит — подобный Арону, главному богу), а когда тот пришел к половому созреванию, он вдруг вспомнил, что до предыдущего фараона главным богом был Амон, и переименовался в Тутанхамона. Соответственно, порушил все, что строилось ради Арона. А следующий фараон снова приказал поклоняться Арону и напрочь разрушить все, что было построено предыдущим товарищем.

Цитирую сайт http://www.goegypt.ru:

<<Карнакский храм - более грандиозное и сложное сооружение, чем Луксорский, сравнимое разве что с пирамидами Гизы. Это одно из величайших архитектурных построек древнего мира. Комплекс Карнакского храма включает в себя строения, возводимые на протяжении нескольких столетий многими фараонами. Каждый из них стремился придать храмовым постройкам большее величие и блеск, чем его предшественник. 2000 лет длилось это соревнование, в котором властители не всегда относились с достаточным почтением к постройкам своих предшественников: храмы перестраивались, надписи переписывались заново. Самыми выдающимися строителями были Тутмос I, Тутмос III, Хатшепсут, Аменхотеп III, Рамсесы I, II и III, ливийские цари XXII династии (начало I в. до н.э.) и, наконец, Птолемеи, правившие Египтом до прихода римлян.

Пожалуй, самое впечатляющее место в храме - колонный зал фараона Сети I. 134 колонны, высотой 16 метров каждая, снизу доверху расписаны цветными барельефами. Говорят, когда Гомер осмотрел этот зал, то под впечатлением от увиденного написал батальные песни своей "Илиады".

С южной стороны к Карнакскому храму примыкает небольшое священное озеро. На берегу его стоит огромный гранитный жук-скарабей. Египтяне считали его священным; они никак не могли понять, как размножается скарабей, и поэтому называли его "Хепри" - "самовозникающий".

Каждый вечер в Карнакском храме, как и у пирамид Гизы, проходит красочное светомузыкальное представление "Звук и свет".>>

Темнота уже наступила, и последним пунктом нашего пребывания в Луксоре была папирусная лавка. Нас всячески уговаривали затовариваться папирусами по баснословным ценам, которые в результате торгов превращались в смешные, и некоторые даже на это позарились. Мне очень понравились некоторые картинки (сделано с умом!), но в связи с ненадобностью мной ничего не было приобретено. На такой радостной ноте поездка в Луксор была закончена, и спустя почти шесть часов автобусной тряски мы, до смерти уставшие, но довольные, обнаружили себя выброшенными у нашего отеля.

Кроме вышеописанных удовольствий во время моей поездки было еще много чего приятного. Например, еда — давно уже так не отрывалась! Ела раз в пять больше, чем в Москве, и при этом совсем не поправлялась (наверно, потому, что на отдыхе не только валялась на пляже, а еще и плавала, с аниматорами занималась всякими аэробиками-гимнастиками, да и гуляли мы по Эль-Гуне нехило так — ибо по вечерам больше нечем было заниматься). Даунтаун в Эль-Гуне оказался малюсеньким таким, буквально три отеля, несколько домишек, пара ресторанов с кафе да несколько домиков (в которых в основном живет обслуживающий персонал отелей). Всего в Эль-Гуне я насчитала 8 отелей, из которых три было пятизвездочных, четыре четырехзвездочных и один трешечка. Наш («Парадизио») был самый старый в данной местности (ему аж восемь лет), но при этом считался самым зеленым и самым выгодным в отношении цена/качество. Обилие растительности в отелях Эль-Гуны (да и за их пределами — повсюду были гольф-поля) поражали воображение, это так контрастировало с загаженной пустыней, которая наступала сразу после выезда за пределы Эль-Гуны. Растения были повсюду, даже внутри корпусов нашего отеля. По территории отеля было жутко приятно гулять как при свете дня, так и вечером, при интимном освещении — в Египте фонарики обычно кладут в какие-нибудь разбитые горшки/вазы и ставят у дорог, прямо на землю, из-за чего ни фига не видно, но все становится таким таинственным и загадочным.

Номер наш находился на первом этаже и выходил окнами в уютный дворик, в котором помещались три малюсеньких бассейна — можно было выйти из номера со стороны окна в одном купальнике, искупаться в бассейне и моментально нырнуть снова в номер. В номере были две довольно широкие кровати, большой телевизор (который радовал каналами Movie Channel и французским TV5, показывавшим французские фильмы с субтитрами, благодаря чему я понимала почти все), встроенный большой шкаф в комнате, просторная тумбочка под телевизором и маленькая между кроватями, два стула, одно кресло и мини-бар (в котором мы радостно охлаждали купленные в даунтауне подешевке водичку и пиво). А еще там была классная ванная комната — просторная, красивая, с отличной ванной. Вот только смеситель дурацкий был, экстремальный такой, все на крайности его тянуло, из-за чего получить воду нормальной температуры было несколько проблематично…

Единственное, что не очень радовало в нашем отеле, — что на закате солнца (примерно с полпятого) у нас происходило опыление территории какой-то гадостью (в целях борьбы с насекомыми). Процесс отличался громким звуком и страшной вонью, из-за которой приходилось задраивать балкон и торчать дома, зато комары беспокоили очень даже редко, а рыжие муравьи обосновались в ванной и оттуда ни ногой, что в принципе не мешало нашему отдыху (наоборот, было довольно прикольно гонять бедных муравьев). Кстати, еще не факт, что в других отелях нет подобного опыления.

Почти каждый вечер мы «принимали на грудь». Поначалу потихоньку расходовали литровый амаретто, который я купила в московском дьюти-фри (всего-то 11 баксов — вдвое дешевле, чем в магазинах Москвы), он шел неплохо, но почему-то медленно… Слишком крепкий, если не разбавлять. Потом я познакомилась с Леной из Вологды и итальянским аниматором Роберто (у них был курортный роман), в ночь перед отъездом Лены мы на троих умяли литр водки, привезенный мной с собой в пластиковой бутылке, закусывая местной кока-колой лайт, а другой литр мне удалось только слегка начать — попутчик от водки отказывался, я наливала себе немного, разбавляя капелькой амаретто и соками или колой (так что пришлось почти полный литр назад тащить). Иногда мы закупались местным пивом в супермаркетах, которое делалось прямо в Эль-Гуне и обычно называлось SAKARA — в нем было всего 4 процента алкоголя, запьянеть при всем желании было невозможно. Другие сорта местного пива доходили до 7 процентов, но я для себя решила, что сохраню верность и любовь родному, русскому пиву и не буду поддаваться на египетские искушения. Кстати, я думала, что в Египте любой алкоголь запрещен законом, и туристам им можно разжиться только в дьюти-фри и только в первые сутки отдыха, а оказалось, что местное население с удовольствием хавает свое же местное пиво — и плевать оно хотело на мусульманские сухие законы!

Красное море, которое находилось рядом с нашим отелем, радовало гораздо меньше, чем те его участки, которые мы посещали во время дайвинга, но все равно — море есть море, оно не может не радовать совсем :) Как правило, у самого берега сразу начинается глубокая вода — мутная и ужасно холодная, отбивает всякое желание туда погружаться. Глубина длится метров 10, потом идет мелководье (по колено), дальше снова может быть глубокое место (тоже ненадолго), а потом можно идти чуть ли не километр по мелководью, прежде чем наступает настоящее море — теплое, прозрачное и глубокое. Не знаю, как в Хургаде, но в Эль-Гуне дело обстоит именно так. Причем идти по мелководью не так-то просто: кое-где чистенький песочек, в других местах — песочек из мертвых кораллов, а то и растения, в которых прячутся морские ежи, то есть можно конкретно поранить ноги. Пока дойдешь до настоящей глубины, успеешь устать — и просто повернешь назад, к берегу.

Стоит особенно отметить необычные пляжи Эль-Гуны. Ее береговая линия сильно изрезана и образует бухты, внутри которых полно всяких отмелей и мини-бухточек. Прямого выхода от отеля к морю нет почти ну к одного отеля, прямо перед пляжами всякие отмели и островки (а некоторые отели вообще расположены далеко от моря, надо добираться или полчаса пешком, или на лодках). Забавно, что вся Эль-Гуна утопает в искусственных каналах с соленой водой, которые делают эту местность очень похожей на Амстердам. Большинство проливов имеют мостики, соединяющие полуострова и облегчающие задачу прогулок от отеля к отелю по мелководью. Мостики далеко не везде, и иногда приходилось делать довольно большой обход, чтобы попасть в отель, который находился буквально в трех шагах (если идти морем).

Где-то в километре от береговой линии находилась длинная, но узкая полоса коралловых рифов — выглядящих слегка бледноватыми и хиловатыми (по причине частого посещения туристов из соседних отелей и недостатка прозрачности воды в этом месте), но все-таки весьма интересных. Полоса протянулась от «Шератона» через «Мовенпик» почти до «Парадизио». Требовалось примерно полчаса ходьбы по воде/плавания (в зависимости от глубины) от «Парадизио» до заветного причала, болтающегося на воде напротив «Мовенпика», который означал самое сердце кораллов (там они были наиболее красивые и пышные). Именно там заканчивалось мелководье, и после полосы рифов начиналась резкая глубина. Я обычно добиралась до причала, отдыхала на нем немного — и принималась за исследование рифов. Вода там была прозрачнее, чем в других местах, и возле рифов постоянно кружились стайки немцев, занимающимся снорклингом над кораллами. Это стоило получаса ходьбы по воде только в одну сторону?

Кораллы были расположены совсем близко к поверхности и выглядели совсем иначе, чем на глубине — лучше освещались и более живописно раскачивались благодаря волнам. Вокруг них всегда можно было обнаружить невероятное разнообразие животного мира, а внутри — невероятное количество морских ежей с длинными иголками, напороться на которых было проще простого и которые на первых порах вызывали у меня священный ужас. Словами не передать, какой кайф я испытывала, соприкасаясь с подводным миром, вторгаясь в размеренную жизнь его постоянных обитателей и отождествляя себя с ними! Однако обычно я не могла продержаться возле рифов больше часа, так как сказывалось влияние прохладной воды на организм, мне становилось невыносимо холодно, силы истощались, и в последний раз я даже не смогла вернуться домой вплавь — вылезла на пляж «Мовенпика» и за 20 минут дошла до «Парадизио» по берегу, через мостики.

У нас было достаточно времени, чтобы напоследочек насладиться Эль-Гуной. Наш туроператор «Абануб Трэвэл» выдал нам бесплатные купоны на час катания на катамаранах, что мы и воплотили в жизнь, сделав за этот час довольно большой круг, ибо катамаран оказался довольно проворным малым. В самый последний день мы должны были выписаться из номера в полдень, а автобус планировалось подать аж в шесть вечера, так что и это время было проведено с пользой для дела. После завтрака я повалялась на пляже возле бассейна (благо что солнышко позволяло, в последние дни оно было уже не таким жарким, можно было до бесконечности загорать без обгорания, иногда даже вылезали тучки). Потом мы выписались, побросали чемоданы на рисепшне — и побрели гулять по территории. Зашли в даунтаун с целью подкрепиться перед отъездом, попробовали местный фастфуд в ресторанчике Nathan's, являющийся местным ответом Макдоналдсу и Burger's King (в обеденное время народу там не было вообще), потратив там последние 45 фунтиков (уложились тютелька в тютельку).

Обратный путь прошел намного лучше, чем путь туда: забавный маленький автобус заехал за нами примерно за 4 часа до отлета, часа два заняла поездка до аэропорта (собирали народ по отелям Хургады), а в самом аэропорту всякая там регистрация прошла довольно оживленно, без особых очередей и эксцессов. Арабам не терпелось побыстрей от нас избавиться, особо церемониться они не стали (в отличие от полусонных тормозных таможенников в Шереметьево, из-за которых мы вылетели на час позже). Зал отлета оказался довольно небольшим, зато кишащим разными сувенирами (если бы деньги были, накупила бы там килограммов двадцать), а вот местный дьюти-фри был полнейшим отстоем. Наш самолет взлетел точно по расписанию, и мы порадовались, что летели «Аэрофлотом» — рейс авиакомпании «AJT» задержался с вылетом часа на два или три. Вот только после приземления в Шереметьево произошла небольшая фигня. Народ уже оделся по-зимнему и встал в проходах в надежде на выход, а выходить нам почему-то не разрешали. Неизвестность длилась где-то полчаса (я все это время сидела, да и зимних вещей в салон не взяла), потом объявили, что труба, которую должны были подать для нашего выхода, вышла из строя, и нам придется добираться до зала прилета на автобусах. Эта новость повергла меня в шок, ибо я была по-прежнему одета в легкие босоножки и кофточку, планируя одеться по-зимнему уже после получения багажа. Тем не менее, одиннадцатиградусный мороз не особо ощущался, я в считанные секунды добежала до уже битком набитого автобуса, после чего он сразу же тронулся — и еще через пару минут вошла в здание аэропорта. И если после каждой поездки я минимум пару недель валялась с простудой, на этот раз все обошлось. В четыре часа утра мы выехали из Шереметьево на заранее заказанной машине, в полшестого я уже была дома.

Вот такие у меня были замечательные приключения в Египте — чего и вам желаю! :)

| 01.06.2001 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий