Есть Дания на свете, друг Горацио. Вайле, Хорсенс, Фредериция, Эллинг

Вайле (Vejle)

Зачем ехать

Прежде чем отсюда вы поедете в Леголенд, советую потратить час, чтобы совершить прогулку по центральной части города — увидеть женскую мумию бронзового века в церкви Святого Николая, посмотреть на ветряную мельницу — символ города и на несколько более чем странных статуй.

Рейтинг: 2 из 5 

Как добраться

Поездом от Орхуса.
Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Вайле расположен в месте, где реки Vejle и Grejs Rivers впадают во фьорд, который на стародатском звучит как «W?thel?» — отсюда появилось и название города. Здесь пересекались торговые пути, важнейшие торговые дома имели здесь свои отделения. Первое упоминание о городе относится к 1256 г., уже в 1327 г. город имел торговые привилегии, и до XVII водил дружбу с Ганзейским союзом, поставляя товары в Любек. В XVII-XVIII вв. торговлю подкосили чума и пожары, и оправился он только к XIX в., когда здесь выстроили новый порт и железнодорожную станцию. Сегодня Вайле не потерял своей значимости как крупный транспортный узел, а из-за множества шерстопрядильных фабрик его называют «датским Манчестером». Здесь же производят жвачку «Стиморол». В 1975 г. Над фьордом водрузили чудо инженерной мысли — навесной мост, который можно наблюдать во всей красе из окна поезда, на котором вы подъезжаете к городу.

Город

Станция расположена в центре города: выходишь и упираешься в городской театр. Турбюро в соседнем здании, но поскольку мы приехали сюда в воскресенье, то остались без карты, но городской центр небольшой и обойти его за час несложно. Итак, мы движемся по Kirkegade прямо к готической церкви Святого Николая, перед которой стоит памятник местному герою и фонтан в форме шишечки.

Церковь была построена в 1250 г. и перестроена в XV в., что само по себе примечательно, но известность она получила благодаря женской мумии, датируемой 450 г. до н.э., найденной в здешнем болоте Haraldsk?r в 1835 г. Тогда ее посчитали останками королевы викингов и поместили по приказу короля в золотой саркофаг, сейчас уже известно, что мумия на добрую тысячу лет старше, чем цивилизация викингов. Это не единственные человеческие останки в церкви — в ее северную стену вделаны головы 23 разбойников, пойманных в окрестных лесах 300 лет назад. В трансепте церкви до сих пор видны отметки, где именно были замурованы черепа.

 В 20 м от церкви начинается Torvegade — центральная торгово-пешеходная улица, по ней можно дойти до ветряной мельницы — символа города, а можно просто полюбоваться на нее издалека. Неподалеку стоит Ратуша (1878), выстроенная на месте доминиканского монастыря (и, скорее всего, из его же кирпича), перед входом в нее стоит несколько гранитных статуй. Колокол монастыря хранится в Ратуше и иногда в него даже звонят. На Torvegade имеется несколько старинных зданий, самым примечательным из которых является купеческий дом Den Smidtske Gard (1799).

По всему городу разбросаны странные статуи, но вершиной странности стала металлическая статуя на улице, параллельной Torvegade. Так и не удалось узнать, к чему это вообще, и есть ли вообще в ней какой-то глубинный смысл.

Вернувшись к станции, замечаем еще один шпиль церкви и быстро добегаем и туда — это Norup Kirke, основанная в XIII в. и перенесшая множество перестроек, но выглядящая от этого не менее мило. Кстати, ее тоже хорошо видно из окна поезда, увозящего нас в Хорсенс. Внутри она приятнее, чем ее знаменитая соседка — барочный алтарь (1732) и романская крестильная купель, своды покрыты узорами. Кстати, священники здесь — женщины.

Хорсенс (Horsens)

Зачем ехать

Прелестный городок с неплохо сохранившимися старинными кварталами. Романо-готический собор XIII века и католический монастырский храм, пышное убранство которого на фоне аскетичности протестантских церквей бьет по глазам. Родина Витуса Беринга.

Рейтинг: 3 из 5 
http://www.visithorsens.dk
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitus_Bering

Как добраться

Поездом от Орхуса.
Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

Поезд, на котором мы ехали от Вайле, остановку в Эллинге отчего-то не сделал (хотя вроде должен был), и мы поехали в Хорсенс, потом из него — во Фредерецию, а оттуда — в Эллинг. Хотя по логике, правильнее всего было из Вайле сразу в Эллинг — между городами всего 10 км. 

Турбюро расположено на центральной пешеходной улице Sondergade, напротив дворца Лихтенберг (Sondergade, 17).

История. Витус Беринг

Викинги жили здесь уже в X веке, но впервые на карте Хорсенс появился с 1154 г., а хроники того времени описывают его как небольшой и прекрасный торговый городок. Символом города является лошадка — вероятно, отсюда и название. Король Эрик Менвед чеканил здесь монету и в 1313 г. выстроил себе охотничий замок для защиты от восставших пейзан (сохранилось одно перестроенное в 1775 г. замковое крыло, на него можно посмотреть в парке Bygholm за станцией, сейчас там отель). В начале XIII  в. здесь заложили каменный романский собор, а на окраине города в 1261 г. была построена церковь францисканского ордена, вокруг которой вырос монастырь. В 1442 г. Хорсенс получил торговую хартию и крайне выгодные торговые привилегии, и к XVII в. местные купцы забогатели настолько, что стоили себе в центре города каменные дома, многие из которых сохранились, заказывали роскошные усыпальницы в монастырской церкви и щедро жертвовали на церковное убранство.

С 1780 по 1807 гг. в городе по договорённости датского короля и Екатерины II в практической изоляции проживали принцы и принцессы Брауншвейгского семейства — дети Антона Брауншвейгского и Анны Леопольдовны, братья и сёстры Ивана VI. Все они похоронены в монастырской церкви.

Наконец, Хорсенс — родина великого русского мореплавателя Витуса Беринга (1681—1741), который в 1703 г., закончив кадетский корпус в Амстердаме, поступил на службу к Петру I. В 1725—1730 и 1733—1741 гг. Беринг руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями, прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды, основал Петропавловск-Камчатский (корабли Беринга назывались «Святой Петр» и «Святой Павел»). Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. Северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия. Могилу Беринга нашли только в 1991 г., когда в честь 250-летия плавания Беринга и Чирикова российские и датские исследователи (из Хорсенса) организовали экспедицию на остров Беринга. Останки мореплавателя перевезли в Москву, где удалось реконструировать внешность Беринга. Как установили датские историки, канонический портрет командора Витуса Беринга, публикуемый во всех учебниках и справочниках, на самом деле принадлежит его родному дяде — полному тёзке мореплавателя.

Город

Напротив станции расположен парк имени Витуса Беринга (30 м по Kongensgade и вправо), где среди цветущих кустов и добродушных статуй имеется медная плита с картой плаваний Беринга. Правда, бюста великого мореплаватели, как было обещано путеводителем «Вокруг света», мы не нашли. Впрочем, это далеко не единственная подстава со стороны автора книжки — только в Хорсенсе неточностей мы насчитали немало.

Справа на пересечении Hospitalsgade и Sondergade будет небольшая церковь Hospitalskirken (1560) с алтарем в стиле поздней готики. Kongensgade переходит сначала в Jessensgade, затем — в пешеходную Sondergade, на которой и расположены старинные купеческие домики с яркими фасадами. Среди них выделяется розовый барочный фасад дома № 17 — это дворец Лихтенберг, построенный в 1744 г. для государственного советника Герхарда де Лихтенберга. Напротив дворца расположено турбюро и вглубь переулка Radhusgade -абсолютно не впечатлившая Ратуша — довольно безликое современное здание, окружающее залитую солнцем площадь с фонариками и деревцами. Хорошо, что хоть во двор спрятали — это, возможно, очень функциональное, здание на аутентичных улочках смотрелось бы, как минимум, неуместно. На Sondergade стоит два необычных памятника: косуля — в честь 500-летия получения городом торговой хартии, и этакая вариация на тему Гамлета — мальчонка в желтой панамке, сидящий перед черепом.

С левой стороны издалека виден высокий шпиль церкви Спасителя (Vor Frelsers kirke), старейшего здания города, построенной в 1225 г. в романском стиле на месте более древней деревянной церкви. Через какой-то век в церкви перестало помещаться быстро растущее население, и к ней в 1350 г. пристроили боковые приделы и колокольню. В 1418 г. церковь, названная в честь Святого Иакова, была освящена заново в честь Иоанна Крестителя — по приказу самого Папы Римского. Во время Реформации храм сильно пострадал от огня и несколько веков представлял собой плачевное зрелище. В 1936 г. церковь восстановили такой, какой она была до Реформации. Попадете внутрь — обратите внимание на кафедру (1670) — она единственное, что уцелело в церкви при пожаре.

Улица заканчивается пустырем, в центре которого стоит церковь — это и есть часовня францисканского монастыря, построенная в 1261 г. У нее поразительно пышное убранство XV-XVII вв., практически все обильно золоченое (кроме романской купели, помещенной сюда после Реформации), а в капелле, закрытой сеткой, стоят саркофаги принцев и принцесс Брауншвейгского семейства, дети Антона Брауншвейгского и Анны Леопольдовны, братья и сёстры Ивана VI, жившие в Хорсенсе почти в полной изоляции по приказу Екатерины II. Монастырь был разрушен в 1940 г. при бомбежке, но церковь уцелела, сейчас вокруг нее ведутся восстановительные работы.

Улочки, окружающие монастырь, сохранили аутентичные фахверковые домики, так что обойти монастырский квартал кругом стоит. После этой прогулки мы продолжили путь по Borgergade, плавно переходящей в Slotsgade, и на перекрестке с Gasvej повернули вправо, дабы своими глазами увидеть не столь бывшую табачную фабрику (не Севилья, чай), ныне индустриальный музей, сколько «исполинскую фигуру всадника Апокалипсиса», обещанную нам путеводителем. Увы — статуи не оказалось ни вблизи музея, ни даже в окрестных кварталах… Предположив, что автор слегка промахнулась с музеями, мы исследовали парк, расположенный поблизости, им заканчивается улица Gasvej (от музея влево), но и там такой статуи не нашли, молчу про обещанный бюст Витуса Беринга.

Обратно мы вернулись по Borgergade и Sondergade до Ратуши, а затем свернули на улочку Graven, посмотреть на городской театр (вот он как-то удачно вписался в аутентичные кварталы), прогулялись по Gronnegade и Thronbogade, и снова вышли на Jessensgade, которая привела нас обратно к станции.

Фредериция (Fredericia)

Зачем ехать

Город-крепость, основанный Фредериком II в 1650 г. и названный в его честь примечателен не только валами и бастионами, но и четкой прямоугольной планировкой улиц, а также восхитительным видом на залив и хорошими пляжами.

Рейтинг: 3 из 5 

Как добраться

Поездом от Оденсе, Орхуса, Копенгагена.
Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside
Турбюро расположено на Bulows Plads.

История

После опустошения датских земель после Тридцатилетней войны король Кристиан IV осознает необходимость строительства в Ютландии мощной крепости, которая блокировала бы высадку на полуостров вражеских войск. Неподалеку от места, где сейчас расположена Фредериция, был возведен военный лагерь, окруженный земляными валами, которые, впрочем, не помешали шведскому маршалу Леннарту Торстенсону (Lennart Torstenson) снова вторгнуться в Ютландию. 15 декабря 1650 г. король Фредерик III подписал хартию о городских привилегиях (чтобы привлечь сюда население, он провозгласил свободу вероисповедания, освободил город от налогов и объявил право на убежище) и работы по постройке новой крепости стартовали. Этот день считается датой основания Фредериции. Правда, сначала город назывался Frederiksodde, и только 22 апреля 1664 г. он был переименован в благозвучную Фредерицию. Каждый год, 6 июля, здесь празднуется годовщина Битвы у Фредериции (1849), когда датчане одержали сокрушительную победу над Шлезвиг-Гольштейном. Сегодня Фредериция — один из важнейших транспортных узлов Дании. Рисунок городских улиц сохранился с того времени и представляет собой «решетку» — улицы четко пересекаются под прямым углом.

Город

От станции мы направились по Vesterbrogade, которая привела нас к транспортной развязке-кругу — площади Frederik III Plads. Отсюда уже видны городские укрепления, и стоят два памятника — королю Фредерику, основателю города, и почему-то симпатичный козлик. Danmarks Port, окруженная зеленью и цепью прудов, приводит нас к городским воротам, на которых развевается датский флаг. Поодаль стоит Белая Водяная башня — одна из городских достопримечательностей (1908) с ее высоты (44 м над уровнем моря) хорошо виден город и особенно система укреплений.

Первые земляные валы были возведены здесь в 1650 г. по приказу короля Фредерика III, однако уже через 7 лет их разрушили шведы. Новые строили долго и мучительно, поскольку горожан-то от налогов освободили, и денег взять было неоткуда, но все-таки построили. Они охватывали город и со стороны суши, и со стороны моря, где была построена цитадель, город был полностью защищен и валами, и стенами, и рвами, и бастионами. Именно они во многом способствовали тому, что Битву у Фредериции (1849) над Шлезвиг-Гольштейном выиграли датчане. Демонтировали стены и валы в 1909 г. и разбили на них и вокруг парк, где туристы и местные жители устаивают в хорошую погоду пикники у когда-то зловещих пушек.

Ворота, в которые мы вошли, называются Prinsens Port, до 1925 г. они были главными и единственными. Первые ворота были сделаны из дуба и выглядели столь мрачно, что в 1753 г. соорудили новые, каменные, через которые мы и прошли в город. Желтое здание с зелеными окошками — гауптвахта (1735), которая оставалась таковой до 1934 г. В центре площади стоит первый в истории памятник безымянному солдату, герою битвы при Фредериции, воздвигнутый на народные деньги.

Отсюда наш маршрут пролегает следующим образом: Danmarksgade — Vendersgade — Bulows Plads, где нас встречают Ратуша из красного кирпича, церковь Святого Михаила (St. Michaelis Kirke), бюст генерала Bulow в арке и городское турбюро. Кирху построили эмигранты из Германии, но позднее она стала гарнизонной. Башня церкви невысокая, что было обусловлено соображениями защиты крепости — ничто не должно быть видно из-за стен, чтобы сделать наводку по шпилю. В ней имеется небольшой карильон, который играет мелодии каждые 4 часа, начиная с 7.58. Купель церкви — уменьшенная копия купели работы Торвальдсена в Кафедральном соборе Копенгагена.

По Sjaellandsgade, мимо католической церкви Sct. Knuds Kirke (1767) из красного кирпича и интерьером в стиле рококо, мы выходим на площадь Ryes Plads, и отсюда идем по пешеходной Gothersgade, сворачиваем вправо на Jyllandsgade и попадаем на просторную площадь Axeltorv Torvegade, где стоит современное здание новой Ратуши.

Снова вернувшись на Jyllandsgade, мы попадаем на Kongensgade. Повернув налево, осматриваем самый старый дом в городе — Nordstjernen (Kongensgade 25), в котором сейчас проводят выставки, и идем в противоположную сторону, в направлении крепости, чтобы увидеть Trinitatis Kirke (Kongensgade 61). Основанная в 1689 г., церковь построена в типичном для Дании стиле, и чем-то напоминает церкви XII-XIII в. Ступенчатый фасад украшен позолоченными часами, внутри имеются резные камни, оставшиеся от гораздо древней церкви, которая стояла здесь, когда Фредериции еще не существовало; романская купель с барочным балдахином. Окружает церковь тихое и зеленое кладбище.

На соседней Dronningensgade стоят здания казарм (Bulows Kaserne), и реформаторская церковь (1736) с очень простым убранством, а дальше открывается такая панорама залива и пляжей, что мы, как завороженные, шли и шли вдоль берега, любуясь яркими красками здешней природы. Чуть не пропустили Пороховую башню (Krudttarn) — этакую мини-цитадель, возле которой стоит маленькая пушечка. Построили ее в 1675 г., и она является копией своей тезки в крепости Кастеллет в Копенгагене. Сегодня это старейшее военное сооружение во Фредериции.

На самой оконечности полуострова расположена и сама цитадель Kastellet, которая, кроме защиты города от высадки вражеских войск, выполняла еще и функции, аналогичные роли замка Кронборг — взимание платы за проход кораблей местным проливом. Тех, кто пытался уклониться от этой почетной обязанности, быстро приводили в чувство пушки крепости? До нашего времени от крепости дожил лишь склад боеприпасов (1857), этакая крепость в крепости.

Отсюда наш маршрут пролегает следующим образом: Kongensgade — Sjaellandsgade — Norgesgade — Prinsens Port — Danmarks Port — Frederik III Plads — Vesterbrogade.

Эллинг (Jelling)

Зачем ехать

Колыбель датской государственности — здесь в X в. была расположена столица одного из древнейших королей викингов — Горма Старого, который похоронен возле здешней церкви, считающейся старейшей в Дании. Вместе с камнями (называемыми «эллингскими»), на которых высечены рунические письмена, церковь внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это третий и последний объект из датского списка.

Рейтинг: 4 из 5 

Как добраться

Поездом от Орхуса или поездом/автобусом от Вайле.
Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на 
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

Поезд, на котором мы ехали от Вайле, остановку в Эллинге отчего-то не сделал (хотя вроде должен был), и мы поехали в Хорсенс, потом из него — во Фредерецию, а оттуда — в Эллинг. Хотя по логике, правильнее всего было из Вайле сразу в Эллинг — между городами всего 10 км. Турбюро расположено на вокзале (вс-выходной).

Живая история

«Викинги — тяжелое культурное наследие Скандинавии. Когда-то они занимались рэкетом по всей Европе, заплывали пограбить в Африку и Византию, завоевывали Киев и правили в Неаполе. Сегодня они — главное скандинавское развлечение для детей и взрослых. По Швеции, Дании и Норвегии во множестве разбросаны оставленные ими культурные следы, дополняемые восстановленными домами викингов, кладбищами викингов, городами и крепостями викингов. Это очень любопытная изюминка для тех, кто интересуется историей. Святилища викингов, построенные в форме корабля из гигантских камней, заткнут за пояс знаменитый Стоунхендж — например, в шведском Истаде (Ales stenar) или в Вестеросе (Vasteras). В датском Йеллинге (Jelling) сохранились знаменитые „йеллингские камни“ с нанесенными на них изображениями воинов и руническими надписями. Множество камней с надписями типа „Я, Хагир, поставил этот камень на границе своих владений, а руны на нем написал Холт“ до сих пор стоят на полях и вдоль дорог в Швеции и Норвегии, другие развезены по музеям». (с) Кирилл Бабаев

От вокзала идти до легендарных камней и церкви всего ничего — перейти дорогу и пройти сотню метров до высокого холма. Простая белоснежная церковь стоит между двумя такими холмами — быть может, это погребальные курганы викингских вождей? Оказалось, я совершенно права — именно здесь (а не в церкви, как утверждает путеводитель «Вокруг света») и похоронены король Горм (Gormr) Старый и его жена Турве (Thyrve).

Начну, как водится, издалека. В VIII-XI вв. датчане, известные по всему миру как викинги, наводили страх и ужас на прибрежные районы всей Европы — от Северного до Средиземного и Карского морей.
http://en.wikipedia.org/wiki/Viking
http://www.vikingar.ru/vikings/vikings.php

Непоседливые и воинственные викинги не особо утруждали себя письменностью, посему собственных письменных источников о себе практически не оставили. Тем ценнее камни в Эллинге, покрытые рунами, которые свидетельствуют о том, что уже в 965 г. у викингов существовала письменность — эта дата выбита на камне. На камнях впервые в истории упоминаются такие государства, как Дания (tanmaurk, tanmarkar) и Норвегия (nuruiak), а жители Дании именуются «данами» (Tani).

Крестил Данию в 965 г. король Харальд Синезубый (Harald Blatand) — это зафиксировано на этих самых йеллингских камнях и датировано 965 г. Границы королевства Дания простирались тогда от города Хедебю (Hedeby) в Ютландии, через всю Ютландию, в него входили все и поныне принадлежащие Дании острова и южная Швеция. На тех же камнях повествуется, что Харальд присоединил к своей державе Норвегию.

Церковь была построена здесь около 1100 г.из травертина (известнякового туфа), и украшена фресками, которые были перенесены в нее из более древней деревянной церкви, которая, скорее всего, помнила Харальда Синезубого. Церковь стоит между двумя высокими могильными курганами, которые насыпаны над могилами одного из первых королей Дании Горма и его жены Турве, родителями короля Харальда I, прозванного Синезубым (Harald Blatand). Раскопок не производят по той простой причине, что возле церкви по обе стороны выросло небольшое местное кладбище и могилы решили не тревожить. Пожалуй, это последние погребальные курганы в Дании — ведь именно Харальд крестил Данию, и похоронен (985), как положено, в церкви Святой Троицы в Роскилле (на месте которой сейчас стоит собор Святого Люция), а курганы — что ни говори, язычество.

Камни стоят у входа в церковь. На том, что поменьше, выбито: «Король Горм поставил здесь этот камень в память о жене Турве». На том, что поменьше — «Король Харальд приказал поставить здесь этот камень в память о Горме, его отце, и в память о Турве, его матери, Харальд, который победил всех в Дании и Норвегии и сделал датчан христианами». На одной стороне этого камня изображена фигура предположительно Христа, на другой — змея, обернувшаяся вокруг льва — король в глубине души все-таки остался язычником…

С курганов открывается красивый вид на саму церковь, камни, соседнее кладбище и бескрайние поля рапса…

(с) www.talusha1.narod.ru

Комментарий автора:Улочки, окружающие монастырь, сохранили аутентичные фахверковые домики, так что обойти монастырский квартал кругом стоит. После этой прогулки мы продолжили путь по Borgergade, плавно переходящей в Slotsgade, и на перекрестке с Gasvej повернули вправо, дабы своими глазами увидеть не столь бывшую табачную фабрику, ныне индустриальный музей, сколько «исполинскую фигуру всадника Апокалипсиса», обещанную нам путеводителем.

| 19.06.2008 | Источник: 100 дорог |