Как мы колесили вдоль Балтики

Возможно, это и нерационально, но это так – при том, что я страсть как люблю автомобильные путешествия, меня всегда неприятно раздражала необходимость переплачивать за визы. А без виз нашему брату путешествовать можно только на танке, для другого транспорта на безвизовой территории пока дорог не построили. Танка у меня нет.
Поэтому когда в этом году неожиданно появилась возможность недорого оформить латвийские визы, я, не долго думая, воспользовался ею. Раньше, пока прибалтийские республики были достижимее для нас, мы пренебрегали возможностью посетить их. Мол, это всегда успеется, это рядом, это почти тот же совок. Уже оформив визы, задумался над маршрутом. Две ночевки в Риге уже были оплачены. Въезжать в Шенген нам предстояло через Литву или Латвию, поэтому решили познакомиться с этими странами хотя бы бегло, а затем проехаться по прибалтийской Польше и Германии, а если хватит перцу, то дотянуть и до Дании. Как вариант рассматривалась возможность переправиться из Таллинна в Хельсинки паромом, а оттуда в Швецию, Данию и обратно по суше через Германию и Польшу. И уж совсем экзотическим вариантом был маршрут из Риги до Берлина. Затем погрузиться с автомобилем на поезд AutoZug и махнуть в Испанию.
Выбрали первый вариант. Второй показался сомнительным с точки зрения возможных проблем с погодой, учитывая, что на улице сентябрь. А третий показался уж слишком экзотическим, да и существенно более дорогим.

Более детально маршрут планировался таким. Транзитная ночевка в Полоцке, в котором к тому же и посмотреть есть чего. Забыл сказать, что сами мы из Киева. Затем две ночи в Риге (те, которые принудительно). Да мы и не против. Были там 20 лет назад. Интересно даже, как там теперь. Затем две ночи в Таллинне. Затем обратно в Латвию, на этот раз в город Сигулда. Пару дней в Вильнюсе. Потом Гданьск с Мальборком. Но туда от Вильнюса далековато ехать, учитывая специфику польских дорог. Поэтому где-то посредине переночуем. Где-нибудь в районе симпатичных городков вроде Кетжина (Ketrzyn) и Рына (Ryn). После Гданьска едем по Северной Германии. Но до Германии опять же далековато по польским дорогам. Поэтому переночуем в Щецине. А дальше – как получится. На всякий случай купили Полиглот по Дании. Побронировал места ночевок по 35—45 евро за номер с завтраком через eurobookings.com. Сервис этого сайта показался мне удобным. Ищет места ночевок с указанием расстояния от заданного места и возможностью сортировки найденных результатов по разным критериям, например, по цене. Подробно описаны особенности гостиниц и условия бронирования. Есть отзывы и оценки посетителей о местах ночевок. Большинство забронированных мест позволяли бесплатно отказаться от брони за сутки. Пару гостиниц были из сети «Etap», у них своя система бронировки.

Первая на нашем пути страна — Белоруссия оставила исключительно положительные впечатления как страна для транзита. Процедура перехода границы негатива не вызвала. Существовавшей еще пару лет назад необходимости тратить время на таможенное оформление легкового автомобиля уже нет. Правда плата за транзит 5 долларов еще есть. Хоть и нешикарные, но вполне приличные дороги. Зоны отдыха и остановки вдоль дорог аккуратно выкрашены и убраны. В гостинице «Двина» в г.Полоцк принимают оплату картами. А за паркинг во дворе гостиницы надо платить наличными, поэтому пришлось идти на вокзал в обменник, где принимали даже наши гривны, и по вполне адекватному курсу. Начавшийся дождь не позволил нам посмотреть Полоцк. Номер в гостинице недавно отремонтирован, но нормально отдохнуть мешал шум непрерывно передвигаемой мебели из кафе снизу. Удивительно, но громкой музыки не было, несмотря на субботний вечер.

Переход границы из Белоруссии в Латвию был отмечен таким моментом. При въезде в зону контроля белорусский пограничник спросил, пойдем мы по «зеленому» или по «красному» коридору. Я сказал, что по «зеленому», и он предложил мне расписаться на какой-то бумажке. На вопрос, что за бумажка, раздраженно ответил, что расписываюсь в том, что буду идти по «зеленому» коридору. Я вспомнил чье-то сообщение на форуме auto.ru, что в Белоруссию можно ввозить без декларирования 10 тыс. долларов США, а вывозить только 3 тыс., и какие от этого могут быть неприятности. Понятно стало, зачем эта бумажка, но у меня с эти все было в порядке.

На латвийской стороне единственной шероховатостью был наш ответ на вопрос таможенника, есть ли у нас мясные или молочные продукты, что, мол, есть палка колбасы. Он сказал, что вообще-то не положено, но ладно, езжайте.

И вот она «шенгенская» Латвия. На заправке, куда заглянули «припудрить носики», парнишка-кассир на вопрос говорит ли он по-русски, ответил, что в этом регионе все говорят. А на вопрос насколько строго надо следовать скоростным ограничениям, сказал, что 5—10 км/час сверх положенного не должны навлечь особой беды, а вот больше – чревато очень большими штрафами. Например, превышение на 50 км/час стоило ему около 200 евро плюс 8 штрафных баллов из 16 необходимых молодому водителю для лишения права управлять автомобилем. Чтоб не подвергать себя риску быть оштрафованным, включил на спутниковом навигаторе функцию предупреждения о превышении допустимой скорости. Программа навигации IGO 8 с последними картами показала неплохие знания скоростных ограничений на дорогах Прибалтики.

Дорога от Даугавпилса до Риги не особо отличалась от наших, но во многих местах на ней заменяли покрытие на такое, какое и должно быть в Европе. Частые дорожные работы замедляли наше движение, к тому же в таких местах на проезжей части было полно глины, которая загрязняла автомобили. Мы изначально планировали по дороге завернуть в г. Бауска, чтобы посетить дворец Рундале, но поскольку продвигались медленно, решили ехать прямо в Ригу. Наша гостиница «Виктория» находилась недалеко от старого города. Туда мы сразу же и отправились, оставив машину на гостиничной парковке. За парковку надо было платить отдельно 5 лат за сутки, поэтому нужно было обменять деньги. В обменнике нам предложили обмен по курсу на 20% ниже нормального. Я решил поменять где-нибудь в банке, но и там курс был на 10% ниже. Упомяну еще одну особенность Риги – на заправке нужно сначала заплатить, а уже потом заправляться. В отличие от обменников сам старый город нам понравился. В хорошем состоянии, чисто, ухожено. Не знаю, сентябрь ли, кризис ли, а может и то и другое, но – полное отсутствие туристов, что для нас, путешествовавших последние годы в основном в июле-августе, было приятным бонусом. Побродили по старым улочкам, погуляли вдоль канала в парке. Стемнело, отправились в гостиницу.

Утром поехали в Юрмалу. Что-то я читал о платном вьезде в этот город, и даже видел какую-то площадку, похожую на пункт оплаты в стороне от дороги, но знаки вроде не предписывали ничего такого, поэтому проехал мимо. Юрмала хороша. Своеобразная старинная застройка, высокие сосны, свежий ветер с моря. Настолько свежий и впридачу сильный, что стало очевидным, что плавки взял зря, а вот ветровки как раз в пору.

Затем поехали в рижский скансен. Я сам это слово узнал недавно, поэтому тем, кто не знает, поясню, что скансен – это музей архитектуры под открытым небом. Попросту — старинные постройки, свезенные с разных уголков страны. Достаточно интересный музей, находится он в лесу на берегу озера, чтобы его весь посмотреть, надо немало времени. Но наша задача упрощалась тем, что большая часть домиков была закрыта, наверное, по причине малого количества посетителей. Я спросил у двух смотрительниц в национальной одежде, которые греблись возле домиков, можно ли их сфотографировать, они разрешили, но сначала привели себя в порядок. Спрашивал по-русски. Вообще в Латвии мне попался только один паренек, который не говорил по-русски, хотя общался с довольно большим количеством людей. И все, с кем приходилось общаться, были достаточно приветливыми. Тут я не могу не упомянуть, наверное, самого приветливого из встречавшихся нам латышей, который заставил нас полюбить Латвию еще до того, как мы в нее попали – это сотрудник консульского отдела посольства Латвии в Украине. Он нас просто сразил наповал своим добросердечием, которого меньше всего ожидаешь в подобном учреждении. Судя по форме – сотрудник службы безопасности. Говорит с улыбкой и приятным акцентом, спокойно, терпеливо, доброжелательно. Помогает правильно оформить документы. Мягко ставит на место желающих пройти без очереди.

Остаток дня провели в Риге. Вообще, несмотря на небольшой размер старого города, гулять по нему можно долго, все время находя какие-нибудь новые детали. Кроме старого города, прошлись по улице Элизабет с ее интересными фасадами домов в югенд стиле.

Наутро уезжаем в Эстонию. Дорога от Риги до Таллинна отличная. Щиты у дороги сообщают, что называется она Виа Балтика и построена при поддержке Евросоюза. По Латвии дорога идет недалеко от моря, в некоторых местах совсем рядом. Строения пограничного перехода пустуют. На эстонской территории по этой же дороге знаки разрешают ехать легковым автомобилям 110 км/час. Правда и контроль скорости не заставил себя долго ждать. Полицейские молодые подтянутые, форма на них сидит хорошо. Одна из них женщина. Разительное отличие от наших гаишников. Дорога проходит в основном по лесу, автомобилей очень мало, покрытие гладкое. При такой езде одна проблема – не уснуть. Заправки не часто, но как только мы подумали, что неплохо было бы долить бензину, так одна и показалась. По-русски на заправке не говорили, и в дальнейшем нам не повстречалось ни одного эстонца, который бы говорил по-русски.

Подъезжаем к Таллинну. Навигатор предлагает нам свернуть в сторону, но мы его не слушаемся и едем по указателям на город. Как выяснилось на обратном пути, напрасно. Маршрут, который он предлагал, удобнее и быстрее. Наша гостиница «Portus» находится прямо у терминалов паромной компании Таллинк. Гостиница простая, но хорошая, опрятная. Наверное, по причине того, что в Эстонию посещают алкотуристы из соседней Финляндии, до которой два часа езды на пароме и в которой, говорят, алкоголь существенно дороже, номера комнат написаны на дверях полуметровыми буквами. Не знаю, есть ли на алкотуризм высокий и низкий сезон, но нам встретиться с такими туристами близко не довелось. В номере было всегда тихо, в коридорах и лобби немноголюдно. Вокруг гостиницы можно было видеть много вывесок со словом Alko и мы неоднократно видели легковые автомобили с открытыми багажниками, в которые дяди старательно, под завязку, запихивали картонные ящики с надписью Long Drink. Машину мы поставили бесплатно возле гостиницы, портье сказала, что это вполне безопасно, только не надо оставлять ничего на виду.

 В Таллинне мы раньше никогда не были. Много читали и слышали о его привлекательности. Наверное, наши ожидания были несколько преувеличенными, потому что первое впечатление от его посещения было – легкое разочарование. Не то чтоб он нам не понравился, просто ожидали чего-то большего. Нам показалось, что в отличие от Риги, например, где старый город значительно меньше, но все здания в нем с любовью отреставрированы, Таллинн несколько расслабился, получив из глубины веков так много неплохо сохранившихся красивых фасадов, башен и крепостных стен. Но наше первое впечатление ослабело уже к концу дня, а на следующий день и вовсе улетучилось. Особенно понравилась маленькая уютная, похожая на иллюстрацию к сказке, улица Katiriina kaik. Мы там посидели на скамеечке напротив мастерской стеклодува и понаблюдали за его работой

Несмотря на то, что русскоговорящие эстонцы нам не попадались, телевизор в номере гостиницы как-то вдруг попал на русскоговорящий канал местного телевидения. Мы были приятно удивлены тем, что чиновники и даже министры у которых брали интервью журналисты канала, говорили, хоть и с сильным акцентом, но по-русски. Хороший пример языковой толерантности. Упоминали в новостях на канале и о алкотуризме, мол, случается, что финские туристы скачут голыми по улицам и в барах, что мебель в гостиницах ломают.

Нагулявшись по старому городу, захотели увидеть что-нибудь еще. Пошли к недалеко от нашей гостиницы расположенному дворцу Кадриору. Вокруг него разбит большой парк. На дорожках много бегунов и, как бы их правильно назвать, ходаков с двумя палками, похожими на горнолыжные. Причем ходаки передвигаются группами. Сам по себе дворец на вид неказист, внутри картинная галерея, в непосредственной близости несколько ухоженных клумб, фонтанов и увитых виноградом беседок и галерей.

По другую сторону от дороги – памятник морякам затонувшего российского корабля «Русалка» с высокопарной надписью «Русские не забывают своих героев-мученников».

Запланированный на вечер поход в старый город отменили из-за тяжелых свинцовых туч, которые заволокли все небо. В Киеве из таких туч непременно получается буря, а тут, помнится, и дождика не пролилось.

Утром покидаем Таллинн и едем уже знакомой нам дорогой обратно в Латвию. Монотонность обратного пути была нарушена дважды. В Эстонии нас повеселило название населенного пункта Papissala, а в Латвии насторожила картина парня в наручниках рядом с джипом и полицейским автомобилем — и такое тут бывает. На этот раз мы останавливаемся не в Риге, а в г.Сигулда, который считается местной достопримечательностью и центром Национального парка Гауя. Посетили парк Турайда с одноименной крепостью. Крепость – никакая. Хороший вид с башни. Парк — приятный с аккуратно постриженными лужайками, множеством тропинок, прудами и несколькими постройками иллюстрирующими архитектуру и быт здешних жителей в прошлом. В Сигулде погуляли у нового дворца и развалин старой крепости крестоносцев. На канатной дороге через реку Гауя ехать не захотелось. Симпатичная кирха у пруда уже закрыта. Решили съездить посмотреть дворец Бириню. Указатель у дороги сообщает, что там теперь есть гостиница и ресторан. Однако въезд на территорию перекрыт и вышедший из сторожки дядя скрипучим голосом сообщил, что въезд и вход платный. А у нас ни одного лата, а евро его не интересуют. Не очень досадный, но прокол. Общее впечатление от Сигулды хорошее. Так же как и общее впечатление от Латвии, с которой мы на следующее утро прощаемся. Все латыши, с которыми нам пришлось общаться, проявили максимум доброжелательности и гостеприимства. И хотя, судя по отдельным высказываниям, не все в их жизни сейчас так уж безоблачно, я думаю, эту вполне европейскую страну ожидает хорошее будущее.

По дороге в Вильнюс мы решили заехать-таки во дворец Рундале. Тем более что это нам было по пути. И не пожалели. Дворец красив как снаружи, так и изнутри. Не менее красив и впридачу уютен и, очевидно недавно восстановленный, регулярный парк возле него.

Продолжаем дорогу на Вильнюс. О Литве наше предварительное мнение было невысоким. В одном онлайновом путеводителе я вообще прочитал, что все достопримечательности Литвы находятся в Вильнюсе. Наверное, поэтому Литва нас приятно удивила. Для начала уже тем, что в информации о скоростной режиме на дорогах значились 130 км/час на автобанах, чего не было в двух предыдущих странах. Правда автобан, по которому мы ехали, был, так сказать версии Light, то есть развязок на нем было мало, а были пересечения дороги с ограничением в таких местах скорости до 80 км/час. Но все равно, дорога неплохая.

 В Вильнюсе у нас был забронирован апартамент недалеко от центра. По прибытию выяснилось, что произошла накладка, апартамент уже занят, и хозяин предложил нам остановиться в его же мини-гостинице «Old Market» за ту же цену, хотя на самом деле цена предложенного нам номера была выше цены заказанного нами апартамента. Утешительным бонусом был включенный в цену завтрак, который подавался в номер. В холле висела доска, похожая на школьную, на котором мелом была написана погода на сегодня и завтра, и напротив номеров своих комнат жильцы могли написать, когда они хотят завтракать и что предпочитают кофе или чай.

А теперь о туристической привлекательности Вильнюса. У нас сложилось впечатление, что городские власти прикладывают недюжинные усилия, чтобы туристам в Вильнюсе понравилось. Это проявлялось во всем — и в состоянии фасадов зданий в старом городе, и в порядке и чистоте, которые царили на его улицах, и в количестве отстроенных наново исторических сооружений, и в организации работы туристического офиса. Сотрудники этого офиса подчеркнуто внимательны к посетителям. Нам дали бесплатную и весьма содержательную брошюру с картой города, предлагаемыми маршрутами для самостоятельных прогулок и подробным описанием основных достопримечательностей. Более того, брошюра была на русском языке. Короче, из всех трех столиц стран бывшей советской Прибалтики, Вильнюс был самой приятной неожиданностью и произвел весьма благоприятное впечатление. Плюс, в отличие от Риги обмен валют в центре города производят по хорошему курсу, правда, берут комиссию, но всего-то 1 Лат. А ведь рядом с Вильнюсом есть еще и Тракай. Чудесное место, чтобы провести там целый день. Внушительного вида крепость, множество озер, разнообразие тропинок вдоль этих самых озер и по мостикам, перекинутым между островами. Ну и, конечно, кибины – традиционные караимские пирожки. Они на самом деле вкусны. Да-да, кто не знает, в Тракае с незапамятных времен живут караимы. Говорят, их привез из похода еще князь Гедиминас, потому что они считались в то время хорошими телохранителями. Они до сих пор сохранили свою культуру и религию, в Тракае есть действующая кенаса.

Краткий итог о наших бывших прибалтийских соотечественниках. По нашему мнению все они уверенно шагают к западноевропейскому уровню. Бросается в глаза законопослушная езда на дорогах, повсеместная работа над улучшением качества дорожного полотна, разумная политика застройки исторических центров городов, гостеприимство и радушие в сервисе, языковая толерантность.

Мы покидаем пределы бывшей одной шестой части суши и едем в Польшу. У нас намечена остановка с городке Gizycko, и мы хотели в этот же день посетить Ketrzyn и Ryn. Однако езда по второстепенным польским дорогам меня просто укачала. Дороги живописные – едем по краю мазурских озер, с неплохим качеством покрытия, с низким трафиком, но очень узкие и покрученные. Практически в каждом населенном пункте есть фоторадар, правда мой навигатор обо всех них знал и меня предупреждал, да я и не лихачил. В итоге, по прибытию в заказанную гостиницу у меня напрочь пропало желание ехать куда-либо еще в тот же день, поэтому мы оставили автомобиль и пошли гулять по Gizycko. Неподалеку от гостиницы был хорошо сохранившийся форт Бойен (Boyen), построенный немцами в середине 19 столетия. Видели также захоронение времен первой мировой войны, на котором были похоронены воины немецкой и российской армий. Стандарт захоронений единый и для своих и для врагов. Таблички на могилах российских воинов указывают не только имя, но и звание и наименование воинского подразделения, естественно, на немецком языке. Кладбище в полном порядке, видно, что за ним ухаживают.

Кроме того в городке проходит канал с разводным мостом, прорытый между двумя большими озерами. Одно из этих озер – совсем рядом. Это популярный центр парусного спорта. На стоянке много яхт. Много их и на водной глади озера. Вдоль канала на тротуаре нанесены трафаретом знаки, указывающие, что это зона покрытия Wi-Fi. Однако мне хоть и удалось к нему подключиться, ни к одному сайту доступиться не получилось. Вообще, за всю поездку только в Сигулде у меня был нормальный доступ к Интернету из моего КПК Asus. В остальных же местах подключение вроде и происходило, но дальше Google дело не шло.

Наутро едем в Гданьск с остановкой в Мальборке. Сворачиваем с второстепенных дорог на более «жирные». Эти попрямее и качество покрытия получше, но и трафик напряженнее и ремонтов очень много. А уж если дорога проходит через город, то вообще дело труба. Однако после первого же взгляда на крепость Мальборк – бывшую столицу крестоносцев- обо всех дорожных невзгодах забываешь. Нам «повезло» приехать сюда в понедельник, когда для осмотра открыта только крепость, а все музеи закрыты. С другой стороны, посетителей было очень мало, что нас очень порадовало. Гулять по такой красивой и огромной крепости почти в полном одиночестве – об этом можно только мечтать. Билет на осмотр крепости стоит смешных денег, по-моему, 6 злотых, то есть порядка 2 долларов, что меньше, чем хотел с нас сторож дворца Бириню в Латвии. За отдельные деньги поднялись на высокую башню, откуда видна вся крепость, как на ладони. Несколько часов пролетели незаметно…

Дорога до Гданьска была платной, но 5 злотых не жалко за возможность ехать по отличной дороге. В Гданьске навигатор привел нас к дому номер 2 по улице Чещинскего. А нам нужен был номер 1. Его нигде не было. Более того, вообще не было нечетных номеров. Я спросил у прохожего, он долго не мог понять название улицы в моем произношении. Виновато было ударение. Потом он понял и произнес его правильно по-польски. И хотя он тоже не знал, где находится номер 1, я вооруженный знанием, как звучит название улицы, спросил у женщины, и она сразу же сказала, что это костел и показала рукой, где он находится. В этом не было необходимости, так как высокую колокольню костела современной постройки было видно издалека. Заведение, в котором нам предстояло провести две ночи, называлось Guest Rooms Patron. Оно действительно находилось в одном из вспомогательных помещений костела. Заправлял им местный ксендз. Что делать, — сказал он, — приходится зарабатывать деньги, а затем тратить их на церковь. Он показал нам нашу комнату, она была огромной, в ней было все необходимое, плюс в коридоре была полностью оборудованная кухня, которой можно было пользоваться. Короче именно, то, что нам было нужно. До центра города добираться было легко – несколько остановок трамваем, который ходил четко по расписанию и достаточно часто. Вагоны были современными и красивыми, но и цена немалая – целых 3 злотых.

Я читал, что Гданьск – красивый город. Но не мог даже предположить, что настолько красивый. Я имею ввиду его старую часть. Уже смеркалось, потом стемнело, а мы все гуляли. И на следующий день гуляли там же, любовались красивой архитектурой города и не могли налюбоваться. В турофисе взяли хорошую книжечку о Гданьске с маршрутом и описанием достопримечательностей. На польском правда, но у меня с польским сносно. Побывали в музее янтаря. В этот день он работал бесплатно. Обедали жареной рыбой в ресторанчике самообслуживания на кораблике, пришвартованном у берега. Пока обедали, меня опять укачало. А что было бы, если бы мы рискнули плыть на пароме в Швецию? У бывшей водяной мельницы, в которой нынче работает торговый центр, на скамеечке было написано что-то про Интернет. Я опять включил свой КПК. Но он не нашел здесь Wi-Fi. Тогда я прочитал вывеску повнимательней. Оказалось, что просто на эту скамеечку нацелена WEB-камера, можно сесть на нее, позвонить друзьям и помахать им рукой в режиме реального времени.

После Гданьска едем в Щецин. Там у нас ночевка, а дневка – в Словинском национальном парке, знаменитом своими огромными песчаными дюнами, к тому же движущимися. От автомобильной парковки до собственно дюн километров 7. Можно идти пешком, взять напрокат велосипед или ехать специальным автопоездом. Мы выбрали последний вариант и оказались правы. Идти было бы слишком долго, к тому же по той самой дороге, где мотаются взад-вперед автопоезда и велосипедисты. А прокатный велосипед пришлось бы бросить возле дюн без присмотра. Вроде и не должны спереть, но все равно было бы неспокойно. Дюны меня впечатлили, такого обилия песка мне видеть не приходилось. Жене, которая побывала в песках Сахары и в пустынях Эмиратов, понравилось не очень. В информации сказано, что движется большая дюна со скоростью несколько метров в год, высота ее изменяется в течение года от 30 до 40 метров. В свое время она накрыла собой селение и с тех пор носит его имя. Пока я ходил по дюнам к берегу моря и обратно, тучи расступились, и выглянуло солнце. Песок на дюнах так и засверкал, это было зрелище, я вам скажу.

 В Щецин приехали к вечеру. Гостиница наша – из сети «Etap». Кто не знает, это международная сеть гостиниц с демократичной ценой и приемлемыми условиями. Наиболее распространена во Франции и в Германии. Есть практически во всех европейских странах, за исключением, наверное, скандинавских. Выглядят они во всех странах примерно одинаково и стоят тоже. Примерно от 35 до 45 Евро за трехместный номер. От числа жильцов цена зависит слабо.Может меняться в зависимости выходной или будничный день. Как правило, есть парковки. Короче, как «Макдональдс», только не вредно.

Заправились, помыли машину, переночевали, и — здравствуй, Германия. Причем Германия начинается уже в Щецине своим автобаном. И тут пришло противоречие. Так сказать единство и борьба противоположностей. До сих пор я хоть страдал от низкой скорости передвижения, но зато тихо радовался расходу — 6.5 л бензина на 100 км по 1 евро за литр. Это звучит намного приятнее, чем 10 литров бензина на 100 км по 1.3 евро за литр. А по немецкому автобану машина сама едет 150 км/час не надо ее даже заставлять. Я и не заставлял, ехал, как получалось. В основном получалось ехать со средней скоростью 127 км/час. Мне так было комфортно. И, похоже, большинству немцев тоже. Ночевка у нас по плану в Любеке. Туда всего 350 км, но планируем еще посетить Штральзунд (Stralsund) и Шверин (Schwerin). Тут кстати упомяну путеводитель «Германия на автомобиле.25 лучших маршрутов». Купил его впопыхах, о чем жалею. Возможно, маршруты он предлагает и неплохие, но информацию о городах дает в основном в историческом разрезе, а не в плане описания достопримечательностей для автопутешественника.

Правда в Штральзунд ехать нам этот путеводитель и не предлагал. Так что сами виноваты, что туда поехали. Не особо он нам понравился. Говоря высоким штилем, архитектурного ансамбля мы там не увидели. Отдельные интересные здания. Ну хорошо, пару соборов, каждый размером не меньше Рижского Домского. Согласен, еще красивый ратхауз и рыночная площадь. Мы, наверно, уже немного «зажрались». У кафедрального собора до сих пор стоит памятник из прошлого с гербом СССР, на барельефе которого советский солдат правой рукой пожимает руку, надо полагать, немецкому рабочему. А левой крепко держит автомат. Толерантность зашкаливает.

Зато Шверин отработал, как говорится, за себя и за того парня. Тамошний замок на острове — это как раз то, что мы любим. Просто великолепен. Отреставрирован, сверкает. Его часть занимает земельный парламент (ландтаг), часть комнат и залов доступна для осмотра. Очень красиво. Рядом с замком парк, наверное, очень красивый, но мы туда не сходили по причине несусветной дороговизны. 19 евро с человека. Но впечатлений за день уже много, а впереди еще Любек, на который мы возлагали много надежд.

И как всегда наши надежды не оправдались. Любек нам тоже не понравился. Вернее понравился, но меньше, чем ожидалось. Поэтому досадное недоразумение, которое произошло с нашей гостиницей в Любеке, нас в итоге не огорчило, а обрадовало. А произошло следующее. В Любеке у нас была тоже забронирована гостиница «Etap». По условиям бронирования мы могли отказаться от брони до 18—00 дня заезда без санкций. Но мы отказываться не собирались и спокойно себе гуляли в Шверине допоздна. К гостинице подъехали после 21—00 и с удивлением узнали, что наша бронь отменена. В 19—00 они пытались списать деньги с моей карты и что-то там не получилось. А клиенты видимо подходили, и к 21—00 свободных мест в гостинице уже не было. На просьбу посоветовать что-нибудь взамен портье посоветовал «Ibis». Это сеть гостиниц классом повыше, принадлежащая той же корпорации, что и «Etap». То есть комнаты там практически такие же, но есть ресторан, обслуживающего персонала побольше и размещаются они, как правило, поближе к центру. Естественно и стоят дороже. В Любеке 75 евро «Ibis» против 46 евро «Etap». Зато мы остановились в «Ibis» на одну ночь, больше нам оставаться в Любеке и не хотелось, а в «Etap» пришлось бы оставаться две ночи. То есть сэкономили и время и деньги.

Дальнейшая часть нашего путешествия происходила, так сказать, экспромтом. То есть я крутил педали в сторону Дании, а жена выбирала место остановки, штудируя Полиглот. Решили остановиться в Оденсе (Odense). Это второй город по привлекательности в Дании после Копенгагена, по мнению Полиглота.

Знак с информацией о скоростных ограничениях в Дании «порадовал» 80 км/ч вне населенных пунктов и автомагистралей. Забегая наперед скажу – не напрягало абсолютно. Фары должны быть включены всегда, как и во всех пройденных нами в этот раз странах, за исключением Германии. Все, что мы знали на тот момент о Дании, было, что это процветающая страна с высоким даже для Западной Европы уровнем жизни. Я читал где-то, что в аэропорту Копенгагена приезжающих приветствует плакат с надписью «Добро пожаловать в страну богатых людей». Поэтому ожидали сразу после пересечения границы увидеть материальные доказательства этого богатства. Ничего подобного не произошло. Автобан как автобан, ничего особенного. Но вот и стоянка для отдыха. Тоже неярко. Правда очень уютно и удобно. И туалеты почище, чем в Германии. Быстро добрались до Оденсе. В Дании добираться везде быстро, страна небольшая. В путеводителе сказано, что в Дании нет места удаленного от морского побережья более чем на 52 км. Искать жилье я отправился в турофис, как это мы всегда делали во время наших предыдущих путешествий. В путеводителе было сказано, что хорошей альтернативой гостинице в ценовом плане может быть Bed&Breakfast. В турофисе мне предложили буклет с подробной информацией обо всех имеющихся Bed&Breakfast. Я попросил помочь мне заказать что-нибудь. С меня взяли 5 Евро, но деньги эти отработали сполна. Подходящее место нашлось не сразу и не в самом Оденсе, а в 12 километрах от него в городке Мункебо (Munkebo). Меня снабдили адресом, телефоном хозяина и его именем. Нильс Йорген, так звали хозяина, должен был ждать нас на месте, а ехать туда, как подсказывал мне навигатор, надо было минут 20. Наше будущее жилище нам очень понравилось. Это был старый фахверковый дом (1900 года постройки) в традиционном стиле, крытый камышом, на окраине маленького городка, с видом на морской залив. Нильс Йорген (как оказалось, это не имя и фамилия, а только имя, то есть по-нашему Нильс Йоргенович) был не хозяином, а его родственником. Хозяева в настоящий момент где-то отдыхали. Он показал нам нашу комнату, всего их сдавалось три, спросил, когда завтра нам подавать завтрак, сказал, что можно ходить по всей территории двора и пользоваться всем, что в нем находится, и уехал. А мы не долго думая, поехали погулять в близлежащий городок Kerteminde. То, что мы там увидели, нам очень понравилось. Множество старинных, традиционных, яркораскрашенных, с виду маленьких, домиков. Чистые уютные улочки. Людей на улицах нет вообще. Дома выходят фасадами на улицу, занавесок в окнах не наблюдается, иногда мы смотрели в окна на людей, а люди оттуда смотрели на нас. Поскольку в нашем B&B была кухня, которой мы могли пользоваться со всей необходимой посудой, мы закупили продукты и, когда стемнело, поехали «домой». Заметили одну особенность оплаты кредитными картами, с которой мы столкнулись в Дании. Часто кассир просит ввести ПИН-код. При этом в чеке появляется строка, что-то вроде «плата за оплату карточкой». Не так чтобы много, в разных местах от 2 до 10 крон, но все же. Как раз в разгар нашего самодельного ужина с чилийским вином приехали еще постояльцы. Это была пара датчан приблизительно нашего возраста. Они сказали, что живут в центральной Ютландии и приехали на один день поесть рыбы в Kerteminde.

На следующее утро мы собирались ехать в Копенгаген, с тем, чтобы к вечеру вернуться обратно. За завтраком немного заговорились с датчанами. Говорили обо всем, о жизни, о зарплатах, о путешествиях. Они нам посоветовали поехать на западный берег Ютландии, на косу, отделяющую залив Ringkobing от Северного моря. Узнав, что мы едем в Копенгаген, посоветовали обязательно взять тур по городу на кораблике.

От Оденсе до Копенгагена порядка 150 км. Дорога заняла не больше 2 часов. Между островом Фюн и островом Зеландия, на котором находится Копенгаген, дорога проходит по мосту длиной 18 км. Проезд платный – около 30 евро. Навигатору было поручено привести нас на парковку вблизи центра города, что он блестяще сделал. Дело было в субботу, поэтому машин на улицах было немного, на парковке тоже. Парковка платная только до 18 часов.

Сказать, что Копенгаген нам понравился, это ничего не сказать. Я даже затрудняюсь сформулировать причину своего восторга от этого города. Наверное, его дружественность по отношению к обитателям и гостям, которую чувствуешь и в отношении к себе обслуживающего персонала, и в уютности его улиц, площадей и набережных, и в отсутствии явного бахвальства жизненным успехом. Вообще подозреваю, что у датчан несколько другая система жизненных ценностей, чем у других виденных мною народов.

Посетили парадные комнаты королевского дворца Кристиансборг. Скромненько, но зато с каким вкусом. Трогательно читать в пояснениях к комнатам, что, например, великолепные люстры в этом зале раньше висели в королевском дворце в Осло, но затем были проданы за ненадобностью в связи с внедрением электрического освещения. Королевский двор Дании не постеснялся приобрести «секонд хенд» и украсить им зал своего дворца, за что был вознагражден с лихвой, позже норвежцы поняли свою оплошность, попросили разрешения сделать копию люстры, и повесили копию у себя. Или что гобелены в другом зале были заказаны на 50-летие королевы Маргрете за деньги, собранные крупными компаниями страны, затем изготовлены в течение 10 лет и повешены во дворце на ее 60-летие. Вообще, в путеводителе пишут, что датчане любят свою королеву. Хотя она и не имеет сколько-нибудь значительной власти, все же принимает активное участие в жизни страны, обладает многими талантами, например, выполнила дизайн костюмов для фильма по сказке Андерсена «Дикие лебеди». Теперь эти костюмы экспонируются в музее Андерсена в Оденсе, но об этом позже. А вот — портрет четырех поколений королевской династии, где отец нынешней королевы изображен ребенком, одетым в платье и гольфики. В пояснении к картине сказано, что тогдашняя традиция предписывала одевать всех детей, независимо от пола, в платьица до достижения ими возраста 5 лет.

После королевского дворца по совету наших соседей взяли экскурсию на кораблике. Тоже интересно и здорово. Приобретенные нами билеты не проверяли ни при входе, ни при выходе с корабля. Я не выдержал такого издевательства, за что ж, мол, деньги то плачены, и спросил у экскурсовода. Оказалось все просто: они считают людей, входящих на кораблик, если число экскурсантов совпадает с числом проданных билетов, значит незачем контролировать.

Сильное впечатление от велосипедистов и организации велосипедного движения в городе. Велосипед – это обыденное средство передвижения в стране богатых людей. Для них выделены специальные полосы для движения, на которых в свою очередь тоже могут быть полосы для поворота, например, направо. Велосипеды в основном неновые и по нашим понятиям немодные. Существуют разные модификации велосипедов для перевозки детей, грузов, почты и др. Велосипедисты в Копенгагене в основном не носят шлемов. Одеты в обычную городскую одежду. Не по-спортивному.

На обратном пути вспомнили, что забыли «дома» ключ. А соседи наши уже уехали. Пришлось звонить хозяевам. До нашего приезда они привезли запасной ключ и положили его в условленном месте. В том же месте они попросили оставить ключи, когда будем уезжать.

На следующее утро заезжаем на пару-тройку часов в Оденсе, а затем собираемся уезжать в район залива Ringkobing. Оденсе – родина сказочника Андерсена. Там есть дом, где он с родителями жил в возрасте 2—14 лет и музей у дома, где он предположительно родился. Предположительно, потому что у его родителей-бедняков в то время не было постоянного жилья, и они снимали угол. Музей Андерсена небольшой и небогатый экспонатами, но сделан с большой любовью. Первый зал знакомит посетителей с тем временем, в котором жил знаменитый сказочник. Затем зал мультимедиа на темы его сказок. Здесь же коллекция костюмов для фильма по сказке «Дикие лебеди», выполненных по эскизам Ее Величества Королевы Маргрете. Затем зал с подробным описание разных периодов жизни писателя. Зал, в котором собраны его личные вещи, среди них кусок веревки, который Андерсен всегда возил с собой во время путешествия, чтобы в случае пожара можно было спуститься из окон верхних этажей гостиниц. И наконец восстановленная обстановка дома, в котором он , возможно, родился.

Прощаемся с родиной сказочника и в путь. Навигатор должен привести нас к турофису в городке Nymindegat. Привел он нас к железнодорожному вокзалу, который, похоже, оживает только в сезон, и никаких намеков на турофис. Двигаемся вперед по косе вокруг залива в надежде найти жилье просто по дороге. Красота вокруг неописуемая. Невысокие дюны, поросшие длинной красивой травой, которая колышется на ветру. То тут то там разбросаны летные домики. В одном месте увидели вывеску «Feriehus Frei», что по нашему мнению должно было бы означать «Свободные апартаменты». Подъехали, все закрыто, на дверях что-то написано по-датски с указанием часов работы, по-видимому, рецепции и телефон. Едем дальше. Кемпинг. Может здесь можно снять бунгало? На дверях по-английски написано, что, мол, дорогие гости, ворота открыты, заезжайте, выбирайте себе место и обустраивайтесь, а мы здесь бываем только с 9 до 10 утра, тогда и рассчитаетесь. Бунгало не видать. Следующая вывеска Feriehus Frei. На вопрос можно ли остановиться на 2 дня хозяин покачал отрицательно головой и посоветовал ехать в городок Hvide Sande.

Приехали, нашли гостиницу. Однако, 100 евро в сутки. Попросил девушку на рецепции подсказать что-нибудь подешевле. Она посоветовала поехать в хостел и дала мне его адрес. В хостеле номер на двоих с удобствами обошелся нам почти в два раза дешевле – 107 евро за две ночи. На самом деле он стоил еще дешевле для тех, у кого есть карта DanHostel. А с нас еще взяли дополнительно по 6 евро за ночь с каждого. Хорошо, что у нас было с собой постельное белье на всякий случай, а то пришлось бы доплатить еще по 5 евро с человека за ночь. До сих пор мы никогда не останавливались в хостелах. Не знаю все ли они такие хорошие как этот. Возможно в сезон, когда здесь много молодежи, здесь не так уютно, возможно бывает шумно. Но сейчас хостел попросту пустой. За два дня мы повстречали от силы человек пять, а он рассчитан на 150. В хостеле есть кухня с посудой. Есть столовая комната, комнаты для отдыха. Можно было там купить и завтрак, но мы готовили сами. Остаток дня провели, гуляя по дюнам, у моря, рассматривая летние домики датчан.

На следующий день поехали вверх по косе с остановками для прогулок у моря. Доехали до городка Torsminde, где находится музей кораблекрушений. Когда-то в этом районе ураган разбил два английских крупных корабля. Погибло 1300 моряков. Затем поехали в замок Norre Vosborg. Замок небольшой, белый, чистый. В его бывших хозяйственных постройках теперь гостиница и ресторан. Накрапывает дождик, и погулять получается с трудом. На обратном пути заезжаем в городок Ringkobing. Ничего примечательного. Чисто, аккуратно, традиционно, сдержанно и уютно, как и везде в Дании.

До истечения срока нашей визы осталось три дня. Пора возвращаться назад. Планируем обратный путь через Берлин и Краков. Заказали гостиницу «Ibis» в городке Людвигсфельде (Ludwigsfelde), с тем, чтобы заехать в Потсдам и погулять в парке Сан-Сусси. Дорога до Потсдама не запомнилась ничем, кроме двух отрезков вне автобана километров по 25, по которым почему-то повел нас навигатор. На этих отрезках движение было очень медленным. Все автомобили выстраивались за каким-нибудь тихоходом и спокойно ехали все эти 25 километров со скоростью 70 км/ч. Никто не обгонял, нам тоже не хотелось нарушать общепринятого порядка. Кстати в эту поездку немецкие водители открылись мне с новой стороны. Раньше я считал их образцом законопослушания. В этот раз неоднократно замечал, что скоростные ограничения они частенько нарушают.

Парк Сан-Сусси был правильным выбором. В хорошем состоянии, ухожен, немноголюден и к тому же бесплатен. Правда, то тут то там попадались автоматы добровольной платы-пожертвования за пользование парком. Красивые клумбы, аккуратно стриженые газоны, многочисленные скульптуры, несколько работающих фонтанов. Пруды с утками и лебедями. Много уютных уголков. Изредка пускался легкий дождик, но он не испортил нам удовольствия от прогулки. Дворец Фридриха Великого был закрыт по случаю вторника, но мы туда не особо и стремились.

Когда вернулись к парковке, уже стемнело. Кассовый аппарат, как оказалось, не принимал 50-евровые купюры, карточек тоже не принимал. Служащий парковки, к которому я обратился за помощью, развел руками – ничем не могу помочь, идите в гостиницу меняйте. Гостиница была в глубине парка и я нашел ее не сразу, спрашивал у прохожего, он не мог понять названия гостиницы в моем произношении «Movenpiсk» где О с умляутом, я произносил просто как О. В конце-концов он сообразил и подсказал мне дорогу. Девушка на рецепции, к которой я обратился с просьбой разменять 50 евро, распознала во мне русскоговорящего. Оказалось, сама она из западной Украины. До гостиницы добрались быстро. Рядом с нашим «Ibis» была еще одна гостиница «Formula 1». Это сеть самых бюджетных гостиниц, принадлежащая той же самой компании. Туалета и душа в номере там нет. Зато и стоимость трехместного номера 25—29 евро. Против 59 евро в заказанном нами «Ibis».

Утром решили заскочить ненадолго в центр Берлина, посмотреть, что там изменилось за время, как мы в нем не были. Навигатору привел нас на крытую парковку возле оперного театра, то есть совсем рядом с Унтер ден Линден. Дорога длиной 27 км заняла у нас час. Настоящим бедствием для нас, непривычных к езде по Берлину, были велосипедисты, которые неожиданно перестраивались прямо перед автомобилем. Улицы, примыкающие к центру, по которым проходила наша дорога, выглядят очень непривлекательно. Сплошные фасады безликих зданий, ни одного деревца, ни одного сквера. Последний раз в городе были давно, поэтому решили обзавестись картой центра. Берлин – единственный город в этом нашем путешествии, где карту пришлось покупать. Бесплатных карт в турофисе нам не дали, сославшись на то, что они частная компания. Прогулялись от Рейхстага до Александрплац. Увидели, что в Берлине по-прежнему много реконструкции. Видать не так просто даже богатой Германии привести в порядок запущенный коммунистами город. В рейхстаге увидели первую за всю нашу поездку очередь. Там открыто бесплатное посещение здания, но у нас на это времени не было. Впечатлил Кафедральный собор – Берлинер Дом. Внутрь можно было попасть во время службы, которая должна была начаться позже, значит тоже не для нас. Когда платили за парковку, увидели рядом с кассовым автоматом прибор для определения степени опьянения. Обратная дорога из города заняла меньше времени. И скоро мы были на польской границе. Здесь у нас впервые проверили документы на внутренних границах внутри «Шенген».

От границы до самого Кракова по Польше идет автобан. Первые километров 60 – это старая, построенная, наверное, еще немцами до войны бетонка. Строго говоря, это не автобан. Знаки предписывали здесь езду со скоростью 80 км/ч и стыки бетонных плит противно стучали. Зато дальше начиналась отличная новая дорога. Уже вечерело, когда заехали во Вроцлав. Немного шопинга и немного посмотреть город. Проехались по городу в плотном трафике, но ничего не увидели. Наверное, не там ездили.

Где-то в одном отчете я прочитал фразу: Не найти в Польше ночлега — все равно что не найти в Германии пива. В районе  г.Катовице мы начали задумываться о ночлеге. Так вот, как раз вдоль автобана ночлегов было не густо. Мы завернули в один придорожный мотель. Возле него стоял туристический автобус и мест, понятно, не оказалось. Потом увидели в стороне вывеску еще одной гостиницы, съехали с автобана, немного поплутали, и тут почувствовали запах гари в салоне. Он проникал снаружи. Катовице – крупный индустриальный центр, похоже, неслабо портит воздух во всей округе. По крайней мере, в тот день, когда был туман, который прибил всю эту гарь к земле. Останавливаться там перехотелось. На самом деле, я знал, что стоит только автобану закончиться, как от разнообразия предложений ночлегов станет рябить в глазах. Но было уже поздно и мы остановились в первой же попавшейся нам в районе Кракова придорожной гостинице, хоть нам и зарядили явно завышенную цену в 180 злотых, в то время как вывеска утверждала, что стоимость комнат начинается от 99.

На следующий день до границы нам оставалось каких-то 260 км. Вчерашний трафик во Вроцлаве отбил охоту ехать в Краков, в котором к тому же мы бывали неоднократно. Решили заехать в Величку посмотреть соляные шахты. Я там уже бывал, а жена нет. Это было аккурат по пути. В Величке на подъезде к соляным шахтам на дороге стояли парни с табличкой «Паркинг» и активно зазывали поставить автомобиль у них. Мы поставили, и как потом выяснилось, зря. Прямо у самих шахт есть огромный паркинг, и цена там та же самая.

Стоимость экскурсии в шахту на польском языке ниже, и, кроме того, я понимаю польский на слух не хуже английского (то есть так же плохо). Плюс польская экскурсия начиналась немедленно, а английскую надо было ждать.

Разработка этой шахты началась в середине 17-го века, а закончилась в середине 19-го. Постепенно шахту превратили в музей. Красивая резьба из соляных глыб, великолепный большой зал, украшенный люстрами из кристаллов соли. Несколько соляных озер. Приятная атмосфера, легко и хорошо дышится. По сравнению с моим предыдущим посещением увеличилось количество экспонатов за счет разных действующих моделей и макетов, иллюстрирующих работу соледобытчиков.

А оставшиеся нам до границы 260 км мы ехали до самого вечера. Средняя скорость, не считая остановок на участках реверсивного движения, составила 37 км/ч. Сплошной ремонт дороги. Я уже начинал побаиваться, что не успею покинуть Польшу до истечения срока действия визы. Но все обошлось, и в сумерках мы пристроились в хвост очереди автомобилей на пограничный контроль. Такой очереди мы здесь никогда не видели. Хорошо, что я заговорил с парнем из соседнего автомобиля, и он сказал мне, что это очередь на возмещение НДС, то есть для тех, кто везет товар. У нас товара не было и мы поехали прямиком на контроль и скоро были уже в Украине, которая встретила нас … не подберу слов, чтобы охарактеризовать эти дороги. Да и дороги ли это. А если уж они такие горбатые, то зачем на них строить еще асфальтовые бугры для снижения скорости…

Переночевали на объездной под Львовом в хорошей гостинице «Панська Гора». На следующий день были уже в Киеве. По дороге заглянули в Подгорецкий замок. Указатель на Подгорцы, если ехать со стороны Львова, выводит на грунтовую дорогу. При том, что через 5 километров есть поворот, который выводит на асфальтированную, но там указателя нет. Замок, по-видимому, когда-то блистал. Если бы его привести в порядок…

Краткие итоги. Наше путешествие длилось 21 день. Проехали 7200 км. Ночевали в 14 разных местах. Путешествие задумывалось как бюджетное. Средняя стоимость ночевки – 45 евро. Самые существенные статьи затрат: жилье — 900 евро, бензин — 550 евро, еда – 350 евро. Завтрак, как правило, входил в стоимость жилья. Один раз в день мы ели где-нибудь в ресторане самообслуживания. Или готовили сами, если была возможность. Второй раз ели по-походному – сэндвичи, йогурт, чай из термоса, фрукты.

 В эту поездку мы впервые использовали спутниковый навигатор. На КПК Asus 686 были установлены программы IGO 8 и TomTom. На TomTom почему-то слетели голоса. Поэтому пользовались все время IGO 8. Я теперь не могу понять, как мы раньше ездили по Европе, как находили нужные нам места. Навигатор – это огромное удобство. Он не только доводил нас до нужного места. Он помогал спланировать маршрут на день. Находил парковку рядом с интересующим адресом. Находил ближайшую АЗС, когда у нас оставалось мало бензина. Предупреждал о превышении скорости. Предупреждал о радарах. Хотя, по нашему мнению, хороший актуальный атлас автомобильных дорог не помешает даже при наличии навигатора.
Сентябрь по нашему мнению удачное время для автопутешествий. С погодой нам повезло. Дождей практически не было. Солнце не палило. Мы даже часто выключали кондиционер в автомобиле. Никаких очередей. Никаких толп туристов.

 В Прибалтике мы в основном увидели то, что и ожидали. По Польше очень тяжело передвигаться на автомобиле. Северная Германия нам не показалась интересной. Очень понравилась Дания.Теперь нам очень хочется поехать в Швецию и Норвегию.

| 15.10.2009 | Источник: 100 дорог |