Есть Дания на свете, друг Горацио. Хиллерод, Фреденсборг, Хельсингор

Безусловно, самыми интересными из окрестностей Копенгагена являются три замка — замок Фредериксборг в городке Хиллерод, королевская резиденция Фреденсборг и «гамлетовский» замок Кронборг в городке Эльсинор, который вообще-то по-датски именуется как Хельсингор. Расположены они рядом, поэтому можно посетить все три резиденции в один день. Правда, нужно учесть, что с ноября по март замки открыты с 11 по 15 ч, с апреля по октябрь — с 10 по 17 ч. Если же не ставить своей целью непременно осмотреть очередной сервиз или ночные горшки в некогда королевских спальнях, то и временнАя проблема отпадает.

На всякий случай — расклад по времени нашего маршрута:
Копенгаген — Хиллерод — 30 минут на пригородном поезде S-train
Хиллерод — Френденсборг — 9 минут
Френденсборг — Эльсинор — 19 минут

Для такой поездки можно приобрести специальный проездной на сутки, действующий на все виды транспорта в пределах Большого Копенгагена (куда входят все три замка). Стоит он 110 крон на одного (апрель 2007 г.). Билет компостируется в желтой машинке на перроне, куда билет суется узким концом.

На обратном пути, при наличии времени и желания, можно осмотреть милый пригород Копенгагена Конгенс Лингби, а можно уделить ему и отдельный день, т. к. там расположен музей «Дания в миниатюре».
http://www.natmus.dk

Хиллерод (Hillerod) и замок Фредериксборг (Frederiksborg)

Зачем ехать

Роскошный замок в стиле голландского ренессанса на берегу живописного озера. Весь романтический набор — плакучие ивы, лебеди и утки, дорожки вокруг водоема и укромные уголки в парке — присутствует. Городок малюсенький, но магазины имеются — местный торговый центр в 1993 г. взял приз как самый красивый торговый центр Европы.

Рейтинг: 5 из 5 

Как добраться

На пригородном поезде S-train (линии А, Е) около 30 минут, пешком около 10 минут до замка вдоль берега озера — мимо не пройдете. Для ленивых от автовокзала, что сразу за железнодорожной станцией, ходит автобус 702.

Городок

Главный аттракцион городка, построенного в XIX-XX вв., — замок, но совершить небольшую прогулку по милым городским улочкам все же можно. Концепция Хиллерода полностью отвечает общей концепции датского городка: длинная центральная улица является, в основном, пешеходной, и основной магазинной, прогуливающиеся местные жители фланируют мимо лотков со всякой распродажной всячиной. У железнодорожного вокзала — образцово-показательное тихое и скромное датское кладбище, кои мы в дальнейшем в изобилии увидим по всей стране. На улицах — много мусульманок, видимо, тут они проживают особенно кучно. Заблудиться здесь невозможно, и уже минут через 5—7 вы выйдете на просторную площадь, на которой стоит здание местной полиции, больше похожее на бледную копию замка, стоящего напротив через озеро, и здание мэрии, тоже псевдозамочного облика. Перед полицией на пятачке мостовой стоят каменные слоники, бегемотики, и даже медвежонок. Ближе к озеру — здание паба с ярко-желтыми стенами. Центр площади занимает круглая беседка-кафе, на остальном пространстве раскинулся цветочный рынок и несколько платок со странной одеждой. К замку — вдоль озера, по дорожке, огибающей его слева. На небольшой дощатой пристани ребятишки активно подкармливают живущих на озере уток и лебедей — я пару раз пожалела, что не взяла с собой с завтрака булок (больше, нужно отметить, я такой ошибки не совершала, и каждый день кормила каких-нибудь местных водоплавающих). Сообщу еще, что с мая по сентябрь по озеру курсируют паромы, и перейду к изложению истории замка, к которому мы как раз движемся.

История

Замковая история начинается в 1560 г., когда король Фредерик II приобретает для своей жены сельское поместье Хиллеродсхольм (Hillerodsholm) у военно-морского героя Херлуфа Тролле (Herluf Trolle) и нарекает его в свою честь — Фредериксборг. От того времени мало что осталось, т. к. сын короля, неугомонный Кристиан IV, отстроивший заново добрую половину Копенгагена, добрался и до загородных угодий и перестроил в 1602—1620 гг. добротный манор в своем любимом стиле — голландский ренессанс (замок здорово напоминает Розенборг в Копенгагене). Замком занимались голландские архитекторы Ханс и Лоренс ван Стеенвинкели (Steenwinckel). После смерти короля в 1648 г. замок использовался для проведения коронаций и миропомазания монархов, а с 1693 г. замковая часовня служила для мероприятий двух влиятельных рыцарских орденов — Слона и Даннеброг (Dannebrog). В 1720 г. здесь был подписан Фредериксборгский договор.
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Dannebrog
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Elephant

Замок не избежал злейшего врага всех замков — пожара: 17 декабря 1859 г., когда в замке находился король Фредерик VII, внезапно сгорел ряд помещений, обрушились крыша и шпили башен, правда, уцелели часовня, зал приемов и зал заседаний. То ли все дело было в нерасторопности поваров (известно, что большинство пожаров начинаются с дворцовых кухонь), то ли короля хотели извести — то нам неведомо… На средства казны и пивовара Якобсена в 1860 г. начинается ремонт дворца, и за 4 года архитектор Фердинанд Мелдахл (Ferdinand Meldahl) восстанавливает полностью замок, который ныне является самым большим ренессансным дворцом Скандинавии.

Замок

Апрель-октябрь 10—17 
Ноябрь — март 11—15 
Входной билет — 60 крон

Через каменный мост, заканчивающийся барочной аркой, мы входим на территорию замка. Чувствуется, что это уже не совсем крепость (мост не подвесной, как в настоящей цитадели, ворота скорее декоративные, чем боевые), но еще и не беззаботный загородный дворец — за аркой ворот нас встречает каменный коридор, образованный приземистыми зданиями из красного кирпича с узкими окошками-бойницами — вероятный противник был бы здесь беспощадно обстрелян с двух сторон. Мы держим курс на высокую башню, где нас снова встречают ворота (1736), ров с мостиком в форме буквы S, и еще одни ворота в мощной башне, украшенные королевским гербом. Та часть замка, которая сложена из кирпича — с двумя низкими круглыми башнями, увенчанными как будто стальными шлемами, расположенная на первом островке (всего замок стоит на трех островках), датирована XVI веком и относится к тому самому манору, который когда-то был куплен королем Фредериком.

За воротами в башне открывается ослепительный вид на замковый двор с фонтаном «Нептун» в центре. Правда, чтобы подобраться к дворцу поближе, нужно пересечь еще один ров и мост, и пройти в очередные ворота, пышно украшенные скульптурами и лепкой. Ура, вот и дворец — классический голландский ренессанс — с вкраплениями песчаника, островерхими башнями, два первых этажа по фасаду украшены скульптурой и барельефами.

Внутри замковая экспозиция поделена на две части, первой из которых является

Музей Национальной истории

После реставрации замка пивовар-филантроп Якобсен основывает специальный фонд Carlsberg, за чей счет в замке по сей день содержится интересный Музей национальной истории (1878), в котором хранится заслуживающее внимания большое собрание живописи — портретов и исторических полотен. Здесь же — наиболее полное собрание картин датского живописца Карла Гейнриха Блоха (Carl Heinrich Bloch). Интерьеры тоже стоят того, чтобы на них взглянули — особенно хорош Тронный зал.
http://www.carlbloch.com/index.html

Замковая часовня

является второй частью экспозиции. С 1671 г. здесь короновались датские короли, с 1693 г. проводили свои церемонии два крупнейших рыцарских ордена страны, в ноябре 1995 г. здесь венчались принц Джоахим и Александра Кристина Мэнли (красавица из Гонконга получила титул графини Фредериксборгской). Часовня хранит самый старый орган в Европе (1610), а ее стены украшены множеством гербов дворянских фамилий, которые входили в те самые рыцарские ордена Слона и Даннеброг.

Замковый парк

Какой же дворец без паркового ансамбля? Да никакой — согласился и кто-то из королей-владельцев Фредериксборга, повелев разбить вокруг замка сады-парки, что и было выполнено в 1720—25 гг. Барочные сады, выполненные по моде тогдашнего времени проектировщиком и архитектором Джоханом Корнелиусом Криджером (J.C. Krieger), создают единый ансамбль вместе с островами, на которых стоит дворец, и водой Замкового озера. По центру парка был возведен каскад с фонтанами и водными каналами, а из цветочных кустов выложены четыре королевские монограммы. Со временем содержать такой парк стало дороговато, и постепенно он зарос, каскады разрушились. Только в 1993 г. были проведены восстановительные работы, и в 1996 г. парк открыли для прогулок.

Слева от дороги, которая ведет дальше в парк от дворца, имеется небольшое озерцо, где стоит еще один маленький замок — Badstueslottet — королевский охотничий домик, построенный еще Фредериком II. За ним начинается дубрава, посаженная в XVIII веке для того, чтобы обеспечить лес для королевского флота. Ее в 1807 г. изрядно проредили англичане, вырубив большую часть леса. Еще дальше вдоль дороги среди деревьев прячется небольшая ферма с фахверковыми домиками. Сады очень приятные и, как ни странно, довольно безлюдные.

Веб-камера
http://wictor.dk/wictor/frederiksborg/frbslotGB.html
Сайт замка
http://www.frederiksborgmuseet.dk/default.asp
http://www.hillerodturist.dk

Фреденсборг (Fredensborg)

Зачем ехать

Прекрасный барочный замок, построенный лучшими датскими архитекторами своего времени. Весной и осенью здесь живет королевская семья. Видные гвардейцы в высоких мохнатых шапках, которые с трудом сдерживают смех, когда туристы восторженно тыкают в них пальцами, и покорно замирают, когда на них наводишь камеру. Прекрасный дворцовый парк с оранжереей и Норвежской долиной (а вот не скажу, что это такое, если не поедете туда?

Рейтинг: 5 из 5 

Как добраться

На пригородном поезде S-train 9 минут от Хиллерода, около 40 минут от Копенгагена. Станция всего-то 2 пути, с 1го поезда идут на Хиллерод и Копенгаген, со 2го — дальше на Хельсингор (Эльсинор), до которого отсюда 19 минут пути. От станции по дороге влево до перекрестка, затем вправо и прямо. Дорога переходит в центральную городскую улицу, по которой вы дойдете до дворца.

Городок

Милый, тихий, относительно безлюдный — хорошее окружение для действующей королевской резиденции, не конкурирующей с величием и красотой дворца, а оттеняющее его. Чуть в сторону от центральной улицы попадаются милые особнячки, а на подходе к самому замку в низинке стоит милейший квартальчик, состоящий из белоснежных домиков с аккуратными дверями, образцово-показательными двориками и кое-где проглядывающей старинной кладкой, что неудивительно, если обнаружить над дверью одного из домиков дату — 1735. Скорее всего, здесь жила (и наверняка продолжает жить) дворцовая челядь. Замок виден издалека и сразу — к нему ведет прямая, чуть поднимающаяся кверху дорога, по обе стороны от которой висят датские флаги.

У самого замка, слева, за киоском с мороженым, стоит смешной домик турбюро, где сидит улыбчивая дама, щедро оделившая нас разными буклетами. За домик влево уходит дорога, идущая мимо королевской оранжереи и которая приведет вас к Норвежской долине. А нам прямо, в ворота.

Замок

 В конце Северной войны (1709—20) король Фредерик IV поручил главному королевскому садовнику Джохану Корнелиусу Криджеру (он же создал парковый ансамбль Фредериксборга в Хиллероде) построить на берегу озера Эсрум (Esrum) маленький летний дворец. Ферма Ostrup, которая стояла здесь до этого, была, натурально, разрушена. Через 6 лет здесь стоял целый дворцовый ансамбль: главный корпус с потолком-куполом, флигели для прислуги, часовня и так называемый Дом маркграфа. 11 октября 1772 года, в день 51-летия короля, и в честь недавно заключенного мирного договора, дворец был наречен Фреденсборгом и открыл свои двери для владельца. Восхищенным взглядам приглашенных на открытие предстал главный зал с квадратным куполом, каждая сторона которого была 15 метров и высотой 27 метров. Потолок был расписан фресками работы Эндрика Крока (Hendrik Krock), розовая отделка потолка и стен — работы мастера Бренно (C.E. Brenno). Воистину, это был шедевр датского барокко!

К 1770м годам лучшие королевские архитекторы расширяли и перестраивали дворцовый комплекс: достраивали этажи, переоборудовали служебные помещения в жилые покои, в Дом маркграфа переехал управляющий королевским двором Мольтке (см. Амалиенборг в Копенгагене) и здание получило новое название — Дом маршала. Заключительным этапом всего этого стало сооружение широкой подъездной дороги, по которой мы сюда и пришли. В течение правления Кристиана IX здесь не только проживала королевская семья Дании в теплое время года, но и съезжались члены прочих монархических семей Европы.

«… скандинавские монархи и сейчас — часть населения. Молодая (на троне с тридцати одного года) королева одной из старейших монархий Европы — датская Маргрете II — оформляла телеспектакль „Пастушка и трубочист“, выпустила игральные карты своего дизайна. Репродукции ее картин продаются повсюду, так как доход идет в фонд борьбы с какой то ужасной болезнью — проказой или анорексией, точно не помню. Зато отчетливо помню, но не берусь пересказать ее живопись — похоже на Чюрлениса, но с еще большей претензией: цикл „Времена года“ состоит из шести холстов. Хрущеву бы это не понравилось, хотя королева Маргрете, в отличие от народных российских вождей, ездит в городском автобусе и ходит на дневные сеансы в кино.
Можно, разумеется, назвать такие королевства ненастоящими, кукольными, декоративными. Но стоит вспомнить, что шведы, например, сознательно сохранили монархию даже в бурные времена Французской революции, понимая, что символ и традиция — гарантия стабильности, а с королем справиться можно. Скандинавские короли отчитывались перед парламентом уже тогда, когда во Франции еще не родился монарх, сказавший „Государство — это я“, уже тогда, когда Иван Грозный сажал на престол шутов».

Петр Вайль «Гений места»

«Дополнение к (заслуженно) процитированному Вайлю. Шведская династия 200 лет назад пресеклась, На шведский престол Наполеон посадил своего маршала Бернадота, его потомки царствуют в Швеции и поныне. Сам Бернадот, как и другие наполеоновские маршалы, из солдат 1792 года. на шведском престоле дожил до старости, мирно скончался. Когда придворные готовили тело монарха к погребению, на груди обнаружилась татуировка: „смерть королям!“ Муза истории Клио — большая шутница». (с) nebotticelli_xl

Официальный сайт датской королевской семьи
http://www.kongehuset.dk/english/

Сложно сказать, когда королевский дворец открыт для публики — кто-то говорит, что его открывают при условии предварительного заказа для групп, когда королевская семья здесь не живет, кто-то — что его можно посетить в июле. Нам увидеть его изнутри не удалось, зато мы вволю поснимали стражу дворца в меховых шапках, понаблюдали за сменой караула, за тем, как юная смена возвращается с пробежки по окрестностям, и даже заглянули за цепь, которая отделяет пространство, куда заглядывать нельзя, от пространства, где туристам находиться можно.

Правое крыло дворца — т.н. Канцелярия (1731), где изначально жили министры и служащие королевского суда, которые приезжали сюда по государственным делам и не успевали вернуться в Копенгаген засветло. В XIX веке здесь селили придворных в дни наплыва гостей, в 1974 г. здесь жила летом вдовствующая королева Ингрид до самой своей смерти в 2000 г., а с 2004 г. здесь живет наследный принц Фредерик с семьей.

Где-то там расположена дворцовая церковь, построенная в 1726 г. все тем же Криджером. Скажу о ней пару слов, пригодится, если вдруг туда попадете. Интерьер и убранство храма кажутся мраморными, но на самом деле все выполнено из дерева, Коринфские капители колонн уникальны — некоторые листья заменены на изображения слоников — по заказу Ордена слонов. На покрывале алтаря вышита серебром дата рождения короля Фредерика и открытия дворца. Кафедра выполнена в виде скал, на которых отдыхают голуби мира, и украшена тремя женскими фигурами, которые символизируют веру, надежду и любовь (дамы держат соответственно крест, якорь и дитя). В галерее напротив стоит ряд песочных часов, которые показывают, сколько времени прошло с начала проповеди. В одном из углов стоит королевская скамья, в 2006 г. потолок церкви расписали (ранее он был неокрашенным). В церкви проводились и проводятся крещения королевских отпрысков и их конфирмации, последней здесь крестили принцессу Изабеллу летом 2007 года.

Замковые сады

Дворцовый парк впечатляет: широкие аллеи расходятся от дворца лучами и теряются где-то вдалеке среди густых крон. История парка начинается в 1678 г., когда король Кристиан V, большой любитель охоты, приобрел кусок леса вокруг королевской фермы, чтобы гонять здесь дичь. Фредерик IV, построивший здесь дворец Фреденсборг, много путешествовал и был столь очарован парками Италии и Франции, что решил сделать в Дании нечто подобное. Разбивали барочный парк Фреденсборга по образу и подобию Версаля, для чего пригласили специалистов из Франции, но с учетом местной специфики — все аллеи были проложены по охотничьим дорожкам Кристиана V. В конце XVIII  в. парк преобразовали в модном тогда английском романтическом стиле, и большинство дорожек превратилось из аллей в извилистые тропки, терявшиеся среди деревьев, без изменения сохранили только центральную аллею. В 1970—90 гг., во время полномасштабной реконструкции дворцового комплекса, сады попытались вернуть к некогда барочному облику, и то, что получилось, мы сегодня и видим. Обычно парк вокруг дворца и дворцовая оранжерея (1995) открыты для публики только в июле, и только если королевской семьи нет во дворце, парк же за дворцовой оградой доступен для прогулок круглосуточно.

Если пройти по центральной аллее, которая начинается от турбюро и уводит влево от дворцовых ворот, то за оградой справа вы увидите сначала оранжерею, откуда каждое утро к королевскому столу доставляют свежие овощи и фрукты, а чуть дальше вправо и вверх уводит еще одна дорожка. Она привела нас в удивительное место: сперва мы увидели клумбу, выстриженную в виде зиккурата, а за ней в низинке — округлую выемку-амфитеатр, которая ступенчато поднималась вверх тремя террасами. На каждой такой террасе стоит порядка 20 загадочных статуй, в центре выемки — колонна с золотым шаром наверху. Это удивительное место называется Nordmandsdalen, Норвежская долина — потрясающее сочетание садоводства и скульптуры. Скульптуры общим количеством 70 были вырезаны датским мастером Грундом (J. G. Grund) по рисункам родоначальника неоклассической скульптуры в Дании, Иоханна Видюелта (Johannes Wiedewelt) в 1764 г. и изображают обычных крестьян и рыбаков, живущих в северных землях тогдашней Дании — Норвегии и Фарерских островов.

Эльсинор (Хельсингор) и замок Кронборг

Зачем ехать

Второе после Русалочки культовое туристическое датское место — замок Гамлета. На самом деле даже и духу гамлетовского здесь не было — Шекспир никогда не бывал в Дании, что не помешало ему описать замок так, что ежегодно сюда приезжает по 300 тысяч туристов, а название городка, произносимое на английский манер — Эльсинор — вызывает в памяти вполне стойкие ассоциации с Шекспиром. Замок Кронборг (что в переводе означает «Кулак») внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (мы посетили все 3 датских объекта, внесенных в этот список, о каждом из них в свое время). Кроме замка, внимания заслуживает и милый, типичный датский город, изящно отстроенный под старину.

Рейтинг: 5 из 5 

Как добраться

Около часа на пригородном поезде от Копенгагена, или 19 минут от Френденсборга. Турбюро расположено через дорогу от станции, в здании напротив, вход в него со стороны цветочного рынка и паромного причала. Ориентир — памятный камень и колонна погибшим во время Второй мировой. Замок виден от станции, до него через город около 15 минут пешком.

Город

Названия датского города Хельсингор, и лежащего через пролив Эресунн (Oresund) ныне шведского Хельсинборга произошли от слова «Hals», что в переводе означает «узкий пролив». Оба города стоят по стороны этого пролива, и некогда, когда оба берега были датскими, в Хельсинборге имелся форт, а в Хельсингоре — укрепленное место высадки и выгрузки с проходящих по проливу судов. Ныне между ними имеется регулярное паромное сообщение — от железнодорожной станции и во время прогулок по городу мы видели белоснежные бока паромов, рассекающих пролив туда-сюда. Могли ли мы тогда предположить, что всего лишь спустя каких-нибудь дней 10 мы будем смотреть на замок Кронборг с борта такого вот парома? Но обо всем в свое время…

Датская «Повесть временных лет» — «Rerum Danimarcum Historica» (1631) смело заявляет, что город здесь существовал уже в 70 году до н.э., и о нем знали римляне. Правда, в римских источниках о городе не сказано ничего, да и больше никаких весомых доказательств, вроде руин или предметов античного быта здесь не находили, так что спишем слишком смелое утверждение хроники на желание датских хроникеров отметить какое-нибудь внеочередное 1700-летие города — ну разве они могли полагать, что их передовую методику переймут всего через полтыщи лет историки города Казани?:)

Мы же с вами — люди серьезные, а посему будем считать, как учили в школе, датой рождения города его первое упоминание в хронике, вызывающей уважение. Таковым является упоминание о городе Хельсингор в 1231 г. в старинной книге Викториуса (скорее всего, его имя хроникера, делавшего записи). Скептики, однако, полагают, что хроникер мог спутать Хельсингор со шведским городом Хельсингсом (Helsings), так что и к этой дате следует относиться с изрядной долей сомнения. Да и вообще — ничему нельзя верить — вон в российской Википедии в статье о Хельсингоре написано, что здесь в средние века существовал рынок, где продавали женщин, а, прошерстив изрядное количество источников, в том числе книжки, которые нам выдали в турбюро, я могу сделать вывод, что рынок действительно существовал, но нет ни одного упоминания о том, что 1. он был невольничьим, 2. что там продавали несчастных теток. Кто написал фразу о продаже женщин и зачем, спрашивается? «А вы изволите толковать про пятое измерение», — как говорил герой Булгакова. Кстати, корявый перевод слова «Diocese» как названия кафедрального монастыря — тоже на совести аффтара статьи в википедии…

***

Но хватит рассуждений, будем изучать историю города на ходу! Для этого нам нужно углубиться в городские кварталы (предварительно посетив турбюро, которое, напомню, расположено в здании XIX века через дорогу) и попасть на главную пешеходную торговую улицу Stengade, где вы моментально увидите Ратушу, выполненную в стиле псевдоготики, за которой виднеются шпили сначала церкви Святого Олава (Sct Olai), затем — церкви Девы Марии при кармелитском монастыре.

Первый храм был основан еще в 1200 г., неоднократно перестраивался, как и выросшие вокруг монастыри (сохранился только кармелитский), и то, что мы видим сейчас, датируется XVI веком. Башня имеет в высоту 68 метров, интерьер, который увидеть не удалось, говорят, барочный. Ныне это кафедральный собор епархии Хельсингор.

Стоящий рядом кармелитский монастырь считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Северной Европе. После Реформации его использовали как богадельню, больницу для бедняков и дом престарелых, и к началу XX века здание совсем бы развалилось, если бы муниципалитет не спохватился и его не восстановил. Церковь Девы Марии (1430) в стиле пламенеющей готики изначально была частью монастыря, после реформации превратившись в лютеранскую церковь для влиятельной немецкоязычной части населения города. Внутри стоит взглянуть на средневековые фрески и орган, на котором играл немецкий композитор Дитрих Букстеху?де, служащий тут органистом.
http://www.sctmariae.dk/

По соседству с входом в монастырь, через улицу, расположена центральная городская площадь Axeltorv — скорее всего, пресловутый рынок, с которого начинался город, располагался именно здесь. Суета тут и по сей день — площадь оккупирована стульями уличных кафе, голубями и детишками, парочка из которых как раз влезла на памятник королю Эрику Померанскому, а в выходные здесь торгуют продуктами и изделиями местных мастеров.

Именно при Эрике Померанском (первом короле, возглавившем Кальмарскую унию) Хельсингор стал полноценным торговым городом, контролировавшим пролив и соперничающим с Ганзейским союзом. В 1429 г. были установлены пошлины за право пересечения Эресунна (пошлина взималась до 1857 г.), и город стал стремительно развиваться и богатеть, а вместе с ним — и король. Возможно, именно на деньги, поступившие из Хельсингора, Эрик Померанский в 1433 г. переносит столицу из Роскилле в Копенгаген… Зато доподлинно известно, что после достаточных вливаний в казну король заложил на берегу пролива крепость Кроген (название переводится с датского как «крюк» или «ловушка»), который через 150 лет был перестроен и получил новое имя — Кронборг…

Улочки Хельсингора с домами XVIII-XIX века выстроены под средневековье, это создает впечатление аутентичности. Некоторые дома (это заметно сразу) даже старше, века XVII, но их немного, и расположены они большей частью у монастыря.

«Потом я много видела таких же сказочных — там, в Дании, наверно, все маленькие городишки выглядят живой иллюстрацией к сказкам Андерсена. Кирпичные и фахверковые одноэтажные длинные домики, раскрашенные в разные цвета. Самые высокие — двухэтажные с обязательной мансардой. Удивили окна. Теперь я очень хорошо понимаю, для чего продаются в магазинах типа IKEA всякие симпатичные, но ненужные предметы. Датчане ставят их на подоконники. Искусственные цветочки в ярких кашпо, рюмочки, цветные кувшинчики, подсвечники, статуэтки, чайнички, куколки, мягкие медвежата, кораблики, даже солонки и перечницы в обязательном порядке выставлены в окошке. Штор либо нет, либо коротенькие сверху, чтоб не закрыть всю эту красоту. Мне сразу вспомнилось детство, когда в стареньких домах зимой между рамами укладывали толстым слоем вату, а сверху на нее — елочные игрушки и «дождик». (с) Джами

Нас же на улочках Хельсингора привлекли зеркала, позднее встретившиеся нам в каждом датском городе — их крепят на первом, реже — втором этажах, и напоминают они автомобильные зеркала бокового обзора. Это самое настоящее средневековое телевидение — приличные женщины (да и мужчины тоже) не могли постоянно высовываться на улицу, чтобы посмотреть, что происходит интересного, а с помощью вот таких нехитрых приспособлений жители всегда были в курсе происходящего в городке.

Из интересных зданий города отмечу дворец Мариенлист (Marienlyst), расположенный неподалеку от замка (как вариант — можно проехать на поезде 1 остановку от железнодорожной станции сразу к Мариенлисту, а затем от него уже идти смотреть Кронборг и старый город). Королевский дворец Мариенлист на самом деле никогда не был резиденцией монарха, получив лишь громкое название, и до 1950х гг. был частной собственностью. Он удачно расположен посреди небольшого английского парка и построен в неоклассическом стиле архитектором Жардином (Jardin) в середине XVIII века. Ныне в нем расположен музей, где хранится коллекция полотен и столового серебра работы хельсингорских мастеров.

Замок

http://www.kronborgcastle.com/

Как я уже упомянула выше, крепость Кроген на берегу Зунда была заложена Эриком Померанским в 1420 г. — для сбора пошлины, защиты пролива от посягательств Ганзейского союза и происков Шлезвиг-Гольштинии. Кронборгом замок назвал король Фредерик II в 1577 г., начавший строительство нового, более мощного и модного, замка. В 1585 г. суровая крепость в ренессансном стиле, богато украшенная скульптурами, была закончена, и слава о ней разнеслась по всему свету. Возможно, так о ней и прослышал Шекспир, поместив своих героев в интерьеры мрачного замка Эльсинор. Есть и альтернативная версия происходящего — о новом замке графу Рэтленду (по одной из гипотез, наиболее вероятному автору «Гамлета»), рассказали датские друзья, Розенкранц и Гильденстерн, учившиеся с ним в Падуе… Еще одна версия основывается на том, что история о Гамлете, принце датском, была изложена еще Саксоном Грамматиком (1140—1208), датским хронистом и автором шестнадцатитомной хроники «Деяния данов» (лат. Gesta Danorum), и Шекспир нашел сюжет именно там, перенеся события в XVI век.

 В 1629 г. замок сгорел (уцелела только часовня), при Кристиане IV его восстановили, добавляя элементы декора в стиле барокко. В 1658 г. замок был взят шведами, которые вывезли отсюда все ценное, включая замковый фонтан, и разрушили центральную башню Кронборга. Уцелевшая прислуга чудом спасла гобелены работы Ханса Книпера из Антверпена, которые экспонируются в замке по сей день. С этого времени короли останавливаться здесь перестали, и крепость использовали как казармы. В 1923 г. здесь провели реставрацию, восстановив замок таким, как его видели Фредерик II и Кристиан IV. 

Сейчас здесь размещены Датский морской музей (модели судов, оборудование, навигационные приборы, фотографии и документы, которые повествуют об истории мореплавания в Дании), и несколько экспозиций, отдельно приобретаются билеты в часовню замка и на осмотр внутренних помещений. Время от времени Кронборг используется королевской семьей для разного рода приемов; существует также старинная традиция: когда в ворота Кронборга входит королева и когда королевская яхта проходит пролив, пушки замка салютуют.

При первом взгляде на замок, стоящий в чистом поле, понимаешь: то, что описывал Шекспир, правда — настолько он мрачен, суров и неприступен, но одновременно величествен. Десятью днями спустя мы любовались Кронборгом с борта парома, везущего нас из Швеции — со стороны моря он еще более впечатляющ. По пути встретили странный памятник — рыбы, как будто воткнутые в моряков — мне так и не удалось выяснить, памятник ли это, или инсталляция… Система рвов и земляных валов преодолена, и вот мы стоим на мостике, который заканчивается пышными барочными (судя по фото, висящей рядом), но, увы — реставрируемыми — воротами. Во дворе между валами и собственно замковой стеной — несколько домиков разного стиля — вероятно, здесь когда-то проживала замковая прислуга, а позже размещались военные службы. В какой-то момент, когда мы обходили укрепления, замок стал удивительно похожим на огромный корабль, который угрожающе двигается прямо на тебя… К замку мы подходили в одиночестве, правда, следом за нами бродили еще три русские тетки, одна из которых, вероятно, считала себя гидом, так как постоянно несла отсебятину.

Внутри замка стоит посмотреть на те самые, спасенные у шведов, гобелены, заказанные Фредериком II — с изображениями датских королей, включая мифических. История возникновения сего портретного ряда очень интересна: шведский король Эрик XIV предложил соседу пари, что Швеция как государство гораздо древнее и королей в ней было гораздо больше. Более того — Эрик замахнулся на святое — утверждал, что прародителем шведской королевской династии был не кто иной, как библейский Ной, и что все родословное древо легко можно проследить путем создания 143 гобеленов с портретами всех монархов. Ну как можно было стерпеть! Правда, в конце концов, Эрик смог представить только 4 гобелена, а по заказу Фредерика было создано целых 113 (выполнил их мастер Ханс Книппер из Антверпена), так что победили в споре датчане. Но после пожара в замке и ограбления выжило только 14 гобеленов, 7 из которых сейчас можно лицезреть в Кронборге.

Главный аттракцион для иностранных туристов — замковые казематы — запутанные, темные, сырые, интригующие и порой жуткие. На месте управляющего замком я бы подбавила экстрима — вот бы по коридорам бродил призрак отца Гамлета или Офелии… Для датчан же подземелья Кронборга — место дремы богатыря Хольгера-Датчанина, который впервые упоминается в «Песне о Роланде», появившейся в XIII веке.

«Есть в Дании старинный замок — Кронборг; лежит он на самом берегу Зунда, и мимо него ежедневно проходят сотни кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют старый замок пушечными выстрелами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки говорят: „Здравия желаем!“ — „Спасибо!“… В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер-Данске. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел Господен и говорит, что все виденное им во сне — правда и что он еще может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута — старый Хольгер-Данске воспрянет, так что мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету».
Х.К. Андерсен «Хольгер-Датчанин»

Ближе к берегу замок защищен огромными каменюгами, наваленными так, что перебраться через них, ничего не сломав, довольно сложно. Наверняка рыбаки, что сидят там с удочками, провожая взглядами паромы, с детства привыкли тут скакать.. На море грозно смотрят пушки Кронборга. Но знаменитое шекспировское «неладно что-то в Датском королевстве» — всего лишь фантазия извечных датских врагов — англичан, ведь вечно на страже Кронборга Хольгер-Датчанин…

PS И все-таки я не поняла, отчего только Кронборг отмечен вниманием комиссии ЮНЕСКО — в Дании имеются замки ничуть не хуже. Пиар все-таки — великая вещь! Тем более, когда пиарит Шекспир…

(с) www.talusha1.narod.ru

Комментарий автора:Дворцовый парк впечатляет: широкие аллеи расходятся от дворца лучами и теряются где-то вдалеке среди густых крон. История парка начинается в 1678 г., когда король Кристиан V, большой любитель охоты, приобрел кусок леса вокруг королевской фермы, чтобы гонять здесь дичь. Фредерик IV, построивший здесь дворец Фреденсборг, много путешествовал и был столь очарован парками Италии и Франции, что решил сделать в Дании нечто подобное.

| 03.03.2008 | Источник: 100 дорог |