Есть Дания на свете, друг Горацио. Сорё, Рингстед, Нествед, Вординборг, Кёге

Сорё (Soro)

Зачем ехать

Прекрасный городок на берегу безмятежного озера по нашим меркам считался бы поселком — всего-то 7 тысяч жителей. По меркам же Дании — город, и значительный — основан самим епископом Абсалоном, это раз. Раньше Копенгагена — два (вот и утерли нос столице). В здешней монастырской церкви были погребены самые известные государственные деятели Дании — епископ Абсалон и королева Магрете I (а что королеву потом перезахоронили в соборе Роскилле — так то происки врагов и завистников) — это три. Наконец, здесь расположено самое старое датское учебное заведение — усилиями все того же Абсалона — Академия Сорё — взрастившая немало славных датчан — это четыре. Вам еще нужен повод, чтобы сюда приехать?

Рейтинг: 4 из 5. 

Как добраться

44 минуты на поезде от Копенгагена. Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

До самого городка от станции километра 2—3 пешком. Для нежелающих топать ножками слева от вокзала (как выйдешь, спиной к станции) есть пункт проката велосипедов. Если же вас не испугала перспектива пройтись пешком, то дорога от станции следующая: влево, до башни (ориентир — супермаркет через дорогу), и далее по дороге, сворачивающей вправо (супермаркет будет с правой стороны), прямо до озера, где над деревьями уже видны башни монастыря. По дорожке, мощеными серыми плитами, идти еще минут 10. Когда слева возникнет монастырь, справа — цветные домики, вы пришли.

История

Великий епископ Абсалон основал город Сорё на 6 лет раньше Копенгагена — в 1161 году. За 21 год до основания городка здесь епископом же уже был построен цистерианский монастырь. На счету человека, который в датской истории является чем-то вроде Ивана Калиты, Александра Невского и Петра I в одном лице, немало выигранных сражений, основанных монастырей, построенных крепостей и городов, тем ценнее каждый доживший до нашего времени «свидетель» его деяний.
http://en.wikipedia.org/wiki/Absalon

Сорё, как мне кажется, был заложен епископом «для души» — если Копенгаген просто не мог быть не основанным — настолько стратегически правильным было его расположение, то Сорё вовсе не лежал на разветвленных торговых путях, не имел удобной бухты и даже не мог похвастаться святыми мощами, укрепившими бы католицизм в Дании — видимо, тихие рощи на берегу прекрасного озера чем-то запали в душу… Здесь епископ и погребен, в здешней монастырской церкви, им же и основанной.

«Чудный Сорё, в венке из лесов!» Монастырски-тихий городок выглядывает из-за обросших мхом деревьев. Юношеским взором смотрит он из окон Академии на озеро, на мировую дорогу и прислушивается к пыхтению паровоза, пролетающего через лес. Сорё, жемчужина поэзии, хранящая прах Гольберга! Словно могучий белый лебедь покоится над глубоким озером в чаще леса «Дворец науки», а вблизи его взор наш отыскивает блестящий, как беленький полевой цветочек, скромный домик. Оттуда разносятся по всей стране благочестивые псалмы; к раздающемуся оттуда слову прислушивается даже крестьянин и узнает из него о давно минувших временах и судьбах Дании«. Х.К. Андерсен «Обрывок жемчужной нити»

Городу было суждено стать еще и колыбелью датской истории, искусства и науки — уже в 1140 году здесь, в стенах цистерианского монастыря, была построена Академия, существующая по сей день. В Сорё жила целая плеяда датских художников, композиторов и поэтов, здесь, в монастырской сторожке, бывший дружинник Абсалона, а позднее монах Саксо Грамматик писал свою «Gesta Danorum», историю Скандинавии с древнейших времен до Средневековья. В Сорё была написана и знаменитая «Рифмованная летопись» (1477), автором которой считают брата Нильса из Сорё, где в стихотворной форме излагается датская история от лица ее правителей — от легендарного конунга Хумбле до Кристиана I. 

Известно, что в 1369 году, когда Ганзейский союз напал на Копенгаген, в Сорё некоторое время укрывался король Эрик:
«…Другой ветер приносит из Германии бедствия и разорение. Пришли ганзейцы, богатые купцы из Ростока, Любека и Бремена. Они оставили свои склады и прилавки. Им мало золотого гуся с Вальдемаровой башни, они хотят распоряжаться хозяевами в самой столице датского короля. Приходят они с военными судами и застают датчан врасплох. К тому же королю Эрику нет охоты воевать с немецкою родней; она многочисленна и сильна, — и, проскакав через Западные ворота, он бежит со своею свитой в Сорё, на берега тихого озера в зеленую сень лесов, где раздаются песни любви и звон чаш…»
Х.К.Андерсен «Книжка крестного»

Сейчас Сорё — тихий, как и во времена Абсалона и Андерсена, укромный городок — здесь нет промышленности, нет толп, нет даже вездесущих туристов (хотя турбюро имеется). И только свидетели городской истории — церковь да Академия — молчаливо приветствуют пришедших сюда.

Город

От станции, как вы уже, наверное, поняли, пошли пешком. Достигнув озера, и пройдя вдоль кирпичной монастырской ограды, мы решили сперва окинуть взором городок, а к знаменитой церкви прийти чуть позже. Для чего на перекрестке перед милым белым домом с занавесками в клеточку мы переходим дорогу и выходим на Ратушную площадь. Здешняя Ратуша построена в XIX веке (о чем свидетельствует дата на фасаде), но стилизована под кирпичную готику и хорошо вписывается в нестройные ряды гораздо более старых домиков — желтых, красных, оранжевых — стоящих на соседних улицах. С правой стороны Ратуши начинается центральная городская улица Storgade, где под № 15 расположено турбюро (10—17), а в соседнем с турбюро фахверковом здании с милым двориком — музей города (вход бесплатный).

Вернувшись к Ратушной площади после непродолжительно прогулки вдоль Сторгаде, мы идем по милейшей улочке, что начинается за спиной памятника в центре Ратушной площади — фахверковая архитектура Дании представлена здесь во всей красе, а покосившиеся стены придают домикам с яркими стенами особый колорит. С левой стороны между домами виднеется чудесный белоснежный дворец, окруженный цветущими деревьями, это та самая

Академия Сорё (Soro Academi)

История старейшей школы в Дании восходит к далекому XII веку, когда епископ Абсалон основал на берегу озера, среди лесов и вод Центральной Зеландии, цистерианский монастырь (1140). Изначально здесь обучались отпрыски знатных и влиятельных семей, и прошли века, прежде чем правила приема стали менее снобскими. В период датского романтизма здесь выросло целое поколение поэтов, художников (Frederik Vermehren, Christen Dalsgaard), сюда приезжал отдыхать Торвальдсен, здесь любил бывать Андерсен, воспевший Сорё далеко не в одной своей сказке.

Дворец на берегу озера, который мы увидели — и есть главное здание Академии. Изначально построенное в 1586 г. королем Фредериком II, оно перестраивалось в 1750, 1813 × 1826 гг. Остальные здания на территории Академии (границы ее, впрочем, очень условны) выглядят так же, как и во времена Андерсена — неизбежный фахверк, тихие дворики, яркие стены.

Среди прочих — домик знаменитого датского поэта и писателя-историка Ингермана, прождившего здесь большую часть своей жизни, о чем Андерсен написал в своей сказке «Обрывок жемчужной нити»: «Зеленый лес и пение птиц, Сорё и Ингеманн — одинаково нераздельные понятия», и в котором сказочник сам часто бывал. Домик сохранен в неизменном виде с XVIII века, а по другую сторону от Академии прячется его дом-близнец, построенный в то же время и носящий название дома Мольбека (Molbech).

Парк Академии — прелестен, и ближе к озеру представляет собой небольшой лесок с полем цветущих нарциссов, среди которых как-то прокрались несколько красных тюльпанов — видимо, случайно занесло. Едва подавила желание плюхнуться в идеально подстриженную и заманчиво зеленую траву — было мокровато. Озеро как блюдечко — безмятежное, и с удивительно прозрачной водой, у берега плавают утки, не обращающие на нас никакого внимания. В стратегических местах леса — скамейки и столики, трава ухоженная, нигде ни соринки — идеальное место для романтических прогулок. Парк в классическом стиле был разбит в 1880-е и летом можно посмотреть на знаменитый сад фуксий, где произрастают 50 различных специй. Среди пышных кустов на небольшой лужайке прячется памятник поэту Людвигу Гольбергу (Ludvig Holberg), отдавшему все свое состояние на восстановление Академии после пожара 1750 г. Поэт похоронен в часовне монастырской церкви.
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Wiedewelt

Монастырская церковь Сорё (Soro Klosterkirke)

Скромная кирпичная церковь, являющаяся сейчас одной из старейших в Дании, когда-то стояла, окруженная постройками цистерианского монастыря, основанного в 1140 г. епископом Абсалоном. Сейчас на бывшей монастырской территории стоит Академия Сорё, а от всего его былого великолепия остались только церковь да средневековые ворота со сторожкой — в XVIII в. монастырь был уничтожен пожаром. В южной части церкви имеется ступенька, ведущая в монастырский двор, который давно уже не существует…

Романскую церковь, как и монастырь, заложил Абсалон в 1165 г., и вместе с церковью Святого Бендта в Рингстеде (которую мы увидим буквально через час) она является первой датской приходской церковью, построенной из кирпича — считается, что эту технику строительства в Данию завезли итальянские мастера. Храм имеет форму креста и по длине занимает третье место в Дании после соборов в Роскилле и Орхусе. Готические своды церковь получила после пожара 1247 г., разрушившего деревянную крышу. Интерьер украшен фризом с гербами многих благородных семейств-меценатов — после Реформации все фрески в церкви закрасили, и масштабная реставрация восстановила их всего лишь несколько лет назад.

Пожалуй, главная достопримечательность церкви — захоронения. Могильные плиты встречают вас у самого входа и провожают во время прогулки по храму. В каждой часовне — по захоронению, а то и не по одному — в одной из капелл стоит аж целых 8 гробов, как ни странно, деревянных, но неплохо сохранившихся. Могила епископа Абсалона, погребенного здесь в 1201 году, расположена позади алтаря и отмечена ренессансным мраморным надгробьем работы скульптора Мортена Буссерта (Morten Bussert, 1537). Когда-то здесь же была похоронена и королева Магрете I (1353—1412), правительница Кальмарской унии, но спустя год ее прах перезахоронили в соборе Роскилле, в усыпальнице датских королей (об истории усыпальницы см. Роскилле).

Позади алтаря расположены еще два королевских саркофага — короля Вальдемара Аттердага (Valdemar Atterdag, 1320—1375) и его семьи — отца, короля Кристофера II (1276—1332), матери, королевы Ефимии и сестры, принцессы Хедвиги. В часовне северного трансепта находится могила поэта Людвига Гольберга, умершего в 1754 г., его надгробье выполнено другим воспитанником Академии, скульптором Видюэлтом (Johannes Wiedewelt) в 1780 г. Не вздумайте дотрагиваться до золотой крестильной купели — мгновенно сработает сигнализация.
http://en.wikipedia.org/wiki/Valdemar_IV_of_Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_II_of_Denmark

Монастырская сторожка является старейшим в Дании жилым зданием, именно здесь удалившийся на покой в монастырь бывший дружинник Абсалона, Саксо Грамматик (Saxo Grammaticus), писал свою датскую «Повесть временных лет», хронику скандинавского раннего средневековья «Gesta Danorum».

Вокруг церкви раскинулось залитое солнцем кладбище, где надгробья представляют собой простые каменные плитки, утопленные в земле. Никаких оград, никаких венков и прочих скорбных атрибутов — лишь небольшие кустики или цветы — вот как выглядит классическое датское кладбище. От созерцания дат и невольного подсчета продолжительности жизни датчан начинает мучить зависть… К озеру от церкви, мимо парочки аутентичных сараюшек, ведет удивительная аллея из грустных тополей без листвы, неужели та самая?

«Вместе пошли мы в церковь, где находится могила Абсалона и гробница Гольберга, осматривали старинные надписи на стенах, сделанные монахами, переправлялись через озеро на „Парнас“, словом, провели чудеснейший вечер, какой только запомню! И мне, право, казалось, что если где-нибудь на свете можно писать стихи, так это именно в Сорё, среди его мирной, чудной природы. При свете луны мы прошлись по „аллее философов“, как называют прелестную уединенную дорожку вдоль озера и болота, ведущую на проезжую дорогу к гостинице».
Х.К. Андерсен «Обрывок жемчужной нити»


Рингстед (Ringsted)

Зачем ехать

Небольшой уютный городок сегодня примечателен лишь одним — кирпичной романской церковью Святого Бендта, наряду с церковью в Сорё считающейся первой датской приходской церковью из кирпича, где в течение полутора веков хоронили датских королей. На милом зеленом лужку близ пруда расположены остатки монастырских построек, а в целом городок имеет современный датский облик — дома XIX-XX вв., частично стилизованные под старину. На часовую прогулку впечатлений хватит?
http://www.ringsted.dk/

Рейтинг: 3 из 5 (только из уважения к Андерсену и итальянским мастерам, привезшим кирпичную кладку в Данию)

«Теперь мы у местечка Сигерстед близ города Рингстеда; река обмелела, и желтая рожь растет там, где приставала некогда лодка Гагбарта к терему Сигне. Кто не знает сказания о Гагбарте, висевшем на дубу, и о Сигне, сгоревшей в терему, о их пламенной любви?»
Х.К. Андерсен «Обрывок жемчужной нити»

Как добраться

Поезд Соре — Рингстед идет около 6 минут. Отсюда каждые 23 × 57 минут часа поезда с третьего пути отправляются на Нествед, до которого идут 25 минут. От вокзала через дорогу и по указателям в центр, пешком примерно минут 7—10. Справа будет водонапорная башня, дальше вы выходите к Бирже с башенкой (Ringsted Bors), центральной площади и церкви — все, пришли. Искать в городе турбюро — бесполезно — мы потеряли добрых 20 минут, прежде чем отказались от попыток понять, где оно находится.

Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Считается, что город существовал здесь уже около 700 г., и до XIV века он являлся одним из крупнейших торговых городов Дании (напомню, что тогда в Данию входили Швеция с Финляндией, и Норвегия, и часть Германии и Англии), и религиозным центром (благодаря крупному бенедиктинскому монастырю, вокруг которого город и вырос). В первой в Дании кирпичной церкви с 1182 по 1341 гг. хоронили датских королей, когда Копенгаген был еще деревней. Реформация не только уничтожила монастырь как религиозное учреждение, но и подкосила всю торговлю — средневековые историки в один голос повествуют об ухудшении состояния дорог и разорении купцов. К XVII веку в Рингстеде жило всего несколько сотен жителей. Город ожил лишь в 1856 г., когда сюда провели железную дорогу.

Город

Первым интересным зданием, которое мы увидели, была городская фондовая Биржа (Ringsted Bors), возведенная в XIX веке в стиле немецкого ренессанса. За ней виднеется церковь Святого Бендта и главная городская площадь Ringsted Torv, где расположена Ратуша. Рисунок площади и отходящих от нее улочек сохранился со Средневековья. Ратуша — новодел (1937), построена по проекту известного датского архитектора Расмуссена (Steen Eiler Rasmussen). Перед ней стоят «ting-stenene» — специальные камни, используемые некогда как скамьи для очень толстых людей в Королевском суде, который находился здесь до 1584 г., позднее суд заседал в северном трансепте церкви, а в 1805 г. переехал в Копенгаген.

Церковь, стоящая через площадь от Ратуши, как я уже сообщила выше, является первой в Скандинавии кирпичной церковью — этот новый стиль строительства привезли в Данию итальянские мастера. Чтобы возвести в Рингстеде храм (1170) и сказать новое слово в архитектуре, пришлось разрушить стоявшую здесь в 1080 г. романскую церковь Богоматери из известняка-травертина, но чего не сделаешь ради развития! Окружали церковь постройки богатого и могущественного бенедиктинского монастыря, погибшего в 1806 г. при пожаре (руины можно лицезреть в роще к западу от церкви). После пожара, затронувшего и церковь тоже, храм перестроили, но фрески XIII-XV вв. и надгробья королей чудом уцелели.
Часы работы церкви 1 мая — 15 сентября, 10—12, 13—17.

Перед церковью, со стороны площади, стоит памятник королю Валдемару Великому, похороненному в церкви, работы Йохана Биерга (Johann Bjerg, 1934). В небольшом сквере за церковью расположен склеп рода Bugel, в котором хоронили вплоть до 1917 г., вокруг склепа также похоронены представители этой фамилии — надгробья прячутся в густой траве. Со стороны входа в церковь имеется бывший монастырский сад (Klosterlunden).

Чуть ниже по склону пологого холма расположены монастырские руины и несколько зданий, построенных уже после пожара 1806 г. Интерес представляют дома Малера (Mahler), чудом уцелевшие при пожаре (они были пристроены к монастырской стене) и являющиеся старейшими зданиями в городе. Рядом с ними имеется калитка, которая некогда охраняла монастырское кладбище от гуляющего на монастырских лугах скота.

Больше в городке особо смотреть нечего — от Ратушной площади можно еще прогуляться по типичной датской улочке Knudsgade, посетив католическую церковь Святого Кнуда (1907).Затем дойти до городского парка, разбитого в 1898 г. в английском стиле и библиотеки, оттуда по Kongensgade пройтись до городского музея (в нем работает настоящая мельница, изготовляющая экологически чистую муку) и музея радио, и по улице Kogevej прийти к площади Lilletorv, где стоят два примечательных здания — Tarnborg, построенное в стиле т.н «архитектуры Сены» — неоклассицизм с колоннами, кариатидами и карнизами; и музыкальная школа (Ringsted Musikskole), которую все время реставрации церкви Святого Бендта использовали как главный городской храм. И — вперед, к станции, нас ждет потрясающий город Нествед.


Нествед (N?stved)

Зачем ехать

Нествед — один из старейших городов Дании (1135), где значительная часть былого великолепия бережно сохранена: яркие здания, запутанные улочки, старинная кирпичная кладка. Здание турбюро расположено в донельзя аутентичном желтом домике с красными ставнями, через дорогу от него — порт, где стоит вполне родное судно «Ладога». Рассказывают, что в Нестведе до 2003 года был расквартирован полк королевских гусар и каждую среду он проезжал по улочкам города… Сейчас полк — увы и ах — расквартирован в соседнем городке Slagelse. Самое же интересное, на мой взгляд, в Нестведе, поджидает вас у самой станции… но об этом — только для ознакомившихся с городской историей.

Рейтинг: 4 из 5 
http://www.visitnaestved.com

Как добраться

На поезде: 25 минут от Рингстеда, 31 минута — от Сорё.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Задолго до появления в этих местах викингов обитали здесь первобытные племена — археологические находки датируются 5 тыс. до н.э. Название города, вероятно, происходит от двух слов — «N?s» и «Tved», второе из которых означает «просека, прогалина» (в средние века для названий городов активно использовался также суффикс «rod»), первое, видимо, относится к пейзажу — «маленький холм, полуостров», который суда должны были обогнуть, чтобы подойти к городку по реке Susa. Таким образом, все вместе, вероятно, означает «просека позади холма». В начале XII века город уже существовал, и даже более того — процветал, устраивая многолюдные ярмарки, не жалуясь на неурожай и войны. Большей частью города владела аристократическая семья Бодил (Bodil), сдавая в аренду земли и фермы, доходы от ярмарок получал король, епископ Роскилле — от приходских церквей. Нествед сегодняшний тогда делился на две части — Store N?stved и Lille N?stved, границей между которыми была река Susa.

 В 1135 г. монахи бенедиктинского монастыря получают здешние леса во владение и основывают здесь не без помощи короля и семьи Бодилов монастырь Святого Педера, или Skovkloster — этот год и считается почему-то датой основания города Нестведа. Долгое время город находился под властью монастыря — его настоятель был одновременно и мэром города. Однако в середине XIII  в. здесь появляются три новых монастыря — Grabrodre (1240), St. Jorgensgarden (1261) и Sortebrodre (1266), и Нествед приобретает второе дыхание, за пару десятилетий превратившись во второй по размеру и величине уплачиваемых в казну налогов в Зеландии, дыша в спину самому Роскилле, оставив далеко позади Копенгаген и прочие города региона.

 В XIV веке близ Нестведа разыгрывались целые сражения — король конфликтовал с крупными феодалами, деля с ними сферы влияния. А Нествед знай себе богател на торговле с ганзейскими городами (особенно с Любеком). Правда, в XV в. король все-таки вернул себе контроль над нестведской ярмаркой в Store N?stved, а Lille N?stved все еще считался деревенькой, приписанной к монастырю Skovkloster. XV-XVI вв. считаются веками расцвета города, когда купеческие гильдии и даже отдельные купцы строили себе кирпичные дома, а торговое золото позволяло изукрашивать церкви и монастыри. Конец развитию города положили войны со Швецией, общее похолодание климата, обмеление реки. История Европы знает массу примеров, когда ушедшая от города вода залива привела к полному его упадку — на слуху некогда великие города-порты Брюгге, Пиза, Остия Антика… Так и Нествед был еле-еле жив, пока в XIX в. не построили канал, соединивший озеро Tystrup через реку Susa с заливом — для сплава леса. В 1849 г., после принятия датской конституции, были смягчены правила торговли, в 1870-е гг. сюда провели железную дорогу.

Город

От станции вдоль дороги мы пошли влево, оказалось — не просто так, а по заранее намеченному плану, который муж заготовил, но утаил — для усиления эффекта того, что предстало перед нами через пару минут. Когда с левой стороны покажется башня, нужно переходить дорогу и подниматься вверх, в парк на холме Munkebakken. Дорожка, ведущая поверх холма к городу, начинается огромным камнем, поставленным здесь в 1935 г. — в честь 800-летия Нестведа. А дальше… Сюрприз, надо сказать, удался, я аж вздрогнула, когда, поднявшись на горку, увидела перед собой вереницу бредущих монахов, искусно вырезанных из растущих здесь некогда вязов. Монахи как будто образуют живой коридор, идти по которому несколько жутко — настолько они кажутся живыми. Придумал их и выполнил местный художник Йенс Андерсен в 1997 г., покрыв смесью скипидара и нефти, рассчитывая, что простоят они около 10 лет. Простояли, как мы увидели, вполне ничего, и еще столько же простоят.

Еще в этом парке имеется башня из металлоконструкций, с которой хорошо обозревать окрестности. Обогнув эту конструкцию справа, мы спускаемся вниз по тропке к зданию Новой Ратуши. По легенде, холм Munkebakken был создан разъяренным троллем, которому настолько надоели церковные колокола, что он набрал полон мешок земли и отправился в Нествед, чтобы похоронить их навеки. К счастью, в мешке было отверстие, и весь песок высыпался, образовав целый хребет из холмов. Естественно, происхождение холмов имеет более прозаичное объяснение — это результат таяния ледника, но с чувством юмора у горожан, очевидно, все в порядке, и в честь легенды у подножия холма (который якобы образовался в том месте, куда тролль швырнул остатки песка) был сооружен фонтан в виде тролля (Trolden).

К Старому городу далее следует двигаться по улочке справа от Ратуши, которая мимо домов с четкой кирпичной кладкой меж фахверковыми балками выведет вас прямо к церкви Святого Мортена (Sct Mortens Kirke). Основана она была в 1667 г. и внутри украшена изумительной красоты фресками, заалтарным образом и надгробьями работы Абеля Шредера Младшего (который выполнен не без чувства юмора) и кафедрой работы Абеля Шредера Старшего. Перед церковью стоит гранитная фигура теленка (Kalven), купленная в замке Gavnoe муниципалитетом города. Считается, что статую поставили здесь нарочно — чтобы деревенский люд, приведший скот на продажу, знал, в какую сторону двигаться к рыночной площади.

Чтобы добраться до турбюро и заодно посмотреть на гавань, мы движемся по указателям, ориентиром при этом нам служит сперва здание Апостолов с левой стороны (Apostelhuset на Riddergade 5) — с деревянными балками в виде Иисуса и его двенадцати апостолов (1520).По замыслу строителя, здание имело 2 этажа, однако второй не сохранился. На Riddergade 3 стоит т.н. Дом рыцарей (Ridderhuset, 1500). Следующий ориентир — белоснежный фахверковый отель «Кристина» (Hotel Kirstine, Kobmagergade 20), прекрасно сохранившийся с 1746 г. В то время это была резиденция мэра, в 1759 г. здесь родился поэт Ole  J. Samsoee (1759 — 1796) — об этом написано на мемориальной доске.

За отелем уже виднеется гавань, на берегу которой, с левой стороны дороги, по которой мы сюда пришли, в двухэтажном домике с ярко-желтыми стенами и ярко-красными ставнями, расположено турбюро. В порту напротив стоит старенькое судно, название которого ласкает глаз «Ладога». Подмигнув ему, мы движемся вдоль канала к сердцу города, куда идти — сомнений нет — на красные крыши и башню церкви Святого Петра.

Церковь Святого Петра (Sankt Peders Kirke) известна не только хорошо сохранившимися фресками, но и роскошным готическим алтарем, который, как ни странно, неплохо сочетается с барочным убранством церкви. На одной из фресок — уникальное изображение короля Валдемара Аттердага.

С кирпичной кладкой церкви и ее красной черепичной крышей очень гармонирует стоящее рядом здание Kompagnihuset, бывшей средневековой Ратуши (1493), которую уже в XVII в. король Кристиан IV использовал как военный склад. В 1993 г. реставраторы здания получили за свою работу престижную премию Europa Nostra, и ныне нестведская Ратуша является единственной из ратуш этого типа, сохранившихся в Дании.

На площади Святого Петра (Sct. Peders Kirkeplads), за нумером 5, сразу за церковью имеется еще одно здание Ратуши — видимо, оно использовалось для заседаний городского совета как раз когда стала складом Kompagnihuset. Изящный кирпичный домик со ступенчатым фасадом датируется 1450м годом. Вы зря надеетесь, что про ратуши все! Есть еще одно здание бывшей Ратуши (отчего-то не сиделось городскому совету на одном месте), по адресу Hjultorv, 2, бывшее Ратушей с 1856 по 1940 г., и ныне используемое для заседаний совета и городского суда. А если учесть, что на месте отеля Vinhuset тоже когда-то была Ратуша, то итого Нествед может похвастаться пятью мэриями… На площади же Святого Петра имеются средневековые террасы Boderne, датируемые XV в., ныне — музей искусств Нестведа (Sct. Peders Kirkeplads 8) 

 В паре шагов от церкви расположена небольшая, но уютная площадь Аксельторв (Axeltorv) — торговой она была и в Средние века, таковой является сейчас — нас встретили цветочный рынок и лотки с овощами, на нее же выходят витрины магазинчиков и Львиной аптеки (Loeveapotek), за которой прячется Apotekergaarden (1696) — здание в стиле голландского ренессанса было недавно отреставрировано и внутри может похвастаться генеалогическим древом аптекарей, некогда владевших зданием, колбами и загадочными связками трав. Во дворе аптеки имеется небольшой аптекарский огородик с лекарственными растениями.

На соседней с Аксельторв улице Hjultorv, кроме здания бывшей Ратуши (где сейчас заседает суд) на витом постаменте из кирпича стоит самая маленькая конная статуя Дании (42 см). Памятник основателю Нестведа, Педеру Бодилсену (Бодилу) был выполнен скульптором Хансеном-Риструпом в честь 800-летнего городского юбилея, деньги пожертвовали 2059 горожан. На оживленной Ringstedgade, улице, идущей чуть вправо от Hjultorv, стоит здание, дивным ступенчатым фронтоном напоминающее церковь — это дом Святого Духа, использовавшийся в Средние века как приют для больных и убогих, а в 1927 г преобразованный в музей Нестведа.

По пути к станции можно взглянуть еще на Gronnegades Kaserne (Gronnegade 10), казармы, в которых с 1797 по 1977 гг. были расквартированы драгуны и с 1940 г. — тот самый гусарский полк. Ныне здесь расположился местный культурный центр. От церкви Святого Мортена (Sct Mortens Kirke), к которой мы вышли снова, можно еще прогуляться по улице Ostergade, переходящей в Pr?stovej, где взглянуть на католическую церковь Богоматери (Vor Frue Kirke), построенную в 1926 г., но хорошо сочетающуюся с обликом города.

На севере, минутах в 10 езды от Старого города, в здании бывшего монастыря (именно здесь был основан бенедиктинский монастырь, дата основания которого считается датой рождения города), расположена морская школа «Херлуфсхольм» (Herlufsholm), основанная в 1565 г. адмиралом Херлуфом Тролле (Herluf Trolle) и его женой Биргитт Гове (Birgitte Goeye). Чета меценатов была бездетной и основала интернат «для детей семей благородных и других честных людей». Примечательно, что деньги на основание школы адмирал выручил от продажи родового замка в Хиллероде, в котором ныне расположен замок Фредериксборг. Основатели школы были увековечены все тем же Йенсом Андерсеном в дереве — огромного роста скульптуры стоят в парке у своего детища — школы.

Доступа в интернат нет, но можно посетить церковь (Herlufsholm Kirke), основанную в 1135 г., в ней и похоронены адмирал и его жена. Жемчужина церковного убранства — распятие из слоновой кости высотой 75 см, вырезанное из цельного клыка.
http://www.herlufsholm.dk/gb/default.htm

 В черте города, на самом юге, но далековато, чтобы топать туда пешком, расположен дворец Гавнё, когда-то пиратский замок, затем — замок королевы Магрете, заложенный в 1398 г., которая основа здесь женский монастырь. В середине XVIII  в. полуразрушенный замок-монастырь был передан графу Отто Тотту, который перестроил его во дворец в стиле рококо. Сейчас там размещена картинная галерея, выставка пожарных машин и «зал бабочек» (коллекция тропических бабочек), парк известен своими сезонными цветочными показами.
http://www.gavnoe.dk/


Вординборг (Vordingborg)

Зачем ехать

А почему бы и не заехать в милый городок Вординборг с богатой историей и не полюбоваться на то, что осталось от некогда самого большого датского замка? На прогулку по городку ушло никак не более часа, зато положительных эмоций от прогулки мы испытали — море.

Рейтинг: 3 из 5 (исключительно за положительные эмоции, нежели за реальную культурную ценность)

Как добраться

Поезда от Нестведа и Копенгагена приходят/уходят каждый час.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

История городка тесно связана с военной историей Дании — первый замок был построен здесь в 1175 г. Валдемаром Великим, чтобы отсюда совершать набеги на Германию и защищать побережье. Валдемар II Победоносный именно отсюда руководил экспансией Прибалтики, в 1219 г. датские мореплаватели, отплывшие именно от Вординборга, основали Таллинн. Ко времени восшествия на престол Валдемара Аттердага замок имел девять башен и защитную стену 800 метров длиной. Здесь в 1353 г. родилась будущая королева Кальмарской унии Магрете I, а через 11 лет после ее рождения король перестроил замок и в насмешку над ганзейским союзом велел посадить на высоченный шпиль главной замковой башни золотого гуся (по-немецки название «ганза» созвучно слову «гуси»)….

А начиналось все некогда очень славно: после периода упадка, когда трон в течение 8 лет был вакантным, Дания наконец-то получила короля смелого и решительного, который железной рукой смог восстановить единство страны и не побоялся вступить в открытый конфликт с Ганзейской лигой. В результате Дания снова стала великой балтийской державой, а молодой король Валдемар — любимцем народа, национальным героем, и получил прозвище Аттердаг, что на датском означает «снова день». На пути к господству на Балтике стоял Ганзейский союз, и король в 1361 г. берет штурмом и разграбляет крупнейший и богатейший ганзейский город — Висбю, а двумя годами позже выдает свою дочь за норвежского короля, что лишает города Ганзы одного из важнейших потенциальных союзников. Звали дочь Магрете, и ей суждено было стать королевой Магрете I, первой правительницей Кальмарской унии… В битве при Хельсингборге (1363) ганзейское войско было разбито наголову, и в 1365 г. именно в замке Вординборга был заключен мирный договор.
http://en.wikipedia.org/wiki/Valdemar_IV_of_Denmark

 В 1367 г. совместно с другими противниками датчан — мекленбуржцами, голштинцами, ругиями (с о-ва Рюген), шведами — 74 «морских города» Ганзы собрали флот из 3 тысяч кораблей и осадили Копенгаген, изрядно его разрушив. Пострадал и Вординборг: ганзейцы осадили замок и, заняв его, сняли гуся с башни (которая до сих пор называется Гусиной) и увезли его в Любек.

«…Другой ветер приносит из Германии бедствия и разорение. Пришли ганзейцы, богатые купцы из Ростока, Любека и Бремена. Они оставили свои склады и прилавки. Им мало золотого гуся с Вальдемаровой башни…»
Х.К.Андерсен «Книжка крестного»

 В 1370 г. был заключен унизительный для Дании Стральзундский мир, по которым ганзейцы получили право свободно торговать во всех трёх скандинавских королевствах, привилегии их были расширены; в залог прочности мира города получили во временное владение все важнейшие крепости в южной Швеции, но это уже совсем другая история….

Город и замковые руины

От станции к Старому городу следует двигаться через дорогу (к кафе) и прямо. Встречают вас смешные толстые человечки, которые «открывают» перед вами городские ворота — такие же имеются в конце Algade — длинной центральной пешеходной-торговой улицы городка, она ведет нас прямо к руинам замка. Здания на улице XIX-XX вв., но, как практически везде в Дании, стилизованы под средневековую застройку — малоэтажные, они теснятся бочок к бочку. Турбюро расположено по Алгаде, 96. 

Справа по пути к руинам вам попадется церковь Богоматери (Vor Frue Kirke, 1640) с алтарем и росписями работы нестведского мастера Абеля Шредера Младшего и более-менее современными фресками с изображением одухотворенных женских лиц. Имеются около нее и кусочек старинной стены, и сторожка привратника, вот только все затмевает идиллический сельский пейзаж и вид на бывший замковый холм, над которым высится Гусиная башня — та самая.

Когда мы подходим, наконец, к холму, где некогда стоял замок, мы уже настолько проникаемся духом военной истории, что перед глазами предстает не просторный лужок, покрытый майской травкой и нежно белеющими маргаритками, а мощный бастион с девятью башнями, самый большой замок Дании, размах которого впечатляет даже людей, видевших на своем веку немало небоскребов… Гусиная башня с золоченым гусем (1871) — все, что осталось от замка, и только кое-где сохранившиеся фрагменты стен свидетельствуют, как велик был этот замок. Забравшись на один из кусочков стены, мы окинули взглядом гавань — красота!

Каюсь, до ознакомления с городской историей думала, что, подобно замку Хельсингборга, также сыгравшего немалую роль в войнах с Ганзейским союзом, замок Вординборга был разрушен шведами. Оказалось — нет, разрушили замок свои, причем по причине банальной, и на мой взгляд, непростительной — его разобрали, чтобы освободить место для дворца принца Йоргена (Jorgen), сына короля Фредерика III, уже по окончании войн со Швецией, и самое обидное, что принц здесь никогда не жил, и в XVIII в. барочный дворец тоже разрушили. Неподалеку было построено три имения, в одном из которых, Iselingen, в 1800е собиралась датская интеллигенция. Единственная уцелевшая башня стала первым памятником, внесенным в список национального достояния Дании в 1808 г., и в 1871 г. ей вернули золотого гуся. Сбоку холма в милых желтых фахверковых домиках имеется музей, который позднее планируется развернуть в большую экспозицию обо всех исторических замках Дании, у подножия холма за руинами — ботанический сад-огород.


Кёге (Koge)

Зачем ехать

Собственно, ехать в Кёге мы согласно первоначальному плану взятия Дании не планировали. Но время было еще не позднее, а поезд из Вординборга на Копенгаген шел через этой милый морской городок, и мы решили — а заедем-как еще и сюда. И не ошиблись — здесь имеются и милые кривенькие фахверковые домики с яркими стенами (самый старый датируется 1527 г.), и величественная Ратушная площадь с неоклассической Ратушей, а в дополнение к этому — свежий морской воздух и истошно кричащие чайки, рассекающие воздух над нашими головами, и живописные окрестности, вдохновлявшие Андерсена. Один из хороших вариантов вылазки из Копенгагена на полдня.

Рейтинг: 3 из 5. 

Как добраться

Пригородной электричкой S (линии А и Е от Копенгагена.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

Если вы (как мы) прибыли сюда вечером, когда турбюро уже закрыто, то к вашим услугам 2 большие карты города на стендах — прямо у станции и на Ратушной площади. Обычно мы стенды или карты снимаем на фотокамеру и при необходимости туда подглядываем. Турбюро здешнее расположено на Ратушной площади, в левом верхнем углу, если стоять лицом к памятнику.
Карту центра города и расшифровки обозначений см. здесь.
http://photos.streamphoto.ru/0/e/e/58bff3ff7227d04fde853ffb59a39ee0.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/2/9/1be5bc7b5fa1e53ba6b8c63b0ff25920.jpg

История

Первым упоминанием о городе является указ короля Эрика IV (1288) то ли о торговле, то ли о рыболовстве — именно эти отрасли определили развитие города в те далекие времена. Купцы строили здесь фахверковые дома и лавки, мореплаватели возвели церковь Святого Николая, покровителя моряков. Оставил свой след Кёге и в датском фольклоре — в Дании еще во времена Андерсена детям показывали «кёгских кур», подобно тому, как у русских когда-то показывали «Москву», то есть приподнимали их обеими руками за голову… Во время обострения охоты на ведьм, названной Koge Huskors, в 1612 г. здесь сожгли 15 несчастных теток.

Кёге вошел в военную историю Европы благодаря битве со шведами в бухте Кёге (1677), где датским флотом командовал адмирал Нильс Джуэл (Niels Juel). В бухте Кёге, неподалеку от порта, ныне стоит монумент, посвященный этой славной битве — высотой 9 метров, из гранита, на нем выбиты имена героев сражения — Niels Juel и Ivar Huitfeldt. Последний в 1710 г. командовал кораблем «Danebrog» и сражался на горящем корабле, пока судно, наконец, не взорвалось.

 В начале XIX  в., когда англичане под командованием Нельсона осадили Копенгаген, Кёге тоже досталось, но в целом город сохранился.

Об англичанах у Копенгагена
http://militera.lib.ru/h/graviere/02.html

Кёге вдохновил Андерсена на написание сказки «Под деревом ивы», в 1836 г. великий сказочник жил в местной гостинице «Norske Love» на пересечении улиц Norregade и Niels Juelgade.
http://www.andersenwashere.com

Город

Несмотря на то, что с самого утра день был солнечным и довольно теплым, к вечеру погода испортилась: в Кёге нас настиг туман, резко похолодало, налетел пронизывающий ветер, над головой истошно заорали чайки… И как-то стало непохоже, что мы в Дании, где еще утром было +20, стало похоже, что мы в Гренландии? Времени было всего часов 7 вечера, но на улицах было безлюдно! Похоже, что датские города (кроме Копенгагена и Орхуса) после 18—19 ч вымирают вообще.

Прогулка наша началась прямо от станции, по улице, ведущей прямо, мы дотопали до улицы Norregade, где увидели правее церковь Святого Николая (1324, перестроена в XV в.), посвященную покровителю моряков. Рассказывают, что именно с колокольни этой церкви король Кристиан IV наблюдал за ходом морского сражения в бухте Кёге. После собора Роскилле этот храм занимает второе место в Дании по количеству захоронений. Открыта она с 10 до 12 в будние дни, поэтому мы лишь заглянули в коридор, где увидели несколько могильных плит, и продолжили прогулку по идущей за церковью Kirkestr?de, где расположено немало интересных покосившихся фахверковых домишек XVII вв., среди которых выделяется желтый № 20, с двумя скамьями у входа, построенный в 1527 году и с тех пор исправно функционирующий, ну разве что чуть-чуть покосился. Вообще, покоившиеся фахверковые домишки — явление, характерное не только для Кёге, но и для прочих датских городов: чем дальше мы забирались вглубь Дании, чем нетронутее цивилизацией были городки, тем больше покосившихся домишек мы видели. И ведь не сносят, берегут, живут в них, умиляясь кривизне полов и стен. А отчего дома становятся кривыми? А кто их знает — может, балки не выдерживают, может, фундамент оседает….

По Kirkestr?de мы доходим по центральной городской площади Torvet, где со Средних веков по средам и субботам проводят ярмарки, а в отдельные периоды дремучести даже жгли ведьм. Имеется на ней Ратуша в неоклассическом стиле, аптека XVII века и купеческие дома XVI-XVII вв. Скопления старинных домов есть еще в двух шагах от площади, на идущих от нее улицах Vestergade и Brogade. По последней мы дошли до речки, прошли вдоль нее вправо, полюбовавшись на идиллически склонившие к реке ветви ивы и березки, поблуждали дворами, вышли на Vestergade, вернулись по ней к Торвет, и по Novgade, миом городского музея, двинулись обратно к станции.

На Brogade, 7 загляните внутрь, во дворы — обнаружите бывший купеческий дом (Oluf Jensens Gard), где сейчас расположен ресторан — подъемники для товаров на второй этаж и плотные ставни на окнах хорошо сохранились с XVII в. Это одно из первых комплексов купеческих зданий в Дании, где дом купца и его склады объединены в одно целое. Сейчас здесь проводят выставки.

 В 7 км от Кёге расположен дворец Валле (Vallo), окруженный парком, бывшая королевская резиденция, перестроенный после пожара в 1893 г., но всех замков, как известно, не пересмотришь….

Фотографии:
Сорё http://nat-ka.livejournal.com/159474.html#cutid1 
Рингстед http://nat-ka.livejournal.com/159699.html#cutid1 
Нествед http://nat-ka.livejournal.com/159916.html#cutid1 
Вординборг http://nat-ka.livejournal.com/160193.html#cutid1 
Кёге http://nat-ka.livejournal.com/160493.html#cutid1 
Роскилле http://nat-ka.livejournal.com/155304.html#cutid1 
Калундборг http://nat-ka.livejournal.com/156564.html#cutid1 

(с) www.talusha1.narod.ru
Вниманию расхитителей контента! При перепечатке ссылка на мой сайт обязательна!

Комментарий автора:Сорё, как мне кажется, был заложен епископом «для души» — если Копенгаген просто не мог быть не основанным — настолько стратегически правильным было его расположение, то Сорё вовсе не лежал на разветвленных торговых путях, не имел удобной бухты и даже не мог похвастаться святыми мощами, укрепившими бы католицизм в Дании — видимо, тихие рощи на берегу прекрасного озера чем-то запали в душу…

| 14.04.2008 | Источник: 100 дорог |