Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Чешская Республика >> Новый Год в Европе на автомобиле — '2000


Забронируй отель в Чехии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Новый Год в Европе на автомобиле — '2000

Чешская Республика

…Прилетев в Мюнхен вечерним рейсом из Тель-Авива, мы только часов в шесть выбрались из аэропорта. Сразу направились в оффис проката автомобилей при аэропорте. Взяли «Opel-Vectra 1.8», после длительных подсчетов наших более, чем скромных средств. Выехали уже после семи вечера. Взяли курс на Словению, куда планировали ехать изначально, ибо Германию и Австрию все из нас в разное время уже посетили. Путь лежал по автостраде 8, через австрийские города Зальцбург-Хадштадт-Спитталь-Виллах. Границу со Словенией пересекли в St.Jacob/Jesnice. Погода была удручающая — снежная пурга, колотун даже по европейским меркам (-17!). Кроме нас на переезде никого не было. Австрийских пограничников не увидили вообще, а словенский лишь помахал нам рукой из своей будки, типа проезжайте. Видимо немецкие номерные знаки сыграли свою роль! Потом был тоннель длиной около восьми километров. И вот мы в Словении! Время — пол второго ночи. Спать хочется страшно. До Любляны еще порядка 100 км. 
Любляна — милый городок с небольшим, но очень опрятным и красивым историческим центром и замком на отвесной, поросшей сосновым лесом горе. По путеводителю мы отыскали отель «Park», эдакое многоэтажное советское здание с длинными корридорами и серыми комнатушками. Зато дешево — 30 долларов в сутки на троих, включая завтрак. Приняли душ и моментально уснули.
С утра вышли на пешую прогулку по Любляне. Столица Словении и крупнейший город страны (более 300 тысяч жителей). Очень уютный городок с отлично сохранившимся историческим центром и Замком. Старый город вытянулся по берегам речки Любляницы. Над Старым городом возвышается Замковый холм, покрытый сосновым лесом. Очень приятно погулять по узеньким улочкам города, изящным магазинам, пройтись по набережной, зайти городской Кафедральный собор, подняться в Замок, где находятся красивые прогулочные аллеи, рестораны а так же великолепный панорамный вид открывающийся на Любляну. Центр города очень компактен и за пол дня вы сможете обойти весь центр Любляны вдоль и поперек. Подъем на Замковый холм может быть затруднителен, вам придется преодолеть подъем на гору высотой почти в 400 метров над городом. Железнодорожный вокзал и автостанция расположены в северной части Старого города. Жетон на одну в городском автобусебудет стоить $0,40 (можно бросить в кассу ту же сумму монетами). Проездной на один день в пределах $1,30.
На следующий день мы покидаем Любляну и едем к Постоянским пещерам по автостраде 70. Это недалеко, всего 50 км к юго-западу от столицы. Крупнейший в Европе пещерный комплекс, десятки километров подземных тоннелей, гротов, залов. Потрясающие сталактиты и сталогмиты, подземная река, водопады — все это Постоянская пещера. Вы попадаете в пещеру на туристическом (детском) поезде с вагончиками. Не менее четверти часа он везет вас по тоннелю, прежде, чем вы попадаете в пещеру. В десяти километрах от пещер, находится очень живописный Предъямский замок, встроенный прямо в скалу и возвышающийся над пропастью. Замок открыт для посетителей. Помимо интересной экспозиции средневекового рыцарского быта, вы можете спуститься в замковые катакомбы. После Постоянии решено поехать в соседнюю Хорватию. Время -два часа дня. Конкретных планов пока нет. Прикидываем, что успеем увидеть в Хорватии до наступления темноты, а заодно пытаемся вспомнить, требуется в Хорватию виза, или нет. После пустынной горной дороге проезжаем словенский пограничный пункт, где нас вновь, как и при въезде не фиксируют. Странно. Спустя пару сотен метров — хорватский пост. Нас останавливают. Просят выйти из машины. Берут паспорта и техпаспорт. Мы ждем на улице, пока нас пробивают по компьютеру. Ждали порядка получаса. Наконец нам вернули все документы и пожелали счастливого пути. Границу пересекли в районе хорватской деревушки Buzet. Мы едем в Пореч, старинный город на берегу Адриатики. По дороге заехали в город-крепость Мотовун. Окруженный полуразрушенной стеной городок на горе, посреди долины. Улицы пустынны. За то время, что мы гуляли по узким улицам и крохотным площадям Мотовуна, нам встретилась только старушка, которая с трудом ковыляла опираясь на палку. Поздно вечером прибываем в Пореч. Милейший городок, историчская часть которого расположена на полуострове, как стрела вдающемся в море. Городок мистический, джаль, что нет времени как следует его посмотреть. На часах — восемь вечера. Возле маленькой церквушки мы увидели красивенькую девочку лет пяти. Она стояла у самого входа, видимо ждала маму. Она была одета в серое пальто и смешную буденовку со звездочкой. Я ее сфотографировал а фотку помеcтил на следующей страничке. Поужинав в ресторанчике на берегу залива, мы едем назад в Словению, в Пиран, на берегу моря. Границу пересекаем без проблем и вопросов в районе Buje. Пиран — настоящая жемчужина словенской Адриатики, небольшой средневековый город, предельно живописный и отлично сохранившийся. Пиран расположен на мысе, врезающемся в море, со вех сторон старые кварталы окружает вода, что придает Пирану сходство с Венецией. Старинный рыбацкий порт действует и по сей день. На холме, в историческом центре города возвышается огромный и довольно мистический Кафедральный собор. В южной части города, находящейся на возвышении, сохранились городские стены, с которых открывается отличный панорамный вид на старый Пиран и Адриатическое побережье. Въезд в старую часть Пирана на автомобиле довольно затруднителен. При въезде в город покупается специальная стояночная карта, где указывается время вашего въезда в Пиран. При выезде вы должны будете уплатить в соответствии с действующими тарифами, причем немалыми. Средняя стоимость пребывания в Пиране вашего автомобиля составляет до $10 в сутки, причем по выходным и праздникам действует еще более высокий тариф. Самое удобное, это оставить машину при въезде в старый город и пройти не более, чем полкилометра пешком.
 В полдень следующего дня решено ехать в итальянский Триест. Едем по прибрежному автобану и уже в 30 км к северу от Пирана пересекаем итальянскую границу. На границе нас встречает приветствие «Welcome to Shengen zone!». Триест — крупный портовый город, начинается сразу после пересечения границы. Типично западно-европейский город. Довольно красивый, с замком, несколькими соборами. В туристическом оффисе на Stancione centrale получаем гору карт, проспектов и альбомов по Триесту и Италии вообще. До самого вечера гуляем по городу, после чего поехали в живописный замок Мирамаре к северу от Триеста, на берегу моря. Под конец дня решили съездить в Grotto Gigante, пещерный комплекс, расположенный в пригороде Триеста, Villa Opicina. Но тут зарядил проливной дождь с градом и нам ничего не оставалось, кроме как поужинать в кафешке, глядя на набережную. Назад в Словению выехали в ночь. Границу пересекли в Гориции. Зачем ехали в такую даль, когда ближайший КПП был в 5 км от города? На словенской стороне нас впервые основательно проверили. Порылись в багажнике, проверили техпаспорт и даже проставили въездные штампы в наши паспорта (Vrtojba).
Ближе к трем ночи приехали наконец в Блед, альпийский курорт, близ границы с Австрией. После долгих поисков нашли недорогой пансион на самом берегу озера и чуть погуляв по окресным улочкам легли спать. Сам городок раскинулся вдоль восточной части озера, однако за последние годы курортная зона разрослась и в настоящее время гостиничные комплексы вытянулись по всему периметру озера, что впрочем не нанесло урона природе и красоте этих мест. Посреди озера, на крохотном острове расположена церковь, а чуть в стороне от города, на вершине отвесной скалы, возвышается Замок Бледа, обязательно заслуживающий посещения. Сам городок малоинтересен для туриста, кроме как место ночлега и вечернего времяпрепровождения. Кстати говоря, небольшие частные пансионаты с великолепными видами на озеро и окресные Альпийские вершины, вы сможете найти в стороне от городка, двигаясь по дороге, вьющейся вдоль берега озера. Все озеро вполне реально обойти за 2—3 часа, но если у вас автомобиль — вы значительно облегчите сеьбе жизнь. Ежедневно до десяти автобусов следуют из Бледа в Любляну. Если вы собираетесь продолжить путешествие в Австрию, то просто доедьте примерно 5 километров до основного автобана Любляна — Зальцбург и оттуда довольно просто найти попутную машину до пограничного перехода Jesnice/St.Jacob (10 км).
На следующий день поехали в Боиньский национальный парк, Красивейший национальный парк в словенских Альпах, в 20 километрах к западу от Бледа. Дорога ведет через узкую горную долину реки Сава, к достаточно крупному горному озеру и турбазе Рибчев Лаз. Озеро окружают величественные горы с заснеженными вершинами. В деревушке действует лыжная база и информационный центр для туристов. Если вы на машине, то продолжите путь вдоль берега озера до Савицких водопадов. От автостоянки примерно полчаса ходу до водопадов. По дороге можно посетить старинную часовенку, расположенную рядом с шоссе, на берегу озера. Финикулер на гору Вегель доставит вас на одноименную лыжную базу с выходом на несколько отличных горных маршрутов. Все остальные лыжные маршруты расположены по дороге между Бледом и Боиньским озером. Поздно вечером мы покидаем Блед и набравшись сил берем курс на Будапешт, до которого около 650 километров. Как назло до самого Птуя двигались медленно из за автоколонный «Ространсавто». После Птуя мы их наконец обогнали с большим риском для жизни, так как движение однополосное + встречный транспорт. Желая сократить путь поехали транзитом через Хорватский город Вараждин и въехали в Венгрию через КПП Hodosan/Letenye. Венгры быстро проштамповали паспорта и уже через пару минут мы выехали на прямую как стрела автостраду до самого Будапешта.

…Достаточно скоро мы поняли, что делать 650 километровый переезд по совершенно незнакомой местности в эту холодную декабрьскую ночь — было ошибкой. Постоянное недосыпание в течении последних дней давало себя знать. Время — третий час ночи, жутко клонило ко сну, а меж тем мы находились посреди богом забытой сельскохозяйственной местности, судя по дорожным указателям возле городка с совершенно нечитаемым венгерским названием Zalasarszeg и до Будапешта оставалось еще порядка 320 километров.
Дорога была совершенно пустынна, что давало определенные преимущества в том плане, что мы могли спокойно поддерживать крейсерскую скорость в 140—150 км/ч. C другой стороны дул порывистый боковой ветер, от которого машина то и дело вздрагивала на порядком заледеневшем шоссе. Глаза слипались. Кое как, меняясь каждые 20 километров, дотянули до озера Балатон, точнее до городка с названием Fonyod, на берегу озера. Судя по путеводителю — это очень известный курортный центр, но судя по всему зима была отнюдь не пиковым сезоном на Балатоне. Решив найти какой-нибудь мотельчик и заночевать в нем, мы свернули с шоссе. Битый час крутились мы по заснеженным улочкам городка, состоящего преимущественно из одно — двухэтажных домишек. Бесполезно! Все закрыто, ни один отель не действовал и даже полицейская станция была закрыта. Полный мрак!
Остановились, вышли из машины, сделали некое подобие зарядки. Судя по всему иного выхода не оставалось, кроме как продолжить путь в спасительный Будапешт. С тяжелым сердцем вырулили назад на автостраду.
…В Будапешт мы въехали в пол-шестого утра. Город еще спал. Проехали по южным пригородам города, пересекли мост через Дунай и вот мы в центре Будапешта. Радость наша была преждевременна. Выяснилось, что карта города куда-то задевалась, а точного адреса отеля, в котором мы предполагали остановиться — никто не помнил. Отель назывался «Flandria» и во время моего предыдущего визита в Венгрию в 99 году, я в этом отеле останавливался. Я помнил, в общих чертах как туда добираться общественным транспортом, который еще не начал ходить. Поиски карты оказались безуспешными, как в воду канула!
Попытки спрашивать у прохожих ни к чему не привели, ибо ни один из порядка десяти спрошенных не говорил ни слова по английски. Тем временем светало. Улицы стали заполняться транспортом. Выход был найден. Выход более, чем необычный и даже может быть не особо мудрый. Впрочем, какой спрос мог быть с измученных и голодных путешественников вроде нас?
Я, как большой «специалист» по Будапешту поехал в гостиницу на метро, как я и делал это в прошлом году.
С миром добравшись до отеля я позвонил из фойе на номер телефонного аппарата, возле которого припарковались ребята с машиной. Я назвал адрес отеля, а также объяснил на сколько это было возможно, как меня найти. К моему величайшему удивлению, уже пять минут спустя мы встретились. По иронии судьбы мы потеряли веру в свои силы в нескольких кварталах от гостиницы, откуда даже пешком было не более десяти минут ходу. Стоит ли говорить, что уже пять минут спустя, мы свалились в постели и моментально отрубились, при этом я позабыл даже снять с себя кожанную куртку, в которой приехал..!
Как и следовало ожидать, проснулись мы под вечер. Часы показывали половину пятого. На улице начинало темнеть. За время нашего сна в городе начался сильный снегопад. Снег валил крупными белыми хлопьями. Я подошел к окну — наша машина напоминала снежный ком, впрочем, как и все остальные автомобили на стоянке. Чертовски жаль стало бездарно потерянного дня. Все таки мы выбрались на вечернюю прогулку по городу. Решено было оставить автомобиль на стоянке, дабы не терять драгоценного времени на простаивание в пробках.
Отправиться на прогулку по Будапешту интереснее всего начать с Замкового холма, где расположена Будайская крепость. Этот район сформировался в XV веке. Знакомство с ним можно начинать с его центральной площади, которая носит имя Святой Троицы. Посередине площади возвышается монумент Святой Троицы, воздвигнутый в память жертв эпидемии чумы в начале XVIII века. Главное украшение площади — это храм Матяша. По соседству с ним расположена еще одна из главных достопримечательностей Будайской крепости — Рыбацкий бастион, по-венгерски «Халас баштя». В середине века на этом месте был рыбный рынок, и этот участок крепости находился под охраной рыбацкого цеха. В память об этом в 1895—1902 годах и был воздвигнут ансамбль Рыбацкого бастиона. С его смотровых площадок открывается великолепный вид на Дунай и Пешт. В южной части крепостной горы возвышается массивный ансамбль Королевского дворца, построенного 7 веков назад. Сегодня в его зданиях работает несколько музеев. Наиболее популярный из них — Национальная галерея (Немзэтн Галериа). Здесь собраны произведения крупнейших венгерских художников и скульпторов Х1-ХХ веков. Довольно интересно посетить Подземные Катакомбы с их хитросплетением тоннелей и залов. Во время Второй Мировой войны в катакомбах укрывалось немецкое командование. Сохранились брошенные приборы связи, столы, различная утварь. Имейте ввиду, что прогулка по тоннелям требует определенного мужества и упорства, особенно, если вы идете без экскурсовода. Не везде проведено освещение, иногда вы будете вынуждены идти по лужам, а встреча с дружелюбно настроенной крысой — совсем не исключена!
Перед галереей — большая терраса, откуда прекрасно видна возвышающаяся на берегу Дуная гора Геллерт. Ее высота 235 метров. На самой вершине горы воздвигнута Цитадель построенная в 1850 году Габсбургами, что бы держать под контролем венгерскую столицу. Полвека здесь стоял австрийский гарнизон, лишь в 1899 году венгерские власти выкупили Цитадель. Сейчас в ее бывших казармах работают ресторан, пивной зал, кафе-эспрессо. Со смотровой площадки, чуть ниже Цитадели, открывается великолепный вид на город, Дунай и мосты через него. Более чем романтичное место, особенно вечером!
Над городом у стен Цитадели возвышается 40-меттровый монумент Свободы — женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятых рунах. У подножия горы Геллерт стоит одна из знаменитых венгерских купален «Рудаш», построенная на источнике лечебной термальной воды. А недалеко от нее, по течению Дуная, находится гостиница «Геллерт», в комплекс которой входит и водолечебница, и открытый бассейн с искусственными волнами, а также закрытый бассейн. Они тоже используют воду подземных термальных источников. Парк Варошлигет — излюбленное место гулянья будапештцев. Здесь, на берегу искусственного пруда, где летом можно покататься на лодках, а зимой устраивается каток с искусственным льдом, в 1896 году был построен ансамбль зданий из 21 фрагмента, демонстрирующий венгерские архитектурные стили от романской эпохи до барокко. Он называется крепостью «Вайдахуняд» по имени бывшего владения знатной семьи Хуняди в Трансильвании. Напротив замка на площади 13,5 га разместились столичный зоопарк и ботанический сад. По соседству с зоопарком находится Луна-парк. Западная граница Варошлигета выходит на площадь Героев, в центре которой возвышается Памятник Тысячелетию Венгрии. Его построили в 1896 году к празднику. На площади Героев стоит здание Музея изобразительных искусств. Постоянно его экспозиции посвящены искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а также современной европейской живописи, скульптуре. В ней представлены, в частности, семь работ Эль Греко и пять картин Гойи. Лишь в мадридском музее Прадо имеется больше картин этих художников.
Параллельно острову Маргит на западном берегу Дуная расположен самый древний район столицы Обуда, то есть «Старая Буда», где сохранились остатки построек древнего римского поселения Аквинка — «Аквинкум». Наибольший интерес вызывает амфитеатр военного города — один из крупнейших амфитеатров, имевшихся в римских провинциях. На метро можно доехать до площади Верешмарти, откуда берет свое начало одна из самых известных улиц столицы — улица Ваци. Здесь на отрезке в несколько сотен метров можно встретить фешенебельные гостиницы и рестораны, кафе и магазины. Улица Ваци и район вокруг нее днем — центр покупок, ночью — центр развлечений. Два театра оперы и около 30 других театров, а вместе с ними и разные увеселительные заведения, казино, рестораны и ночные бары с музыкой ждут до утра тех, кто не слишком устал от осмотра города за целый день. Разумеется, что не только тридцать театров. но даже и один мы посетить не успели. Снег валил не переставая. Дунай напоминал снежную кашу, которая неторопливо двигалась по течению.
…Проснувшись на следующий день, мы выехали по направлению к Праге, но по дороге было решено посетить древний Эстергом, находящийся в 70 км к северу от Будапешта на берегу Дуная, но на половине пути было принято решение отказаться от поездки в Эстергом и поехать в Словакию, в которой никто из нашей компании еще не побывал. Решение было принято после продолжительных и острых дебатов, в ходе которых мы пришли к выводу, что поездка в Прагу превратится в нечто подобное, с чем нам пришлось столкнуться по дороге в Будапешт из Словении. Мы вновь рисковали попасть в ночь и приехать в Прагу лишь под утро, тем самым были бы вынуждены потратить весь следующий день на отдых.
Пока суд да дело, мы благополучно проскочили нужную нам своротку на Эстергом и спустя полчаса благополучно подъехали к пограничному пункту со Словакией Hont/Sahy, на шоссе номер 2. Границу прошли без проблем и вот мы уже едем по Словакии! На часах — полдень. Всал вопрос об обмене денег. На границе обменивать не стали, исходя из предположения, что найдем более удобный курс в одном из городов дальше.
Словакия встретила нашу команду солнечной погодой, тем самым значительно подняв наше настроение. После изучения путеводителя и карты, решили поехать в городок Левоча, судя по путеводителю — жемчужину республики и один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Восточной Европы. В городе Зволен мы поменяли доллары на словацкие кроны и пользуясь случаем пообедали в ресторанчике.
Далее наш путь лежал через Баньска-Быстрицу — Ружомберок — Попрад и вот мы наконец в Левоче! Левоча — один из красивейших городков Словакии. Основанный саксонцами в 13 веке как опорный пункт для защиты от татаро-монгол, город со временем превратился в важный торговый центр. Старая Левоча окружена хорошо сохранившимися средневековыми стенами. Путь в Старый Город лежит через Кошицкие ворота (Kosice Gate). Сразу же слева вы увидите живописную церковь (Minorite church). Чуть дальше — готическое здание мэрии, католический собор и многое другое. Старая Левоча совсем невелика и более чем реально обойти городок пешком за час, посетив при этом все основные достопримечательности. Если вы не ограничены во времени, то вероятно имеет смысл задержаться в Левоче на 2—3 дня и поездить по округе. Левоча расположена в северной части национального парка Словенский Рай (Slovenski Raj), полного инетересных пешеходных, лодочных и автомобильных маршрутов, старинных замков и пещер. Железнодорожный вокзал Левочи расположен примерно в километре к югу от Кошицких ворот. Местные автобусные линии связывают Левочу со следующими городами: Спишска Нове Вес (10 км), Попрад Татры (25 км), Спишско Подхрадие(14 км), Прешов (60 км). В 10 километрах от Левочи проходит основная железнодорожная магистраль Прага — Кошице.
Заночевали мы в отеле «Барбакан», который вероятно, самый лучший отель городка за вполне приемлемую стоимость. Отель расположен в центре Старой Левоче, в средневековом трех-этажном здании. Изнутри все отделано деревянной резьбой. Очень чисто, душевно и дружелюбно. Номера соответствуют уровню 5*,без преувеличения! Шикарные ванные комнаты с великолепной отделкой и сервисом. На троих нам обошлось в 45 долларов, включая завтрак. На следующий день мы продолжаем наш путь в городок Спишско Подхрадие, где находится крупнейший замок Словакии. Замок был основан в 1209 году и в течении нескольких столетий в замке находилась резиденция местных феодалов. В XV веке замок был значительно расширен и укреплен.
К сожалению, в зимний период замок закрыт для посещений. Впрочем, громадный мистический силуэт этого древнего оплота феодалов и без этого произвел впечатление своим величием.
После посещения Спишского Подхрадия, мы пообедали в кафе и вернулись в Левочу. Теперь нам предстояло решить, куда держать путь дальше. На дворе — 29 декабря, Новый Год на носу, на часах — два часа дня. По идее, изначально, мы собирались встретить Новый Год в Праге. Но, возникло неожиданное препятствие. А что, если вследствии массового наплыва туристов, мы не найдем места ночлега?
Я не поленился спуститься в фойе нашей гостиницы и поинтересовался, что нам посоветует администраторша.
Она подтвердила мои опасения относительно Праги. Ее также очень удивило то обстоятельство, что мы так спонтанно катаемся по странам и совершенно не задумываемся, что будет дальше. В любом случае, она весело смеясь успокоила нас тем, что зимы в Чехии не холодные и всегда можно заночевать в палатке в лесу!
После долгого совещания мы решили выехать в Чехию, но заночевать не в Праге, а где-нибудь в окрестностях. Примерно в три часа дня мы выехали из гостеприимной Левочи в сторону Чехии. Границу решили пересечь за городом Жилина, а точнее на автопереходе возле городка Makov, в 30 км к западу от Жилины.
…Впрочем, такой план просуществовал недолго. Доехав до Жилины и сытно там поужинав, мы вновь принялись обсуждать наши дальнейшие планы. До Праги оставалось еще порядка 380 километров, что обещало не менее 5 часов дороги, а с учетом того, что предлагаемый маршрут проходил отнюдь не по основной автостраде, а через города Оломоук и Храдец Карлове, путь мог вылиться в 6—7 часов. Итого, после всех подсчетов мы пришли к выводу, что будем в Праге не раньше часа ночи в лучшем случае. И это еще без учета того, что нам предстояло еще найти гостиницу в незнакомом городе посреди ночи.
Результатом всех наших «коловращений» стало решение не ехать в Прагу, а предпочесть Вену, где у одного из нас были дальние родственники. В состоянии некоторой нервозности мы выехали на автостраду Е-75, Жилина — Братислава. Вообще, словацкие водители достаточно вежливы и законопослушный народ!
Однако, когда серебристый Опель с немецкими номерными знаками начал обгонять их одного за другим на скоростной автостраде, — их национальная гордость не выдержала! На скорости в 150 км/ч нас принялись обгонять. У нас были определенные опасения относительно ограничений скорости и полицейских с радарами, но, решив рискнуть, мы выжали максимум, на что машина была способна — 200 км/ч. Тут уж не осталось желающих вступить с нами в соревнование. Таким образом, уже через два часа мы были в центре Братиславы. Припарковавшись на одной из улиц мы прогулялись по историческому центру города с нарядной новогодней елкой на центральной площади города.
…Переехав на западный берег Дуная через главный мост города TNT. Судя по карте, австрийская граница должна вплотную примыкать к Братиславе. И действительно, следуя указателям, мы уже через пять минут доехали до КПП Bratislava/Kitsee. Памятуя о том, что бензин в Австрии на треть дороже, чем в Восточной Европе, мы заправились и только после этого подъехали к пограничному пункту.Границу пересекли как всегда без проблем (в этот раз нам положительно везло на протяжении всего путешествия!).
Въехали в Вену в семь вечера. На Пратер-Штерне, в центре Вены вышли посмотреть на народные гуляния. Все в огнях, музыка, аттракционы, колесо обзора..! По ходу дела, после десятка безуспешных попыток дозвониться до родственников, мы вновь принялись обсуждать наши дальнейшие планы. Вероятно, принимая во вниания новые обстоятельства, имело смысл все-таки продолжить путь в Чехию.
…Мы покинули Вену и направились в сторону чешской границы по автостраде номер 2. Через час с небольшим мы пересекли чешскую границу в районе Kleinhaugsdorf /Chvalovice, неподалеку от чешского городка Жноймо. До Праги оставалось 210 километров.

…То была моя очередь вести машину. Некоторое время спустя после пересечения границы, мы въехали в городок Жноймо. Эдакий небольшой приграничный городишко, заполненный магазинами, казино и борделями и расчитанный на заезжих австрийцев. Все вывески — на немецком языке, а каждый второй автомобиль — с австрийскими номерами. Трудно сказать почему, но как то одновременно у всех нас возникло желание продолжить путь до более спокойного и тихого места. После изучения дорожной карты было решено ехать в старинный городок Тельч, до которого было порядка 80 километров, или, иными словами не более часа пути. Погода была малораспологающая к ночным вояжам — холодно и серо. Очень скоро нам пришлось свернуть с главной дороги на проселочную номер 23. Наш путь пролегал через лес. Извилистое узкое шоссе, где двум автомобилям было бы трудно разъехаться. К счастью через полчаса мы плавно въехали в Тельч.
Как-то сразу проехав через мост, въехали а исторический центр городка. Большая, красивая площадь, средневековые 2—3 этажные домики, Кафедральный собор и… ни одной живой души! Это было непонятно, тем более, что было еще всего половина одиннадцатого. Перво-наперво принялись за поиски ночлега. В соответствии с путеводителем, аж целых три гостиницы распологались на этой самой центральной площади. К величайшему нашему удивлению все гостиницы были закрыты! Тщетно мы звонили в звонок и стучали в двери. Ответом нам была тишина. Два пансиона фигурировали в путеводители помимо трех гостиниц. Один пансион мы отыскали довольно быстро — он был также закрыт. Второй пансион мы так и не нашли, проведя в поисках не менее часа. Выхода не оставалось — нам предстояло очередное ночное «турне».
На этот раз — в Ческие Будейовицы, до которых оставалось не много не мало 120 километров, по заснеженной сельской дороге. Дорога была совершенно заледеневшая, благо, что небыло встречного движения!
Спустя час мы приехали в Требон, небольшой провинциальный городишко в 30 км от Ческих Будейовиц. Сразу после выезда из городка мы сделали техническую остановку, при этом совершив ошибку — съехав на обочину дороги. Машина забуксовала.
… Мы толкали ее по колено в снегу, но тщетно! Мы проклинали тот час, когда решили покинуть гостеприимный городок Жноймо и ехать к черту на кулички в эту ночь. Помимо того, что путь нам предстоял не близкий, так в добавок ко всему мы были не вполне уверены в том, что мы на верном пути.
 В Ческие Будейовицы мы приехали ближе к трем часам ночи. Проехали фабрику канцелярских изделий Koh-I- Noor, въехали в центр городка. Довольно крупный город, известный по роману Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Трамвайные линии, многоэтажки. Следуя путеводителю принялись за поиск недорогих пансионов и хостелей. Битый час мы крутились по сонному городку. Все, решительно все было закрыто. То ли в силу столь позднего часа, то ли не сезон. Отчаявшись мы выехали на главную улицу и остановились на красном светофоре. Прямо перед нами, на противоположной стороне улицы высилось пятнадцатиэтажное здание отеля «Gomel». Перед отелем стояло с десяток туристических автобусов с немецкими номерами. Плохой знак — врят ли бы организованные немецкие туристы избрали бы для встречи Нового Года дешевую ночлежку..! С некоторой долей опаски мы подрулили к входу. Я вышел из машины и направился на разведку. В дверях стоял лакей. Он бросил тревожный взгляд на мою небритую физиономию, мятую кожаную куртку и «стильные» армейские штаны цвета хаки. Он неторопливо отступил в сторону и пропустил меня в фойе отеля.
Милая чешская девушка — администратор на мой вопрос о стоиости проживания кивнула на ценник, висевший чуть в стороне. Комната на троих стоила более чем прилично — $80! До сих пор по ходу путешествия нам удавалось находить несравнимо более дешевые гостиницы. Также не оказалось никаких скидок для студентов.
Но, выбора небыло. Начинало светать, от усталости мы все валились с ног. Что самое обидное, что вот таким образом мы начинали Новый Год. Да, да так вот незаметно наступило 31 декабря 1999 года! …Впрочем, особо поспать так и не получилось. Уже через два часа после нашего вселения в гостиницу открывался буфет и мы решили позавтракать, тем более, что ели мы последний раз вчера в обед, будучи еще в Словакии. На входе в буфет нам предложили приобрести пригласительные билеты на Новогодний Бал, который отель организовывал для своих гостей. Мы вежливо отказались. У нас были совершенно иные планы.
Позавтракав мы поднялись в номер, приняли душ и уже через четверть часа выехали по направлению к старинному городку Ческий Крымлов, что в 25 километрах к югу от Будейвиц. Ческий Крымлов, или, по-русски Чешский Кремль, это один из красивейших и живописных маленьких городов Чехии. Очень панорамный Старый город, расположенный на островке посреди речки Влатвы, в ее верхнем течении. Влатва здесь скорее напоминает бурный ручей, чем реку. Над Старым городом возвышается громадный мистический замок. Десятки старинных церквей, узенькие красочные улицы, уютные кафе.
Несмотря на довольно прохладную погоду и снегопад, город был заполнен туристами до отказа. По ходу прогулки мы обратили внимание, что буквально на каждом углу здесь присутствуют маленькие отели о частные пансионы, причем цена значительно ниже той, что мы выложили в Будейовицах.
Мы от души погуляли по городку, пообедали в Мак·Дональдсе и вернулись к машине. На часах 14:30. До наступления темноты оставалось от силы три часа. После изучения карты мы решили съездить в замок Рожмберк, что находился не более, чем в десяти километрах к югу. Дорога проходила вдоль течения Влатвы в довольно глубоком каньоне. Сам замок возвышался на противоположном от нас берегу. Никакого моста по близости замечено небыло. Тем временем, по ходу поездки возникла идея встретить Новый Год в Австрии. Довольно крупный австрийский город Линц, расположенный на Дунае, находился всего лишь в 60 километрах к югу от того места, где мы находились. Судя по путеводителю, Линц представлял несомненный интерес для туриста. Так мы и поступили. Границу с Австрией пересекли через пропускной пункт Studanky / Weigetschlag и уже очень скоро въехали в Линц, пересекли Дунай через массивный мост и остановились на противоположном берегу. Отсюда открывался общий вид на город, раскинувшийся по берегам Дуная. Начинало темнеть и в домах зажигались огни. Деревья украшены гирляндами, однако, улицы были довольно пустнынны. Небыло ни толп гуляющих, ни музыки, никакого ощущения торжественности..! Вероятно, что тут Новый Год отмечают консервативно, в кругу семьи и друзей. После короткого совещания мы решили предпринять марш бросок до древнего Зальцбурга, лежащего в ста тридцати километрах к юго-западу от Линца.
С учетом великолепных австрийских автобанов, мы прикинули, что не более, чем через час будем на месте. На данном этапе я бы хотел подчеркнуть одну совсем немаловажную вещь, которую следует иметь в виду всем тем, кто посещает Австрию своим транспортом. По идее вы обязаны сразу по пересечении границы приобрести талон на право пользования австрийскими дорогами. Талоны приобретаются на любой заправочной станции, либо в киосках и стоят порядка 70 шиллингов (7 долларов). Никто специально не проверяет наличие талонов у автолюбителей, но в случае, если какой-нибудь дотошный полицейский решит вас остановить, то первое, что он потребует вслед за водительскими правами — это дорожный талон. Бывалые утверждают, что штраф составляет несколько сот долларов. Мы разумеется узнали об этом много позже и совершенно случайно. А пока мы резво вырвались на автостраду А1, из Вены в Зальцбург и далее — в Мюнхен. Мы шли с хорошей крейсерской скоростью и преодолели эти 130 километров не более, чем за час. Зальцбург со всех сторон окружен горами, ибо расположен в предгории Альп, в узкой долине реки Зальцех. Над городом возвышается величественный белый замок. Мне довелось побывать в этом маленьком живописном городе в 1995 году, с экскурсией. Тогда мы провели в Зальцбурге день и к вечеру продолжили путь в Иннсбрук. Сейчас мне вновь открылся этот город. Ночью. В канун Нового Года! Десятки соборов и церквей ярко выделялись на фоне темных гор. Замок, великолепно освещенный прожекторами, был виден за много километров вокруг. Мы припарковались совсем близко к Старому городу и пошли на прогулку. Зальцбург являл собой разительный контраст с Линцем. Город был заполнен гуляющим людом. Уличные представления, фейрверки, музыка, украшенные гирляндами деревья, шум, смех! Единственно, что несколько портило приятное впечатление, так это кучки детей, ежеминутно взрывающих хлопушки под ногами прохожих. Кто-то в ответ на эти шалости бурно возмущался, но большинство лишь вздрагивало и с улыбкой продолжало свой путь. При этом местные дружинники нещадно отлавливали малолетних «террористов» и отбирали у них их хлопающие игрушки. С крышы одного из зданий на стену замка проэцировались часы, на которых показывало точное время, оставшееся до наступления нового 2000 года. Вся ратушная площадь была до предела заполнена людьми, ожидающими официального наступления второго тысячелетия. До полуночи оставалось еще два часа. Один из членов нашей команды, совершенно продрог и единственное, чего он хотел — это вернуться в машину и включить обогрев. Так мы и поступили, ибо другого выбора просто не оставалось. Уже сидя в машине мы решили не ждать полуночи, а выехать в сторону нашей гостинице в Будейовицах, до которой было более 200 километров. В лучшем случае мы расчитывали вернуться не ранее часа ночи. С другой стороны довольно обидно было покидать Зальцбург, так и не встретив Нового тысячелетия. В конце концов, приняв во внимания объективные причины, мы окончательно определились с решением ехать назад….Новый Год мы встретили на пограничном переходе с Чехией. Мы пожелали «Merry Christmas» австрийским и чешским пограничникам, получили памятные штампы в паспорта (01—01-00) и как и планировалось, ровно в час ночи мы вернулись в гостиницу.

…Итак, начался предпоследний день нашего путешествия. Ситуация выглядела следующим образом. Времени десять утра, мы лежим в постелях и обсуждаем, куда поедем дальше. Наш самолет вылетал в 11:20 следующего дня из Мюнхена, до которого нам предстояло преодолеть 350 километров пути, найти место ночлега, а завтра умудриться не проспать вылет! В принципе более дешево было посвятить день Будейовицам, старинному и красивому городу, который мы так и не увидили толком, но здравый смысл подсказывал, что если мы дотянем до темноты, то мы рискуем вновь, как это и случилось прежде — попасть в ночь, и посвятить ее отчаянным поискам места ночлега. Надо было ехать в Германию и заночевать в каком-нибудь маленьком городке в районе аэропорта. Пообедав в госинице, мы к полудню покинули гостеприимный город Ческие Будейовицы и взяли путь на Мюнхен. Границу пересекли в Strazny/Philippsreut и следуя по шоссе номер 12, мы скоро прибыли в немецкий город Пассау, расположенный по берегам Дуная, в месте впадения в него Зальцеха. Сам городок довольно посредственный. Интерес представляет посещение массивной цитадели, возвышающейся на скалистом выступе над рекой. Старый город расположен на острове и со всех сторон окружен водами Дуная. К Цитадели ведет довольно крутая и узкая дорога, на которой двум машинам не разъехаться никак. Вид, открывающийся со стен — стоит потраченных на подьем усилий. Отличная панорама Старого, островного Пассау и противоположный, австрийский берег реки. После недолгого пребываня в Пассау мы продолжаем путь по автостраде номер 12 в сторону Мюнхена. В городке Мюхельдорф мы сделали первую остановку. В городке мы нашли два отеля. Оба довольно солидные, причем по одной и той-же цене, 200 DM на троих. Продолжаем путь дальше. Городок Хэйг (Haag) — нашли несколько частных пансионов. Все, кроме одного были закрыты, а в единственном открытом, нам предложили аж 250 DM. Еще в нескольких местах по дороге мы сворачивали и искали дешевый ночлег, но… тщетно!… В конце-концов мы приезжаем в городок Эрдинг, прилегающий к Мюнхенскому аэропорту. Город старинный и довольно живописный. Маленький исторический центр с Кафедральным Собором и мощенной мостовой. Еще этот город знаменит своим пивоваренным заводом, откуда происходит известное пиво «Erding». Напротив железнодорожного вокзала расположено сразу три гостиницы, две из которых выглядели настолько солидно, что мы и заходить не стали, но в последней, неожиданно для нас, оказалось сравнительно недорого — 150 DM за троих, включая завтрак. Погуляв вечером по городу, мы довольно рано легли спать. Нам предстояло выехать рано утром в аэропорт, сдать машину, пройти все формальности и с миром покинуть Европу!

| 19.01.2001 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий