Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Египет >> Египет. Солнце. Море. Бедуины


Забронируй отель в Египте по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Египет. Солнце. Море. Бедуины

Египет

Египет — страна забавная. Солнце круглый год, очевидно, очень сильно влияет на египтян и они совсем не похожи на русских..
Первое, что удивило меня, когда вышла из аэропорта — сухой свежий воздух, очень насыщенный и легкий. Сразу стало хорошо. Расхотелось спать (время было 5:30) и захотелось веселиться и отдыхать. И я подумала: «Боже мой, наконец-то я в Африке!»

Египтяне.
Жители страны — всегда самая главная ее достопримечательность, поэтому о них и разговор особый. У русских на египтян неоднозначная реакция. Слишком уж мы разные. Но согласитесь, люди с такой историей, с таким прошлым, в них определенно что-то есть…
Египет по-древнегречески означает загадочный. Так оно и есть. А египтяне — нация неразгаданная. Они крайне необразованны. Грамотны только 40% населения. И, по прогнозам, их будущее1 оставляет желать лучшего. Большинство образованных египтян понимает, что детей нужно воспитать, поднять на ноги, дать им качественное образование, поэтому в таких семьях один, два, от силы три ребенка. Зато в провинциях, где дети — помощники в хозяйстве, дополнительная рабочая сила, рождаемость очень высока, и ни о каком элементарном образовании речи идти не может. Получается, что прирост населения (а он громаден: при населении 65 млн. человек — 1.5 млн. новорожденных в год) идет за счет людей из деревни…
Основное занятие большинства египтян — сельское хозяйство. Средняя месячная зарплата — 50$. И, похоже, в ближайшее время мало что изменится. Когда я проезжала мимо легендарных Колоссов Мемнона в Луксоре, меня поразила картина: Стоят эти громады, а рядом — египтянин, собирающий сахарный тростник. Сколько тысяч лет прошло, а цивилизация с места не сдвинулась, так и занимается натуральным хозяйством. Вероятно, у каждой культуры есть свои взлеты и падения. (Когда же наша цивилизация начнет опять набирать обороты? Или еще пару веков, и мы тоже будем заниматься всей страной натуральным хозяйством…) Немногие образованные египтяне очень гордятся своей образованностью. Мне посчастливилось таких повстречать.
Они, как правило, много работают, снисходительно относятся к основной массе египтян и даже к 35 годам еще не имеют семьи. Они воспитаны, сдержаны, милы.
С египетской женщиной пообщаться мне не удалось ни с одной. Единственной египтянкой, с которой у меня получилось переброситься парой слов, была официантка в кафе. Думаю, она была очень прогрессивной арабкой и многое могла бы рассказать. Но по-английски она говорила чуть лучше, чем я по-арабски. Разговор не завязался.
Египтянки, в основном, целыми днями сидят дома, поэтому среди них много полных женщин. Мало движений. Много массы.
Кроме того, в бедных семьях питаются в основном лепешками, от которых развозит как на дрожжах. Ходят египтянки (не все, но многие) в черных длинных платьях и с черной паранджой. «Почему? ведь такая жара», — спрашивала я у местных жителей.
Менеджер отеля, в котором я жила, отшутился, что это — модный цвет Хорошо, пускай будет так, если не хотят говорить.
Я слышала версию, что женщины — низшее сословие, поэтому и одеваются в черное (действительно, мужчины ходят в основном в белых одеяниях). С их отношением к женщинам, я была готова согласиться. Но… монахи, избранные, а не какие-то там женщины, тоже носят черные одежды. Для меня черные одеяния египетских женщин в 30 градусную жару так и остались загадкой.
То, что мы называем паранджой, у египтян называется хиджаб или никаб. Хиджаб оставляет открытым все лицо, в никабе видны только глаза. К счастью, женщины почти все носят хиджаб, что дает возможность видеть лица настоящих египтянок.
Итак, женщины сидят дома и делают по дому в прямом смысле всю работу — не только вяжут и стирают, но и пилят, забивают гвозди. Мужчины работают и домашним хозяйством слабо интересуются. Они обеспечивают семью. Для мужчин и женщин главное — семья. Мужчина женится не на женщине, которую любит, а на достойной матери своих детей. На этом же основан и весь быт — воспитание детей — самое главное в жизни египтянина.
Для того, что бы появились дети, нужно, как понимаете, выйти замуж. Мужчина может жениться только если заплатит достаточное приданное за свою невесту. Поэтому арабы женятся поздно — к 26—28 годам, когда заработают немного денег.
Мужчина-девственник в 30 лет здесь обычное дело. Ведь для египетских женщин нет свадьбы — нет секса. Именно поэтому египтяне так набрасываются на европеек в надежде попробовать то, от чего так долго воздерживались. Русские девушки считаются самыми сговорчивыми, у них, как сказал один знакомый араб «самая большая сердца», поэтому к русским со стороны арабов такое особенное внимание. Работать в Хургаду или Шарм Эль Шейх (основные туристические города страны) египтяне едут в надежде не только заработать денег, но и получить плотских удовольствий за умеренную плату, а не за огромный калым (приданое). Иногда отношение к нам, европейкам, даже слишком даже маньяческое. Один продавец в лавке начал восхищаться красотой русских, я скорчила ему рожу. В ответ он якобы сильно расстроился, вот мол, все вы такие, а я — с открытой душой. Я его пожалела беднягу, думая действительно, что его все обижают. А он говорит глаза у русских красивые и начал делать вид, что меряет размер моих глаз. И не спрашивайте, как получилось, а умудрился он поцеловать меня в губы. Мало того, что неприятно, но какая антисанитария!
И что делать в такой ситуации тоже непонятно. От его наглости я онемела. Потом, конечно начала кричать как умалишенная и всем следующим продавцам говорила, что если не отойдут от меня на 1 метр, ничего покупать у них не буду. Как мне потом сказали добрые люди (и где они были раньше?), у египтян религия строгая в этом плане, надо было погромче голосить на всю улицу. От крика бы сбежались арабы и продавца этого, узнав, что произошло, избили за неподобающее поведение. На всякий случай, девушкам, едущим в Египет без сопровождения молодых людей (впрочем, иногда даже и это не помогает), советую заучить пару слов в связи с отношением арабов к европейкам:
«Ана махтуба» — я обручена.
«Харам»- позор (кстати, самы главный харам, по слухам, арабы объявили Бритни Спирс).
«Лья» — нет.
«Халас» — довольно.
И, наконец, хитовая фраза — «турист полис», туристическая полиция.
Говорят, на арабов это действует гипнотически. Они все ее боятся как огня. Если араба поймает туристическая полиция, то его больше никогда не пустят в город, где проживают туристы, он будет лишен счастливой возможности делать деньги на нас с вами. Что означает бедное существование. Вообще к туристам у египтян особое отношение. 50% дохода страны — от туризма.
Вот и получается, что египтяне юлят и кривляются перед нами, а как только отвернешься — плюют за спиной (или на спину, если не повезет). Говорят по-русски, по-французски и по-немецки кучу приятных слов, а по-арабски ругают, на чем свет стоит и все время пытаются на тебе разжиться. Я поняла одну простую истину — египтянам нельзя совершенно верить. Никому.

Еда.
Национальная египетская еда для меня так и осталась загадкой. В нормальных ресторанах ее почему-то не попробовать, в гости никто не приглашал, а на улице как- то не очень хотелось — уж слишком много слышала рассказов, о том, как люди ссорились с желудком, после того как пробовали что-то на улицах Египта. Я вообще взяла себе за правило: попробуешь что-то на улице — выпей на ночь 50г водки, продезинфицируйся. (Так и становятся алкоголиками. А ведь по-другому никак.)
Один раз решила попить свежевыжатого сока на улице. Со стороны все казалось очень цивильно, пока продавец прямо на моих глазах не стал разбавлять этот сок водой из под крана. А деньги то уже заплачены. И никакого «мошенства». Так что Египет это точно такая страна, где без 100 грамм не разберешься, как говорят.
Самое известное национальное блюдо Египта — фуль — готовится из бобов. У них даже вместо доброго утра говорят «доброго фуля», что означает примерно следующее: утро доброе, если оно начинается с фуля. Я его попробовала, вкус очень специфический. Наверное, как для иностранцев наша манная каша тоже — вечная загадка.

Транспорт
Эта — особая тема. В Каире есть метро. Строилось оно специалистами из Франции, поэтому милое. Первый вагон — только для женщин. Очень удобно. Однако основной вид транспорта в Египте — маршрутное такси. Для туристов цена за проезд вдвое больше, чем для аборигенов. В маршрутку лучше не садиться не спросив действительно ли это маршрутка. А то сядешь, а когда приедешь, араб с пеной у рта будет доказывать что это такси (что и написано где-нибудь над левым колесом маленькими буквами, и как ты мог не заметить?) и что стоит это не 2 фунта, а 20. Главное — не поддаваться на провокации, заплатить положенные 2 фунта и идти быстро вперед, не оборачиваясь. Они будут кричать, могут даже бежать следом, но ничего не сделают. Проверено на собственном опыте.

Религия.
Ислам — основная религия египтян, самая молодая из трех мировых религий. Ислам оказывает на семью и общество неизмеримо большее влияние, чем христианство. Для египтян ислам это — жизнь. Религия формирует их образ жизни и мыслей. Само слово «ислам» переводится как «предание себя богу». Вера опирается на «пять столпов», один из которых молитва. Молятся верующие 5 раз в день, при чем настолько неистово, что у некоторых на лбах синяки, покрытые коростой. Мне кажется, египтяне религиозны до фанатизма. Один раз, когда я ехала в такси, заметила, что у водителя рядом с рулем лежал Коран.
Не удивлюсь, если, когда наступает время молиться, он бросает все, даже руль, и, закрывая глаза, бормочет под нос священные слова. И не повезло тогда пассажиру. Ему-то уж точно остается только молится.
 В стране очень много мечетей. Из каждой мечети заунывный голос созывает всех, живущих в округе, к молитве. Обычно это делается через микрофон, но все равно, сколько в городе должно быть мечетей, что бы все его жители услышали приглашение к молитве. Например, в Каире, мечетей около 300, поэтому его и прозвали городом «тысячи мечетей». Ислам — основная, но не единственная религия египтян. 90% населения Египта — мусульмане, остальные — в основном копты.
Копт в переводе означает египтянин. Но подразумевается египтянин — христианин. Коптов легко отличить от основной массы египтян. У них на запястьях обязательно есть татуировка в виде креста. Они более приветливы и открыты к чужеземцам. Мне показалось, они более близки нам по духу — христиане все-таки. Молятся копты 7 раз в сутки, при входе в церковь, как и мусульмане, снимают обувь, постятся большую часть года. Коптов притесняют — при приеме на работу одна из обязательных строк для заполнения в анкете — религия. Если ты копт, то… тебе, скорее всего, не повезло. Существуют целые коптские кварталы, которые помогают друг другу. Может создаться впечатление, что это бедные обделенные люди. Совсем не так, они очень жизнерадостны, оптимистичны.

Каир.
Если вы были в Египте, но не были в Каире, то вам стоит еще раз съездить в Египет. Потому что именно в Каире находится единственное сохранившееся до наших дней чудо света. Но обо всем по порядку. Каир — крупнейший город Африки. Он постоянно растет, и сейчас почти вплотную подошел к знаменитым пирамидам Гизы. Город очень пыльный и душный. При въезде первое что видишь — большие горы мусора. Говорят, в Каире есть целые кварталы мусорщиков, которые собирают мусор, отвозят к себе в квартал, перебирают и сдают. Говорят, неплохо зарабатывают. Только сколько бы не было мусорщиков в Каире, их никогда не будет достаточно — весь мусор не исчезнет никогда. Сзади меня в автобусе сидела женщина, увидев всю эту грязь, она со вздохом сказала: «Господи хоть где-то живут хуже, чем у нас». Да, живут.
 В Каире сложно находиться долгое время на свежем, если его так можно назвать, воздухе. Дело не только в грязи, но еще и в том, что не на побережье, в том числе и в столице, очень мало кислорода (люди, приехавшие в Россию после долгого пребывания в центральной части Египта, первые 3—4 дня от переизбытка кислорода очень много спят). На узких улочках Каира много российских машин и мужчин в причудливых длинных платьях, называемых галабеями, а дома большей частью недостроенные. Я недоумевала, как же так, почему, зачем вообще тогда столько строить. Оказалось, все очень просто: во-первых, за недостроенный дом меньше налоги, во-вторых, у них так принято — живет семья, их дети сами строят себе второй этаж и живут там, дети детей строят следующий этаж, и так до бесконечности…и недостроенных домов тоже бесконечность.
Каирский национальный музей — дом достроенный снаружи и великолепный внутри. Громадные и гордые статуи фараонов — зрелище великолепное само по себе. И совсем необязательно слушать, кто это именно и когда умер. В этих статуях есть какая-то аура, свой дух. На втором этаже музея — сокровища Тутанхамона — особый интерес русских туристов. Одна его посмертная золотая маска весит 16 кг. Странная ирония — он умер в 18 и совсем ничего не успел сделать для страны, а самый знаменитый из всех фараонов — просто потому, что его гробница оказалась не разграбленной когда ее нашли. Туалеты в каирском национальном музее особенные — на один туалет 2(!) женщины (!) смотрителя. Они выдают всем туалетную бумагу(?). Лица у них не очень довольные. Конечно, ведь русских туристов никто не предупредил, что в туалетах нужно оставлять на чай.
Потом были пирамиды. Когда нас привезли туда, мне показалось, я уже там была — так часто я видела пирамиды на картинках. Во время нашего приезда светило солнце, вокруг пирамид вальяжно расхаживали верблюды. Нас сразу предупредили, что на них нельзя садиться. Они работают по принципу — что бы сесть плати фунт, а что бы слезть — 10. Прыгать высоко — 2 метра. Поэтому мы верблюдов просто фотографировали. Кусочек пирамиды отломать мне не удалось. Впрочем, и не старалась.
Но моей подруге повезло — обойдя ограждения и, будучи согнанной с пирамиды полицией, она умудрилась отломать 2 камня.
Еще пару тысяч лет и с такими туристами и пирамида исчезнет с лица земли осев, разобранная по частям, в стране, где живут самые умелые люди — в России.
 В одну из пирамид — пирамиду Микерена — был открыт вход. Вообще входом это отверстие сложно назвать — высота около 1 м. Идти внутрь трудно — постоянно стукаешься головой о потолок, к тому же там очень душно. Да впрочем, и смысла идти особого нет — внутри то ли базальтовый, то ли гранитный саркофаг, ничего более. Маленькая девочка, шедшая сзади меня, спросила: «Папа, а это и есть ад?» Может быть, она была близка к истине. Кстати, говорят, что боги гневаются на тех, кто вошел внутрь гробницы, и посылают им всякие неприятности. А для меня лично чуть ли не самым неприятным во всем путешествии было именно посещение этой гробницы, может, в этом и было мое наказание.
Про пирамиды существует много любопытных легенд и интересных фактов. Особенно про пирамиду Хеопса. Оказывается, раньше пирамида была отделана облицовочными плитами, но сегодня она «раздета» — облицовочные плиты пошли на украшение каирских мечетей, и заново облицовывать пирамиду никто не собирается. В размерах ее внутренних помещений заложены почти все мировые константы Земли и Космоса, касающиеся времени, расстояний, веса и объема — прямо справочник о мироздании. Многие жаждут провести ночь внутри пирамиды, говорят, на человека, который провел там ночь, сходит озарение. Стоит это удовольствие несколько тысяч долларов и, как говорят, пользуется популярностью. В свое время сам Наполеон провел ночь в пирамиде Хеопса и якобы увидел свое будущее падение… А мне было бы страшно. И максимум, что снизошло бы на меня в данной ситуации — полное и бесповоротное сумасшествие. Ходит легенда (пущенная, кем бы вы думали — самим Геродотом), что якобы на строительство пирамиды Хеопса не хватало камней. Тогда Хеопс отдал своих дочерей в публичный дом, а расплачиваться посетители борделя должны были камнями. Сколько же было дочерей и как им пришлось аботать, если камней у основания пирамиды 26 млн.
Следующим по плану экскурсии был сфинкс. Сфинкс поразил меня даже больше, чем пирамиды. Считается, что он был вырублен во время строительства пирамиды Хефрена и носит в себе черты лица великого императора. Наверное, молодой человек был красавцем. И все бы хорошо, но постоянные торговцы, снующие вокруг тебя и постоянно ноющие, очень отвлекали.
На смотровую площадку (там, где можно увидеть все 3 пирамиды как на ладони) мы не успели — это государственное учреждение и закрывается оно в 16.30 (вообще, нельзя сказать, что бы арабы очень любили работать). Зато нас повезли в папирусный магазин. Но мы так до него и не доехали. Русская часть автобуса (вторая часть его была представлена немцами) закричала, что не хочет к папирусам, а хочет к пирамидам, на смотровую площадку. Они не верили гиду, что площадка уже закрыта. Тихо поддавая во время экскурсии, наши соотечественники, очевидно, решили, что для веселья не хватает драки.
«Ну что ж», — сказал грустно экскурсовод, — «я получил 2 высших образования, что бы научиться не обманывать людей, а мне все равно не верят». Водитель пошел на компромисс и отвез нас в отель на улице Пирамид, откуда вид как с площадки.
Русские остались довольны. А немцы так и не поняли, что произошло. Далее все отправились домой, а я осталась еще на пару дней у своей подруги, которая учится в Каире , и увидела другой Каир. Не совсем (или совсем не) для туристов.
Первое на что мы решились — прогулка по ночному Каиру. Отчаянный шаг для европейских женщин в мусульманской стране в 1 час ночи. Один чудак шел за нами полчаса, что бы спросить (якобы) сколько время. Пришлось ему сказать и по-русски и по-арабски, сколько время и куда ему вообще путь дорога. Мальчик убежал. А «проводница» объяснила, что бояться нечего, у них религия строгая, и никто нам ничего не сделает, просто может быть неприятно. Да нет, ничего. Просто все смотрели и кричали вслед, и бибикали. Да какая нам разница, когда вокруг — такая красота. Ночью в Каире не видно грязи и не так душно. Нил отсвечивает сотни близлежащих домов. Красота. Пройдя немного пешком, мы покатались на фелюге — лодке с парусом и веслами, таких на Ниле много. Вот только водитель попался халявщик. Отвез на 3 метра и стал хлопать в ладоши и прыгать. О боже, еще один бедуин. И как мы его не уговаривали нас повозить, он делал вид, что ничего не понимает и глупо улыбался. А потом еще удивился и почему это мы не оставили ему на чай.
На следующее утро нас ждало паломничество по коптским монастырям. Новым, только строящимся, и старинным — 13 века.
Целый день мы ездили от монастыря к монастырю, видели как крестят младенцев, разговаривали с монахами. Дети трогали нас за одежду, просили сфотографироваться, предлагали шоколадки и чай. Мы были в диковинку — в тех местах мало туристов.
Люди были очень дружелюбны и открыты. Везде, увидев, что мы иностранцы, работники монастыря предлагали провести экскурсию.
Следующий день был отведен мусульманскому Каиру, это была экскурсия по мечетям города. Все, вроде бы те же люди, а вроде и не те. Озабоченные до европеек египтяне, дети, которые кричат вслед гадкие слова, не понимая, что они значат. В мечетях обязательно нужно ходить без обуви. Тот же фокус как с верблюдами: сдаешь кроссовки бесплатно, чтобы забрать их обратно — плати бакшиш.
То ли ислам так относится к другим верам, то ли просто здесь устали от туристов. Но было сложно находиться в такой атмосфере. И все равно мечети того стоят. Большие просторные здания, богато оформленные, обязательно все в коврах. Очень хорошая акустика и люди с тихим смирением склоненные на коленях.
Вот и все… пора уезжать. Я видела гораздо больше — и шкуры забитых на улице овец , с которых еще стекает кровь, великолепные сады в центре города и кучи мусора на центральных площадях. Не видела, уверена, еще больше…Однако уехала с легким сердцем — я устала от пыли и грязи, мне хотелось комфорта, но самое главное я соскучилась по морю.

Море.
Только ради великолепного Красного моря стоит побывать в Египте.
Очень красивое, оно находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме того, Красное море — второе по солености в мире после Мертвого, поэтому все-время тебя, как поплавок, тянет наверх. В декабре — январе вода прохладная, но приятная, в июле настолько жаркая, что люди, говорят, предпочитают купаться в футболках, что бы не обжечься.
Если плавать с маской, то прямо у берега можно увидеть стайки рыб. Но лучше купить поездку на коралловые рифы. На кораблике вас вывозят в открытое море, выдают ласты и маски, с ними арабского инструктора (инструкторов, кстати, выдают почему-то только девушкам — в начале они делают вид, что усиленно тебя учат, потом так же усиленно объясняются тебе в любви и пытаются поцеловать, я лично предпочла учиться в одиночку).
То, что видишь в море, невозможно забыть: рыба попугай всех цветов радуги проплывает перед тобой даже не замечая, что ты фотографируешь ее на подводный фотоаппарат, тут же стайки небольших рыбок без названия или морские огурцы, напоминающие морские какашки, на самом дне. Испытываешь дикий восторг от того, что они тебя не боятся. Пытаешься отломить коралл (они при кажущейся воздушности очень крепки), потом случайно узнаешь, что за вывоз кораллов из страны штраф 500 долларов и старательно прикрепляешь его обратно. Пытаешься нырнуть, захлебываешься в соленой воде, пытаешься встать ластами на что-то твердое, ломаешь ластами кораллы, оказавшиеся чем-то твердым, царапаешь в кровь коленки. Но при этом ты счастлив, потому что вокруг, несмотря ни на что, красота неимоверная Потом обычно туристов привозят на небольшой остров, кормят и дают время отдохнуть. Возникают навязчивые ассоциации с рекламой шоколада «Баунти». Вот он, рай земной: гамаки, солнце, море, песок…счастье. Ну и что, что на пару часов, зато как настоящее.
Обратно все едут уставшие, но веселые. Мы пели песни и делились впечатлениями.

Деньги
Национальная валюта Египта — египетская лира, она же гинея, она же фунт. На 1 фунт можно купить 1 бутылку минеральной воды, 2 пакетика чипсов или одну поездку на маршрутке. Не так и мало. Вообще, продукты иностранного производства необычайно дороги, а все местное дешево. Килограмм помидоров стоит, например, пол фунта. Цены фиксированные только на медикаменты и продукты в супермаркетах. На всем остальном ценники не стоят, цены плавучие как фелюги в Каире. Торгуйся сколько душе угодно. Не умеешь — зови на помощь друзей или просто прохожих. Но если не сбавил цену хотя бы на треть от первоначальной, считай, что купил вещь дорого.
Помню, один раз, когда совсем не было аргументов, почему вещь, которая стоит 10 гиней мне нужно продать за 5, я просто сказала: «Нам туроператор объяснил, что все ваше цены нужно делить на 2 и только тогда покупать». Продавец развел руками и протянул мне очередного вожделенного жука скоробея согласившись на 5 гиней. Кстати, жук скоробей — сочетание нелепое. Потому, что в переводе скоробей и есть жук..

Нил.
Нил не такой уж широкий, как рисует наше воображение, взбудораженное уроками истории в начальной школе. Он мутный и грязный. В нем никто не купается и даже не мочит руки и ноги. Крокодилов в Ниле тоже почти нет. Их можно найти только в одном месте — за 1000 км от Каира, в г. Асуан. Да и то, если повезет. Гиды шутят — приехали русские и крокодилы сбежали.

Мотосафари на квадроциклах
О самом приятном, как всегда, напоследок. Из всех опробованных мною в Египте развлечений (а их было не так мало) это — самое запоминающееся. Поэтому, о мотосафари — отдельный разговор. В начале меня посадили на мотоцикл с 4 колесами, показали где тормоз, где газ (это не сложно, главное не перепутать), скорости есть целых 4, но для таких как я — без прав — есть и автомат. И всей гурьбой, около 8 квадроциклов, нас повезли в Восточную пустыню, которая начинается в 400 м от отеля. Через час езды мы приехали в бедуинскую деревню. Там, где арабы днем торгующие в лавках, подрабатывают бедуинами. Нас покатали на верблюдах, которым мы видно не очень понравились — они плевались всю дорогу. Потом, показали как делаются настоящие бедуинские лепешки. Я уж не знаю как насчет оригинальности рецепта, но по антисанитарийным условиям, в которых они готовились, точно бедуинские. Однако так необычно было смотреть, как маленькая хрупкая женщина, орудуя скалкой, создает тонкие лаваши всего за пару минут. Далее по программе нас ознакомили с местной хной и виагрой и повели смотреть закат солнца. Мы забрались на гору и смотрели, как медленно уходит солнце и день теряет свою силу, как блекнет все вокруг, становится безжизненным, суровым и каким-то грустным что ли… Великолепное зрелище. Затем нам показали местный колодец. Как пошутил наш экскурсовод, ночью в него добросовестно писают верблюды и поэтому он никогда не обмелеет. Понадеялись, что это была всего лишь шутка, и руки дружно в нем помыли.Потом нас напоили, накормили (после приезда домой приняла на всякий пожарный 50 грамм для дезинфекции) и станцевали перед нами бедуинские пляски. 10 мужиков встали вряд и начали голосить. Не то что бы мне не понравилось — пели они с душой. Но блин, они бы хоть попрыгали что ли. Обратно мы уже возвращались по темну. Незабываемое зрелище. Ночь. Вокруг пустыня. Только фары мотоциклов освящают путь. Где-то вдали огни аэропорта. А ты едешь, и перед тобой даже нет дороги, только неясная колея. Хочется так ехать бесконечно. Впрочем, вся наша жизнь — сафари в неясной темноте со слабым светом фар, никто не знает куда едет, зачем и приедет ли вообще. В данной ситуации нам было проще — мы точно знали, что приедем обратно.

Вот и все. Пора домой, в холодный Питер. Туда, где меня ждут. Туда, где люди не ходят по улицам босиком, не поют заунывные песни и не молятся до синяков на лбу.
Но я обязательно вернусь и вам советую съездить, потому, что отдохнуть так хорошо за такие небольшие деньги в России практически невозможно.

| 29.04.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий