Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Германия >> Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 4, заключительная


Забронируй отель в Германии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 4, заключительная

Германия

День 6 — 8 января 2006 года. Бранденбург

С утра мы идем на вокзал Zoologischer Garten, и пытаемся приобрести билеты до Бранденбурга. После длительных манипуляций с автоматом понимаем, что уже опоздали на один поезд, до второго еще почти полчаса (поезда на Бранденбург идут каждые полчаса — 10.19, 10.49, 11.19 и так далее), и идем в специальную кассу, Kundenzentrum (она в уголке сразу за магазином Body Shop), где эти билеты нам продают мгновенно — 12 евро на одного туда-обратно. Билет действителен целый день, и многократного использования, так что если хотите быстренько осмотреть и Сан-Суси по дороге на Бранденбург, пожалуйста. К тому же я уже упоминала, что именно на RE (региональных жд имеются остановки не только на главном вокзале Потсдама, но и две остановки в парке Сан-суси).

По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.

Поезд от Берлина с остановкой в Бранденбурге идет, собственно, на Магдебург (вдруг кто и туда захочет съездить, но не каждый, а через один, так что изучите расписание). Народу много уже в Берлине на Zoo, но сесть можно, а минут через 15 весь народ вылез в Потсдаме. Билеты проверили сразу после отправления поезда из Берлина. Время в пути — 38 минут, если сели на экспресс, и 50 минут с учетом остановок.

Меня очень умиляет железнодорожное расписание в Европе (особенно из последних поездок — в Швейцарии и Германии): такое впечатление, что оно не меняется годами — поезда приходят изо дня в день минута в минуту и на один и тот же путь. Почему наши железнодорожники не могут сделать такое же реально работающее расписание, не меняя его каждый сезон?

Выходим, на вокзале — ни души. То есть вообще никого. Кажется, работает киоск напротив вокзала, и там стоит стенд, что киоск «дружественный» с местным турбюро. Внутри конфетки-сигареты, и продавщица, пышнотелая немка с копной пергидрольных кудряшек. Спрашиваем — говорите ли вы по-английски? Мотает головой, дескать, нет. Спрашиваем по-немецки — дайте карту города. Не понимает (то ли мы плохо говорим, то ли от волнения). Муж медленно и по слогам: Stadt Plan. Понимает! Достает из-под прилавка буклетик по городу, где на развороте схема центра и даже нанесен маршрут прогулки. Ура! Благодарим тетеньку и идем на штурм города.

Дабы достичь Старого города, нужно перейти дорогу от вокзала и двигаться по небольшой улочке, что чуть левее того места, где вы перешли. Старый город Бранденбурга делится на 3 части: Новый город (Neustadt), Старый город (Altstadt) и Кафедральный остров (Dom, это мой вольный перевод). Когда заканчивается небольшая улочка, вам направо — на небольшой площади стоит то ли стульчик с виолончелью, то ли это самого виолочелиста так скрючило:) Никогда не понимала новых веяний в скульптуре, я поклонница Микеланджело, но все равно забавно.

Новый город

Сразу за этой площадью — небольшая речушка, а на другом берегу — средневековые стены, старые дома, и настоящая боевая башня, к боку которой притулились яркие домишки. Это башня Штайнтортурм (Steintorturm), и, несмотря на то, что мы, городские жители, избалованы высотой современных зданий, да и культурный слой заметно подрос с 14 века, когда она была построена, все равно чувствуешь, что когда-то она была одной из тех башен, что собой заслоняли город от неприятеля, грозной и непобедимой преградой врагам. Наверняка под башней до сих пор имеются казематы, которые до войны использовали как бомбоубежище!

Через дорогу от башни — памятник, который кажется старым знакомым — я вообще, можно сказать, чую памятники советским воинам — и не ошибаюсь и на этот раз — это он! С содроганием жду, что за ним покажется еще одно кладбище, но за памятником разбит прекрасный сад с клумбами и постриженными кустами. Нам сегодня удивительно повезло с погодой: небо лазурно-голубое, яркое солнце, и даже как будто припекает. В такие дни прогуливаться особенно приятно.

Город в воскресенье как будто вымер: на улицах ни души, только изредка вдалеке пробегают особо фанатичные поклонники своей спортивной формы, или почтительный сын прогуливается под ручку с престарелой матерью, или бабулька с шляпке с вишенками выгуливает беленькую болонку… Скрашивают пустоту улиц елки, выставленные у дверей — наверное, их позже убирают централизованно, по всему городу. Муж предположил, что все смотрят какой-то популярный сериал, и мы стали вспоминать, как пустели улицы наших городов, когда по телевизору показывали очередную серию бразильского/мексиканского сериала. «Не думаю, что они смотрят бразильские сериалы», — решительно заявила  я. «Тогда биатлон», — продолжил гадать муж. Но мы этого так и не узнали

От башни по улочке направо — вдалеке готические шпили. Судя по схеме, монастырь и собор Св. Павла (St. Paulikloster). Ныряем во двор, который предположительно монастырский, и оказываемся в дворике больницы при монастыре, где монашки, катящие старичков на колясках, смотрят на нас приветливо, но с недоумением. Собственно, средневековый монастырь — за оградой из сетки, по соседству. Вероятно, он был разрушен почти до основания во время войны, и деньги на его восстановление нашлись только сейчас. Вообще, чуть забегая вперед, нужно отметить, что в городе много чего реставрируется: этот монастырь, кафедральный собор и прилегающие строения, ряд улиц. Собор уже наполовину отстроен, добрались до крыши, наверное, в следующем году откроют.

Буквально через здание от собора — веселый «растаманский» домик, довольно ветхий, стены которого расписаны надписями по-немецки, а окна — веселыми яркими рисунками. Отсюда нужно вернуться на центральную улицу Steinstrasse, которая выведет прямо к одной из самых красивых церквей города — Святой Катарины (St. Katharinenkirche). Она большая, яркая, с множеством окон, готическими элементами оформления. По стенам — статуи святых. Построена она в 14 веке на месте более ранней церкви 12 века, и с тех пор неоднократно перестраивалась, впрочем, мало какая средневековая церковь дожила до наших дней без изменений.

Внутри очень много резных средневековых надгробий, резной алтарь, изукрашенная кафедра, яркие витражи. Можно взять листочки с информацией на нескольких языках, съемка разрешена только без вспышки. На выходе просят пожертвовать 2 евро. Церковь работает по субботам и воскресеньям 14—16, поэтому в начале прогулки мы в нее не попали, а зашли уже на обратном пути.

Среди зданий, окруживших площадь, где стоит церковь, есть «оисториченные» — к двум зданиям довольно современного вида пристроены декоративные фасады из красного кирпича, которые создают вместе с самой церковью красивый ансамбль Правда, когда мы дойдем до Кафедрального собора города, там станет ясно, что там эти фасады используют еще и для того, чтобы туристы не пугались полуразрушенных стен, но об этом я напишу позже.

За церковью нужно выйти на Hauptstrasse, она переходит в небольшую площадь. Мимо реконструируемых домов (окна одного из них разрисованы человечками-зверюшками-домиками) — и вот мы у башни Мулентортурм (Muhlentorturm) — восьмиугольной, с остроконечной крышей, высокими стрельчатыми проемами окон, почему-то заделанными. Плюс дверь на высоте метра 3 — как они туда забирались-то? Вероятно, сначала (веке в 15) башня выполняла какие-то совершенно необоронительные функции (например, часовни или колокольни, отсюда и большие окошки), а потом стала частью системы городских укреплений, и через нее можно было проходить на крепостные стены (отсюда и дверь).

За башней — небольшой залив, где стоят рыбацкие суда, сушащие сети (но рыбой не пахнет совершенно), и вдоль него по мосту мы выходим на Кафедральный остров.

Кафедральный остров

На острове все указатели ведут к Кафедральному собору (Dom), заблудиться невозможно. Здесь уже тысячу лет назад жили славянские племена, и именно на этом острове возвышалась славянская крепость. Вероятно, на месте крепостицы и был построен главный собор города, и есть мнение, что по этой причине он медленно, но верно проваливается под землю — языческие славянские боги оказались сильнее

Собор окружен строительной техникой, вокруг какие-то ямы и строительные ограждения. Из стенда мы узнаем, что собор, заложенный еще в 12 веке, изначально был построен на слишком зыбкой почве, и с тех пор беспрестанно ремонтируется. Дворик собора окружают здания курии, к соседнему зданию пристроен краснокирпичный фальшивый фасад, за которым просто страх и ужас — стены вот-вот рухнут. У входа на территорию собора — домик викария и капелла св. Петра (Petrikapelle).

Капелла построена на месте «домашней» капеллы славянского князя Прибислава в начале 14 века, и сейчас в ней тоже идут ремонтные работы, поэтому она закрыта для посещений. Но лично мне эта небольшая, но приветливая церковь понравилась больше, чем величественный готический, построенный с размахом, собор. Остров мы обходим кругом, переходим мост, и оказываемся в Старом городе.

Старый город

Первая церковь на нашем пути — Святого Готтарда (St. Gottardkirche). Удивительная церковь! Та часть, где вход, выстроена из крупного булыжника (век 12—13), и заметно старше остальной постройки (15 век). За церковью — частный дом (возможно, викария), на крыльце которого лениво лежит большая собака, наблюдающая за редкими прохожими. Внутри темновато, а обстановка типичная для церквей Германии: цветные фигурки святых, резная кафедра, стрельчатые потолочные арки. На выходе можно заглянуть в левую дверку (если стоять спиной к входной двери) — темная каморка как раз внутри башни, которая является самой старой частью всей постройки. Посреди не стоит большая посудина, до краев заполненная светлым песком, а на ней — несколько горящих свечек. Что бы это значило?

Церковь открыта 11.30—16.30.

От церкви виднеется макушка еще одной башни — Ратеновертортурм (Rathenower Torturm) — прямоугольной, с многочисленными окошками и серой крышей. Она стоит у самой дороги, на пешеходном переходе, с проходом для пешеходов. Тут особенно красивый район города — дома как с готическими ступенчатыми крышами, так и с фахверковыми стенами. Дороги сплошь мощеные булыжником, и машины, проезжая по ним, тихо пошуршивают шинами.

 В противоположную сторону по улочке, где стоит башня, и на первом перекрестке направо — мы перед городской Ратушей (Rathaus mit Roland). «С Роландом» — потому что у входа в нее стоит истукан из серого камня, которого почему-то называют Роландом — это покровитель города Здание очень красивое: красный кирпич, гербы городов и земли Бранденбург, высокий готический фасад. Посмотрев в Бранденбурге на все эти краснокирпичные красоты, невольно вспоминаешь, что в Вильнюсе, например, всего 1 церковь — Святой Анны — выстроена в подобном стиле («пламенная готика»), и считается, что это жемчужина города, а тут таких — полгорода, и никто вокруг них на цыпочках не ходит Наверное, если бы тут выстроили, скажем, православную церковь с обильно золочеными куполами, то к ней бы водили туристов и показывали на нее как нетипичное религиозное сооружение

 В городе сохранилось несколько хорошо сохранившихся кусков городской крепостной стены, обычно они вблизи как раз башен и Ратуши.

Последняя, четвертая башня города — Плауэртортурм (Plauer Torturm), стоит в двух минутах ходьбы от Ратуши — она из серого камня с зубчатой верхушкой (16 век). У самой реки вдалеке виден кусочек крыши — это церковь Св. Иоанна (St. Johanniskirche). Раньше на этом месте стоял монастырь, разрушенный до основания в 17 веке, а затем церковь постигла участь многих церквей, оказавшихся на пути наполеоновских войск — она служила складом. Сейчас на нее больно смотреть: после войны остались только две продольные стены, между ними — то ли строительные леса, то ли каркас, чтобы все окончательно не завалилось.

Вдоль реки мы доходим до церкви Св. Николая (Nicolakirche) — это самая старая из сохранившихся церквей города (11—12 век). Открыта она не каждый день (нам повезло) — сб, вс 14—16. Она стоит посреди небольшого скверика, и отчего-то мне показалось, что когда-то, давным-давно вокруг церкви было старинное кладбище, которое со временем снесли, т. к. город разросся и потребовалось место для застройки. Внутри много забавных фигурок Святого Николая и немного топорная копия «Оплакивания» Микеланджело, но церковь ухоженная и уютная.

Отсюда мы еще немного прогулялись вдоль реки и потопали к вокзалу. Общее время прогулки по городу — 3,5 часа: неторопливым шагом с заходом в 4 церкви, и дорогой туда-обратно от и к вокзалу.

Бранденбург нам очень понравился — тихий, спокойный, неторопливый городок. Кажется невероятным, что здесь живут аж 70 тысяч жителей! Где они прятались все выходные и как вообще помещаются в таком маленьком городке?

День 7 — 9 января 2006 года. Прогулки по Берлину

Обычно в последний день нахождения в городе (особенно если пробыл в нем не один день) по нему просто гуляешь, восполняя пробелы, допущенные в предыдущие дни. Этот день не стал исключением в череде наших путешествий.

Для начала мы идем мимо Зоопарка на Тиргартен, вот только сворачиваем на этот раз к Посольскому кварталу. В районе, где «ютятся» посольства, идет масштабная стройка: строят посольство Саудовской Аравии, и огромный подъемный кран с космической скоростью носит огромные бетонные блоки туда-сюда, причем проносит их и над проезжей частью, и даже кусочком парка. Поразительно — но нет ни строительного ограждения, к коему мы так привычны (такой коридорчик из досок, чтоб бедные пешеходы по нему ходили вблизи стройки), и проезжающие машины не очень-то и беспокоятся насчет падения крана. Похоже, «не стой под стрелой» — чисто российское изобретение.

Посольства поражают воображение (наверное, их строили тоже модные архитекторы, определившие новый облик города): особенно мексиканское — зачем им такое огромное монументальное здание? Посольство Северных стран (оно одно на пять стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии) забавное — со стороны центральной улицы на прозрачные стены прикреплены специальные зеленые щиты наподобие горизонтальных жалюзи, часть которых открыта, а часть — закрыта. Индийское — ярко-розового цвета и обнесено забором из вертикально воткнутых в землю «кольев», итальянское — как классическая вилла с колоннами, японское легко узнаваемо по фигурным деревянным решеткам на окнах и изящным фонарикам.

Посольская улица переходит в Культурный форум — его построили во время «холодной войны» в противовес Музейному острову, оставшемуся в ГДР. Здесь тоже скопление музеев в стильных зданиях авторской постройки.

Отсюда мы выходим на Потсдамер-плац, где уже разобрали рождественский базар, но подсветку еще не сняли. Погуляв здесь, пожалуй, можно идти сразу сдавать зачет по современной архитектуре Сразу заметно, что вокруг много офисов: туда-сюда снует народ с портфелями, в костюмах, который тут же смешивается с толпой вольно одетых туристов. Главное место, где толпятся приезжие — алюминиевая полоса, где когда-то проходила Берлинская стена (напомню, что тогда эта огромная площадь была всего лишь заброшенным приграничным пустырем). Чуть дальше можно увидеть и кусок самой стены, мы движемся мимо перекопанного пустыря, где стоял здание гестапо, и выходим к сохранившемуся пропускному пункту Чекпойнт-Чарли. Вокруг пусто, у ограды только несколько лотков с шапками-ушанками, советскими фуражками, матрешками и значками. Прямо на перекрестке — большой плакат с фотографией лопоухого молоденького америкоса в военной форме, и другой плакат- с надписью, растиражированной на бесчисленных сувенирах и открытках — «вы покидаете американский сектор».

Боковыми улочками, где стоят рядами безликие белые панельки, мы выходим к Унтер-ден-Линден и по бульвару доходим до Музейного острова. Поскольку сегодня понедельник, музеи не работают и народу ни души, что особенно приятно. Глядя на собор, еще раз понимаешь, насколько гениален был Монферран (архитектор Исаакия).

На телебашне и правда светящийся крест (см. день 2), и это настолько диссонирует с собором, на фоне которого и виднеется башня, что мы немедля снимаем этот забавный эффект.

Целый день мы гуляли по улицам и паркам центра, и куда не поехали (и желания, кстати, и не возникало) — так это в такие районы, как Кройцберг, Шенеберг, и прочие. Не хотелось, и все. Но допускаю, что кому-то там понравится гораздо больше, чем в центре. Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или в ярко-красном с ног до головы.

 В этот день мы докупили все, что планировали, и с чувством выполненного долга возвращаемся в отель.

День 8 — 10 января 2006 года. Берлин — Москва

После завтрака мы идем на Zoologischer Garten, на автобусе Х9 быстро доезжаем до аэропорта Тегель (кстати, только тут я поняла, что Wedding, надпись, которую неоднократно видела на уличных указателях — это всего лишь берлинский район), и идем смотреть, куды бечь, чтоб лететь

Но для начала нужно не забыть вернуть себе налог с покупок! В аэропорте Тегель для этого нужно до регистрации «нырнуть» под желтое табло прилетов-вылетов, в комнату таможни, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально к соседней стойке — за деньгами. Все

Регистрацию объявили примерно за час до вылета (нам, русским людям, это все еще непривычно — у нас-то за 40—50 минут в некоторых аэропортах регистрация заканчивается), и мы потопали искать свой терминал. Аэропорт оказался не таким уж и маленьким, он такой длинный, с множеством терминалов. На стойке, где нас скоро должны были начать регистрировать на рейс, еще шла регистрация на Мюнхен, но наши люди скоренько стали пристраиваться в конец хвоста, и скоро «на Мюнхен» образовалась угрожающих размеров очередь. Этот факт так потряс служащих аэропорта, что специальный дяденька подошел к очереди, и стал спрашивать, а кто, собственно, летит на Мюнхен? Узнав, что, пожалуй, никто, стал убеждать наших людей не толпиться тут и не мешать тем, кто летит еще не в Москву. Толпа с недовольным ворчанием недовольно разошлась, но ненадолго — как только очередь на внутренний рейс полностью поместилась внутри лабиринтика, огороженного ленточками, наши сразу забаррикадировали проход, но уже по-хитрому: при желании кто-нибудь, опаздывающий на Мюнхен мог протиснуться в лабиринтик, но никто из наших пройти без очереди уже не мог. Мы с мужем, сидя в сторонке, изрядно позабавились, особенно над парой, в которой жена измучилась, желая бежать и стать в очередь, как положено, а муж не желал там толкаться и ругаться, и хотел стоять, как и мы, в сторонке. Победила молодость, и жена помчалась тесниться в очереди. В общем, примерно через полчаса стало ясно, что самолет вряд ли вылетит вовремя

Когда очередь изрядно сократилась, мы решили, что можно уже идти и стать в хвост. И за 10 минут до вылета мы прошли регистрацию, причем весь процесс регистрации-погрузки в самолет отработан до секунды: сразу за стойкой проходишь в закуток с окошком, где сидит пограничник, и ставит всем штампики о выезде, в дверь — там уже стойка-свистелка-просветка, а оттуда — прямо в самолет, никаких тебе дьюти-фри. Интересно, а что же целый час делали те, кто забился в самолет первыми?

Долетели, как и в прошлый раз, отлично, и только выйдя в город, мы поняли, какой сильный ветер у земли!

«В армии меня всегда радовало, что как непогода — так у нас немедленно отбой полётов. Опасно летать, ёлы-палы. Потому все наши самолёты — стоят, а гражданская авиация знай взлетает-садится. Я ещё тогда понял, что гражданским лётчикам вообще ничего не страшно — эти посреди торнадо на землетрясение посадят не моргнув, какая там непогода». (с) Гоблин

А на выходе из самолета нас ждала улыбающаяся стюардесса с полным подносом шоколадных сердечек в золотистой обертке. И мы тебя любим, Германия!

PS. Как же было приятно, когда в фильме «Эон Флакс» буквально в первых же кадрах фильма мы увидели ступенчатые террасы Сан-Суси, а потом герои беспрестанно бегают по Потсдамер-плац!

Полезное

Где брать полезную информацию

Путеводители

«Афиша-Берлин», «ЛеПтиФюте» (Германия).

Карту дают в отеле, но если вдруг не дали, то вам в «Европа-Центр», один из лучших турбюро города. Там же продают сувениры. В Бранденбурге зайдите в киоск напротив вокзала — тетенька там не говорит по-английски, но карту даст

Бюджет поездки

Гостиница — 120 евро за ночь*7=840 евро (спецпредложение от туроператора)
Авиабилеты — 340 евро на человека*2=680 евро (Германия Экспресс)
Визы — 60 евро*2=120 евро
Страховки у нас от работы (по всему миру), а вообще они стоят 1 евро в день на человека.
Музеи (те, что мы посетили) + пожертвования в церквях — около 100 евро.

Музеи довольно дорогие: даже маленькая беседка в парке стоит 1,5—2 евро, дворцы от 3—4 до 8 евро.

На питание у нас уходила сумма, несколько смешная по сравнению со Швейцарией: 40—60 евро в день (в принципе, наверное, можно питаться еще дешевле, если отдавать предпочтение азиатской кухне, видов которой в Берлине великое множество). Вообще, отвечая на вечный вопрос — сколько взять с собой денег — советую брать в Европу минимум 50 евро в день на человека — на все (питание, музеи, транспорт). Лучше пусть останется, чем вы будете звонить домой или друзьям, прося перевести вам деньги.

Расходы на транспорт можно рассчитать исходя из вашего маршрута и цен на билеты — см. раздел «Транспорт».

Одежда-обувь стоит раза в 1,5—2 дешевле, чем в Москве.

Питание

Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине маловато, в основном в глаза бросается фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточноазиатские ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню: турецкую, тайскую, китайскую, японскую, вьетнамскую и даже сингапурскую. Тем не менее, если оглядеться по сторонам, найти ресторанчик немецкой кухни, особенно в центре, можно.

Местное пиво — качество, цены и количество сортов — поражают воображение: сортов несметное количество (муж где-то прочел, что только под Берлином 4 пивоварни), цены на бутылочное пиво такие же, как у нас на российское, то есть до 1 евро (и то в КаДеВе), в пивных ресторанчиках, правда, подороже, по 3—5 евро за 0,5 литра, а от самого пива мой муж ходил с такой счастливой мордашкой, что только ради одного этого стоило приехать в Германию

Магазины

 В отношении берлинских магазинов (и подозреваю, что и немецких вообще) следует запомнить одно простое правило: за редким исключением, магазины закрываются в 20 часов и не работают в выходные. Это что касается увиденных в центре. По ходу писания рассказа мне сообщили, что некоторые все же до 18 часов, так что лучше посмотреть заранее, до скольки магазин, облюбованый вами.

Продукты

 В центре их немного, но все же есть: Spar, Plus, Aldo, Kaisers. Опять же добрые люди сообщили, что Kaisers — что-то вроде «Седьмого континента», а, к примеру, Aldo — типа «Копейки».

Забавная процедура сдачи бутылок населением: в одних магазинах их отдают кассиру, и та вычитает их стоимость из суммы покупки, в других стоит специальный аппарат, в который ты свои бутылки (пластиковые и стеклянные) суешь, а тебе вылезает чек, который ты сдаешь на кассе, и тебе уменьшают сумму покупки.

Хороший магазин мы заметили случайно: он напротив вокзала Zoo, под мостом, у входа в метро и работает 10—22 без выходных (не помню, как называется!).

Одежда и обувь

Шмоточные магазины сосредоточены кучками: вокруг Ку-дамм и Европа-центра, на Потсдамер-плац, Фридрихштрассе. Добрые люди, прочитавшие рассказ, дополняют, что лучшая после Ку-дамм шмоточная торговая улица — Schlosstrasse — линия U9. 

 1.Ку-дамм и вокруг Европа-центра — сплошные витрины магазинов, причем как демократичных молодежных, так и марок подороже. Именно там обитает культовый магазин KaDeWe,а рядом с ним — Peek&Cloppenburg (внимание! Здесь из карт принимают только Американ Экспресс, а еще карты Miles&More из расчета 1 полетная миля=1 евро. Для тех, у кого, как и у нас, эти карты имеются, знайте, что проживание в отеле Palace также «упадет» бонусными милями на вашу карту.).

2. на Фридрихштрассе — огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем. Блок 1 — Quartier 207 (между Französische Straße и Jägerstraße)- берлинская Galleries Lafayette. Quartier 206 — дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 — демократичные марки. Напротив торгового центра — «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг. Кроме торговых центров, много небольших, но очень толковых магазинчиков.

3. Потсдамер плац — торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, в основном, молодежные марки и много кафе.

Drogeria
Это что-то среднее между парфюмерным магазинчиком и хозяйственным отделом универмага, где продаются зубные пасты, щетки, кое-что из косметики, в том числе парфюмерия недорогих марок, средства личной гигиены для женщин, моющие и чистящие средства, шампуни, дезодоранты и прочая нужная ерунда.
Таких сетей в Берлине было замечено три: Rossmann, DroSpa, DM. В первом и втором еще есть стойка, где сдают в печать и забирают фотографии, а в DM продают еще детское питание и памперсы. В сетях drogeria принимают карты.

Транспорт

От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20—25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfürstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю — 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.

 В метро билеты покупают в автоматах у входа на платформу (платить наличными или картой, но Visa они не берут, а вот MasterCard жрут за милую душу), сначала выбираете язык, на котором будете читать пошаговые инструкции, и далее по тексту Тут же стоят красные столбики, где билеты нужно прокомпостировать, на них появится время захода (кстати, в отличие от московского метро, вычислить точное время поездки невозможно — поезд на Потсдам мы ждали минут 10, поэтому если за 2 часа вы планируете ездить много и посетить несколько мест, то прокомпостируйте свой билет, когда увидите подходящий поезд). Пользоваться билетом можно в течение 2 часов на всех видах городского транспорта с любым количеством пересадок. Штраф за безбилетный проезд — 40 евро, и весьма возможно, что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с шенгеном. Да, банкноты больше 20 евро злобные аппараты не берут.

Чтобы понять, сколько стоит билет, найдите на карте место, куда собираетесь: Берлин поделен на 3 транспортные зоны -A,В,С, билет на 1 персону АВ стоит 2,10 евро, АВС -2,60 евро.

Примечание человека, живущего в Берлине: Уже несколько лет можно ехать по обычному билету в течение 2-х часов, с пересадками, но только в одном направлении, причем кратчайшем. Поясню. Если ехать по треугольнику АВС из точки А в точку С, то, поехав через В вы рискуете на участке ВС быть оштрафованными. И на 100% будете оштрафованы на участке ВА, если поедете по маршруту А-В-А. И то, что билет действителен в течение 2-х часов роли не сыграет. Поскольку этот билет действителен в одном направлении.

Примечание автора: если честно, я с трудом представляю себе, как контролеры умудряются «анализировать» маршруты пассажиров. К тому же, учтите, что названия транспортных зон Берлина АВС не имеет отношения к АВС из данного примера, это случайное совпадение.

Так, доехать до Шпандау стоит 2,10 на человека, до Потсдама/Бабельсберга — 2,60, до Бранденбурга идет региональная жд, и билет стоит 12 евро туда-обратно в течение всего дня.

По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.

Не запутайтесь: в том же метро на больших транспортных развязках на один и тот же путь могут приходить поезда разных направлений, поэтому читайте информацию на табло над платформой и смотрите, что написано на лобовом стекле поезда.

Такс-фри

С суммы покупки от 25 евро вам вернут около 10% налога, для этого в магазине при совершении покупки нужно сказать волшебные слова «такс-фри», и продавцы сами все оформят — приклеят кассовый чек к чеку такс-фри, поставят нужный штамп. Вам нужно только заполнить паспортные данные на чеке (что вы иностранец, верят на слово и паспорт, как в других странах Европы, не требуют), и в аэропорту ДО РЕГИСТРАЦИИ нырнуть под желтое табло прилетов-вылетов (напоминаю, что это в аэропорте Тегель), в таможню, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально в соседнее окошко за деньгами.

Комментарий автора:Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или в ярко-красном с ног до головы.

(c) www.talusha1.narod.ru

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть

| 03.02.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий