Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Чешская Республика >> На "Волге" по Европе или особенности европейского автосервиса


Забронируй отель в Чехии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

На "Волге" по Европе или особенности европейского автосервиса

ПольшаЧешская РеспубликаГерманияАвстрия

Мы представляем вашему вниманию отчет о нашей поездке в июне 1999 г по Польше-Чехии-Германии-Австрии на а/м «Волга» 31029. Надеемся, это кому-нибудь будет интересно. А некоторые, возможно , найдут ответы на свои вопросы. Мы будем рады. Фоторепортаж об этой поездке можно посмотреть на нашей странице http://www.chat.ru/~orion5/eur99.html Теперь о себе. Мы — это небольшая семья , Вячеслав и Светлана — нам по 36 лет. Из Москвы. Есть еще две собаки и ребенок Артем, но они в путешествии не участвовали, поэтому останутся за рамками данной истории. Часть1. РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ НАШЕГО ДЕТСТВА Главной целью нашего путешествия было посещение трех немецких замков, построенных баварским королем Людвигом II. Ни больше, ни меньше. Дело в том, что после того, как в прошлом 1998 г мы впервые выбрались на машине за пределы СНГ и две недели отлично покатались по Чехии, мы поняли, что заграница доступна и близка ( лучше поздно, чем … и т.д.). Воодушевленные этой мыслью, мы отправились на книжный рынок в Люберцы и купили там красочный, но жутко дорогой путеводитель «Континентальная Европа» из серии «Окно в мир». На обложке книги мы и увидели утопающий в облаках на фоне гор сказочный диснеевский замок. Проштудировав издание, мы узнали, что это никакой не коллаж и не плод фантазии Диснея, и что называется это чудо «Нойшванштайн», а находится в тирольских Альпах в 80 км от Мюнхена. Еще мы узнали, что построил его, а также еще 2 замка, всего 100 лет назад баварский король Людвиг II на средства баварской же казны, после оскудения которой благодарные королевские родственники объявили Людвига сумасшедшим, а спустя еще 2 дня нашли его утонувшим на большом озере под Мюнхеном, где тут же и установили большой крест в честь этого события. Потрясенные до глубины души трагизмом этой истории, а более всего — необыкновенной красотой замка, мы решили, что непременно должны в первую очередь увидеть собственными глазами этот самый «Нойшванштайн», из-за которого и разгорелся век назад весь этот сыр-бор, а заодно взглянуть и на другие два замка, построенные на казенные денежки тем самым несчастным Людвигом , а также — на тот самый крест, поставленный на месте его гибели благодарными родственниками, которые кстати уже через год после его смерти открыли замки для посещения, и продолжают по сей день делать неплохой бизнес на его имени и творениях, а фотография «Нойшванштайна» является теперь визитной карточкой Германии, также как эмблема «Мерседес» и пиво с сосисками. Кстати о «Мерседесах». Кроме этих трех замков нас также интересовали в Германии такие прозаические места, как автобазары и пивные. И то и другое — из чисто спортивного интереса, помноженного на желание приблизиться к заветным мечтам, взлелеянным эпохами развитого социалистического застоя. Реализовав в полной мере у себя на Родине мечты пионерского детства в плане потребления жевательной резинки и ПепсиКолы, мы уже второй год подряд используем все свободное время и средства на воплощение в жизнь самой заветной мечты из всех заветных — свободное путешествие по загнивающему Западу, совмещенное с наблюдением процесса загнивания изнутри. Для начала в 1998 г мы посетили Польшу и Чехию ( минимум виз и средств). Для нас это был первый выезд за рубежи, т.к. Слава долгое время был невыездным. Отчет о той поездке под названием «Чехия — не только Прага», вы можете, если захотите, прочитать на сервере «100 дорог» в разделе «Чехия» ( но если вы не хотите — то вы не обязаны … ) Часть 2. ПОДГОТОВКА Сразу отвечаем на возможные вопросы о визе и гостинице. Визу мы получали сами, купив так называемый «Карнет де Туризм», и потратив день на посещение Германского посольства. Как самый дешевый способ получения Шенгенской визы для таких «диких» туристов, как мы, данный способ на тот момент был наиболее приемлем. Что касается остальных «достоинств» «Карнета», типа безвозмездной помощи братских немецко-австрийских автомобильных клубов, то это нужно воспринимать, мы думаем, не более, чем шутку. Но об этом ниже. Гостиницу мы могли, в принципе, не заказывать, но, не имея никакого опыта посещения Западной Европы, решили подстраховаться и заказали гостиницу на 4 дня в небольшом курортном городке в 80 км от Мюнхена, который называется Гармиш-Партенкирхен ( в дальнейшем — просто Гармиш). Выбор места определялся близостью данного городка ко всем намеченным для посещения пунктам нашего путешествия, а также — известностью Гармиша, как альпийского курорта с хорошо развитой инфраструктурой развлечений. Оплата гостиницы через агентство в Москве обошлась нам, естественно, дороже на 40 DM в день, чем, если бы мы сделали это на месте (кстати, без проблем). Но, с другой стороны, наличие на руках факса-ваучера об оплате, сильно облегчало нам прохождение всяческих границ. Так что, думайте сами, решайте сами. Кроме заказанной гостиницы, у нас был на руках адрес наших знакомых в Германии, 5 лет назад уехавших туда в поисках лучшей жизни. У них мы рассчитывали провести 1—2 ночи. Маршрут и примерные затраты мы просчитали заранее, проштудировав кучу всевозможных путеводителей, и скачав массу полезной информации из Инета. Разрабатывая маршрут, мы старались исходить из следующих правил:  невозможно за 15 дней, из которых 6 дней — дорога, увидеть все, о чем мечталось, тем более, что жизнь, надеюсь, кончается не завтра…  в один день осматривать не более одного города или городка  после 2—3-х дней переездов — 1 день отводить на отдых  питание — чем дешевле, тем лучше, но самое дешевое — не есть самое лучшее  ночлег — по возможности — под крышей, хотя взяли на всякий случай и палатку  лучше иметь, если возможно, постоянную «базу», откуда можно совершать набеги по окрестным достопримечательностям ( в пределах 100 км ) После долгих часов, проведенных нами в расчетах и расстановке приоритетов путем мучительного отсечения того, что «хотелось бы посмотреть» в пользу того, чего «нельзя не посмотреть», наш маршрут выглядел следующим образом: Москва- Брест (ночевка)- Варшава -_Вроцлав(ночевка)- Прага(ночевка)- Нюренберг(транзит)- Ротенбург-об-Таубер — Штуттгарт (Шерндорф-ночевка) — Нердлинген — Аугсбург — Гармиш-Партенкирхен (5 ночей — на месте мы доплатили еще за 1 ночь); Поездки из Гармиша — Мюнхен (80 км), замки Нойшванштайн, Линдерхоф (80 км), Инсбрук (Австрия — 50 км); Обратно: Гармиш — Мюнхен(транзит)- замок на озере Кимзе — Орлиное Гнездо (ставка Гитлера) -Зальцбург (Австрия-2 ночи) — Линц(транзит)- Чешски Будеевиче (ночевка) — Брно — Острава(ночевка)- Польша (ночевка) — Брест — Минск — Москва. Маршрут расcчитан на 15 дней и 1500 $, включая все расходы от виз до бензина. Бензин мы потребляли — в пределах СНГ — 76, на остальной территории — 92—95 из расчета 10—12 л на 100 км. Самый дешевый бензин — в Белоруссии (0,11$ — если менять $ по неофициальному курсу), самый дорогой — в Австрии (~ 1$/л). Ночевали в мотелях, частных пансионах, кемпингах. Самый дорогой ночлег — тот, что мы оплатили из Москвы (140 ДМ/день за 2-х), самый дешевый — Прага (25$ за двоих в частном пансионе), не считая, конечно, Белоруссии (мотель-10$ с ужином на двоих, гостиница в Минске — 19$). Питались  в дороге — сухой паек (сытные багеты, продающиеся на бензоколонках за пределами СНГ) или перекусывали в кафе-пельменных, где они были;  в городах и кемпингах — в местных кафе и ресторанах, а также в Макдональдсах.  в Гармише — иногда готовили себе завтрак и ужин на кухне из продуктов, купленных в супермаркете. Самая дешевая еда — в Чехии (не считая Белоруссии), самая дорогая — в Австрии. Итак, начало июня 1999 г. Получены шенгенские визы на 2 недели , заказана гостиница на 4 дня в Гармише, приготовлены справки о покупке валюты, залит бензин в бак и канистру, ребенок отправлен в лагерь — можно ехать. В Бресте на границе мы купили еще «Грин карту» ( на польском языке), но лучше покупать ее в Москве — на русском. Скажу сразу, что полностью реализовать наши планы нам не удалось по причинам, от нас не зависящим. Но об этом ниже. Часть 3. ТАМОЖНЯ БЕРЕТ ДОБРО Переезд от Москвы до Бреста запомнился только ночевкой в недорогом мотельчике, да платой за дорогу в размере 3$ на въезде и столько же- на выезде. Обязательную страховку в 5$ ввели только с 1.07.99, а мы ехали в июне, так что за нее мы не платили. Менять деньги на местную валюту нужно в любом месте, кроме обменных пунктов. Дело в том, что купить в Белоруссии $ официально невозможно, поэтому курс на черном рынке и официальный отличаются в 2—2,5 раза. Мы обычно меняем в г.Кобрине у рынка. Там же за 55 км до Бреста заправились под завязку. С собой у нас была еще канистра московского 76-го бензина, которым мы собирались разбавлять 92 × 95, чтобы хоть немного понизить октановое число. Таможня. Это отдельная песня. О процессе прохождения Брестской таможни можно писать детективные романы. Проделав эту процедуру 4 раза на а/м, и 2 раза на поезде, мы пришли к выводу, что на поезде этот процесс проходит менее болезненно, и, главное, — менее продолжительно, чем на а/транспорте. На поезде — главное — внести в декларацию все деньги, которые вы везете с собой, даже те, которые вы за деньги не считаете, и те, что завалились за подкладку, а также — иметь с собой справки из банка, если эти суммы превышают 500$ на человека, считая грудных и негрудных детей. Если же вы подъехали к таможне на автомобиле с неместными номерами, то будьте готовы к тому, что вам придется:  простоять в очереди — минимум 4 часа, в среднем — 6 часов, иногда — 3 суток;- заплатить официальные платежи — за экологию (10$ в местной валюте :-0 ), за транзит — 20$ или наоборот ;  быть готовыми к личному досмотру и досмотру вашего авто на яме; — внести в декларацию все деньги, даже те, которые вы за деньги не считаете… и т.д. — см.выше;  учесть, что туалет есть только в зоне таможенного контроля, а деньги, уплаченные вами за т.н. «экологию», идут на поддержание на плаву тонущей экономики братской республики, а никак ни на эту самую «экологию», в противном случае — за те деньги, которые сябры за это дело берут и при таком потоке машин на границе , по всей трассе Москва-Брест можно было бы выстроить мраморные сортиры с биде и джакузи  С 1.07.1999 г батько Лукашенко обязал еще покупать на границе с Белоруссией страховку на машину ( ~ 5 $ на 2 недели ) В прошлом году бдительного белорусского пограничника насторожило то, что наши паспорта были девственно чисты. Он минут 30 изучал паспорт мужа — на излом, на вкус, на запах, затем отправил его проверяться «на компьютер», после чего с бооольшой неохотой шлепнул штамп. В этом году — проблем с паспортом уже не было, но мы попали на таможенном контроле к начальнику смены, который просто отыгрывался на людях за то, что «я вот тут стою, а вы все Туда едите».Попросив для начала вытащить из машины все сумки, и произведя тщательный осмотр того, что под категорию «сумки» не подходило, перерыв бардачок и пролистав все путеводители, оставленные нами на заднем сидении, доблестный страж снговой границы обнаружил лишние справки о покупке валюты, захваченные мной на всякий случай в избытке. Общая сумма приобретенной нами валюты по этим справкам раза в три превышала сумму, заявленную нами в декларации. Из чего хитрый таможенник сделал вывод, что недостающие две трети мы вывозим контрабандой, в чем и предложил нам тут же покаяться. Но, т.к. мы были твердо убеждены, что никаких других денежных знаков, кроме заявленных в декларации, у нас с собой не было, то, честно посмотрев таможеннику в глаза, мы дружно проигнорировали его призыв. В ответ на наше упрямство, страж стал рыться в наших сумках. Видели бы Вы его сияющую физиономию, когда он извлек со дна одной из них найденный им кошелек. Наверно, найди он у себя под кроватью закатившийся брильянт, он обрадовался бы меньше. Дело в том, что, основываясь на опыте предыдущих поездок, мы всегда берем с собой несколько кошельков — для каждого вида валюты — свой, чтобы не путались под руками. Так вот один из этих кошельков он и нашел. И какого же было его разочарование, когда он открыл кошелек и не нашел там ничего! На мои доводы о том, что, если бы у нас с собой действительно были бы эти деньги, то при наличии справок нам их прятать было бы как раз и незачем, белорус на минуту задумался, после чего заявил… что тогда нам придется пройти личный досмотр, а машину — на яму — на предмет исследования содержимого покрышек и выхлопных труб. На что мы с радостью согласились. Не ожидая, очевидно, такой реакции, или в ожидании, скорее, другой реакции, подкрепленной хрустом купюр, белорус сразу сник, и забрав обе декларации…, вдруг отпустил нас. Но тут мы вспомнили о цели своего путешествия, и , главное, о том, что у нас впереди еще не одна граница, в том числе и обратная Польско-Беларусская, а у нас не осталось на руках декларации, в которой было бы вписано наше транспортное средство + видеокамера + фотоаппарат, мы, чтобы нас на обратном пути, не дай бог, не заподозрили в том, что мы незаконно пытаемся ввести обратно в СНГ угнанную у какой-нибудь немецкой бабушки черную «Волгу», мы потребовали вернуть нам один экземпляр декларации , на что доблестный стаж предложил написать нам новую декларацию в 2-х экземплярах, предварительно засунув старые себе в карман. Пока мы этим занимались, наш начальник собрал вокруг себя всю подчиненную ему смену, и стоя над душой, постоянно повторял: «Вот видите, вы задерживаете всю границу». После того, как новая декларация было готова, он, не глядя, шлепнул на одном экземпляре штамп и отдал нам. Мы проехали к полякам — 5 метров. Судьба других трех экземпляров декларации, оставшихся у начальника сябровской смены, мне не известна. Польский таможенник, на глазах которого в течение часа происходил весь этот концерт, решил, видимо, что с нас и так достаточно, поинтересовался лишь, куда мы едим и есть ли у нас грин-карта, быстро поставил свой штамп, и мы поехали к последнему шлагбауму, у которого польские пограничники предложили оплатить 2,5 zl, которые мы тут же и купили в обменнике. Мы отдали 3 zl, получили на сдачу «дзенькую» и, наконец, после 6 часов ожидания и нервов оставили в покое нашу необъятную СНГовию. Уфф… Сбылась мечта патриота. Было уже 2 часа по полудню, и совершенно ясно, что до Праги мы сегодня уже не доедем. Зная по предыдущей поездке, что прохождение польско-чешской границы — чистая формальность, мы все же решили особенно не расслабляться, т. к. наслушались рассказов об ужасах на немецкой границе. В частности, нормальной реакцией наших знакомых на сообщение о том, что мы собираемся покататься по Австрии-Германии на нашей «Волге», после первых слов: «Вы с ума сошли, по Европе — НА „ВОЛГЕ“ ?!!», сразу следовало категорическое утверждение о том, что на таком паровозе чистоплотные немцы нас завернут на первом же посту. Но … танки грязи не бояться. В качестве запасного варианта, у нас был план, как можно с пользой провести 10 дней в Чехии, тем более, что наш хороший друг-чех Стас как раз приехал в это время в отпуск из Москвы и на всякий случай был предупрежден, что если не на 10 дней, то на пару — мы к нему в Остраву непременно заедем. Эх, если бы мы знали тогда — при каких обстоятельствах это произойдет… Но об этом — ниже. А пока — впереди были Польша и Чехия. Часть 4. БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРВИСА. Проскочив без остановок до Варшавы, мы остановились лишь перекусить в Макдональдсе, получив заодно возможность сравнить уровень сервиса Московского и Варшавского столь популярного на заре Перестройки заведения. Как и следовало ожидать, большой разницы мы не почувствовали, разве что так и не смогли подобрать польский вариант для названия блюда «пирожок», т.к. по-русски они этого слова не понимали, по-немецки и по-английски его не понимали мы, а картинки под рукой не было. Даже после того, как мы попытались изобразить процесс изготовления этих изделий из теста, а заодно и процесс сбора лесных ягод, мы тем не менее так и не добились желаемого результата, а именно — пирожков. Из этого мы сделали вывод, что язык жестов, столь распространенный на диком Западе Америки среди братьев-индейцев, очевидно не столь популярен здесь — на диком Востоке Европы среди братьев-славян. Миновав Варшаву, и заправившись на выезде по цене 0,6$/л, мы направились на юго-запад по шоссе 67. После г.Пятрков-Трибунальский хорошее 4-х полосное шоссе кончилось и мы повернули по шоссе 67 на Вроцлав. Началась обычная 2-х полосная польская трасса с полполосой-обочиной, на которую принято съезжать, уступая дорогу, если сзади к тебе стремительно что-то приближается. За такую уступчивость получаешь непременное «спасибо» в виде подмигивания аварийками. Общаясь таким образом с проносящимися мимо транспортными средствами, мы заметили, что уже начало темнеть, и стали с интересом рассматривать проплывающие мимо мотельчики и мотелищи, прикидывая при этом, на сколько сильно пострадает наш точно рассчитанный бюджет в том случае, если мы сделаем незапланированную этим самым бюджетом остановку в этом, например, мотельчике. Причем определяли мы сумму предполагаемого ущерба исключительно на глаз. Это продолжалось до тех пор, пока мы вдруг не увидели слева по ходу движения нечто необыкновенно величественное и красивое, построенное в современном стиле, с каким-то жутко знакомым с детства названием «Мазурек» (именно мазурек, а не мазурик, как хотелось бы). Потрясенные, мы сначала проехали мимо, но проехав по инерции несколько километров, и осознав, наконец, что ни забыть увиденное, ни найти теперь что-либо близкое по силе произведенного впечатления нам вряд ли сегодня удастся, мы развернулись и поехали ночевать в «Мазурек», успокаивая последнее сопротивление возмущенного бюджета рассуждениями на тему: «Живем-то мы только один раз…, да и в конце концов — за границей мы или где и т.д. и т.п.» Вернувшись к «Мазуреку», и заплатив за ночь с завтраком 100 DM за двоих, мы пошли бродить по небольшому поселку, в котором он располагался. Для желающих повторить этот подвиг сообщить название поселка не могу, т. к. сейчас уже не помню, но точно то, что мы не доехали до Вроцлава 110 км по шоссе 67. Поселок состоял из добротных 2-х, 3-х этажных частных домов с балкончиками и цветочками на немецкий лад, а также имел большой массивный костел с непременным монументом, посвященным Деве Марии — наиболее почитаемой святой на территории Польского Панства. Везде чувствовался «немецкий дух», очевидно по тому, что эти земли Нижней Силезии были присоединены Сталиным к Польше лишь после Второй мировой, после чего с этих земель были выселены около 3 млн немцев. Немцев-то выселили, заселив на их место поляков с Западной Украины, а «немецкий дух» остался до сих пор. Что, ИМХО, пошло им на пользу. Что касается самого мотеля, то он был выстроен совсем недавно каким-то немцем для путешествующих по этим местам тех же немцев . За завтраком мы пересчитали постояльцев. Вместе с нами в этот день здесь остановилось 6 человек. В Варшаве мы встречали и более дорогой ночлег ( за 2-х комнатный люкс с нас как-то попросили ~ 80$ ), а здесь у нас был скромный двухместный номер со всеми удобствами, но уж больно нам понравился сам комплекс. Позавтракав, мы направились к Вроцлаву. Трасса идет через город и долго по нему петляет, но указатели толковые, нужно только правильно выбрать конечный пункт, который и нужно искать на щитах. Т.к. от Вроцлава идет прямая дорога на Прагу (273 км) и на Берлин (345 км), то, естесно, хотелось бы увидеть указатели именно «на Прагу» или «на Берлин». Но поляки, руководствуясь собственными соображениями, в качестве конечных пунктов пишут названия пограничных переходов (представляете в Москве вместо указателей «Москва-Минск», были бы указатели, к примеру, «Москва-Козловка»). Тем не менее, у панов принято именно так. Зная эту национальную особенность, мы быстро сориентировались на «Кудова Здруй» и после получаса петляния по Вроцлаву выехали по направлению к Чешской границе. Южнее Вроцлава начинаются горы Судеты, дорога становится уже, обочина ближе. Но в целом нет крутых поворотов или затяжных подъемов. Трасса идет через Клодзкую котловину (с центром в Клодзко ). Этот район считается климатическим курортом с минеральными водами, туристическими центрами. Но дорога особого впечатления не производит. По дороге заехали на 2 часа в городок Зомбковице-Сленске, осмотрели остатки немецкого замка 14 века и готический костел, известный тем, что его колокольня отклоняется от вертикальной линии на 1,3 м. Наклон действительно присутствует. Сфотографировались. Заодно пообедали. В целом городок требует серьезной реставрации или хорошего мэра а-ля Лужков. Но цены в кафе и магазинах пока радуют. В таком радостном настроении мы подъехали к польско-чешской границе, прохождение которой заняло от силы 10 минут, не выходя из машины. Мы объяснили, что едем в Мюнхен, но хотим погулять и по Праге, и нас пропустили без дальнейших распросов. К Праге мы подъехали часа в 4. По нашим планам мы должны были остановиться у наших знакомых в пригороде Праги, у которых мы останавливались в прошлом году во время путешествия по Чехии. Точного адреса мы не помнили, но у нас был номер сотового телефона, и еще мы помнили, что там недалеко есть кемпинг. Но телефон не отвечал, и не смотря на то, что кемпинг мы нашли почти сразу (~27$ за домик без удобств на двоих + машина рядом на газоне), наша зрительная память напрочь отказывалась узнавать среди ряда однотипных улочек, нужную нам. Покатавшись по поселку минут сорок, и, посетив при этом местную гостиницу и пансион ( оба 40$-45$ на двоих ), мы решили направиться непосредственно в Прагу, чтобы погулять по любимым местам, попить пиво и попытаться найти ночлег в городе (как запасной вариант мы рассчитывали на кемпинг). Припарковавшись в центре почти у Пороховой башни, мы пошли по Целетной к центру на Староместскую площадь. Нас обогнала шумная компания веселых мужчин в шотландских юбках и шляпах с длинными перьями. Через 5 минут нас обогнала еще одна такая же компания. Через три минуты — еще и еще. Заглянув в один из кабачков, мы увидели , что он битком забит мужиками в юбках, орущих что-то на непрнятном диалекте. Чем ближе мы подходили к Строму Месту, тем больше становилась плотность юбчатых мужиков на единицу площади. В обменнике мы поинтересовались, что за стихийное бедствие обрушилось на бедную Прагу? Оказалось, что завтра должен был состояться футбольный матч Чехия-Шотландия, в связи с чем в Праге высадился десант шотландцев численностью несколько тысяч человек. Когда мы вышли на площадь, мы увидели, что эти несколько тысяч шотландцев стоят — сидят на площади и орут свои шотландские кричалки во все свои тысячи глоток. По периметру площади цепью стояли местные стражи порядка и молча слушали, пытаясь, очевидно, понять — на каком же языке и какие-такие пакости орут шотландцы? Тут на площади появился еще один в юбке, но с волынкой, звуки которой были встречены громогласным то ли «Ура!» то ли «Оле!», прокатившимся волной с одной стороны площади на другую. Посочувствовав иностранным туристам, заплатившим бешенные деньги за счастье отдохнуть в самом центре красавицы Праги, мы свернули с площади налево на боковую улочку, и через 100 м наткнулись на информационный туристический центр, где в течении 5 минут на подобрали ночлег в частном пансионе в 5 минутах от ст. метро «Зеленского» за 25 $ за двоих. Взяв с нас вперед часть денег и объяснив, как проехать на машине, центр закрылся, а мы с чистой совестью пошли выбирать ресторан. Заметим, что менять $ на кроны в центре Праги очень невыгодно. При обмене 10$ мы получили на руки 240 крон при курсе 35 крон/$, т. к. за каждый обмен они берут фиксированную сумму, т. е. потеряли 110 крон ( кружка пива стоит 15 крон ). Раньше мы меняли либо в банке, либо у знакомых чехов. Либо менять не менее 100$. В Праге, как и во многих других туристических центрах, на дверях всех ресторанов вывешены фотографии блюд с указанием цен, поэтому проблема выбора там решается очень легко. Тем не менее, изучив не менее десяти таких меню, мы остановили свой выбор на ресторане «У Пушкина», руководствуясь больше чисто патриотическими соображениями, нежели меркантильными, т. к. цены блюд во всех ресторанах колебались в пределах 200—250 крон за блюдо ( при курсе 35 кр/$ ), не считая самых крутых, расположенных непосредственно на Староместской площади. Вообще ресторан в Праге лучше выбирать по цене кружки пива, она в нормальном ресторане не должна быть дороже 15 крон за кружку ( на Староместской мы однажды по неосторожности выпили кружку за 95 крон — хорошее было пиво 8-) ). Так вот, «У Пушкина» никаких следов Александра Сергеевича мы не обнаружили, но было очень вкусно. Веселый толстый чех в национальном костюме радостно предлагал нам под пиво всякие-разные хитро закрученные бутербродики, а мы, голодные, в ожидании основных блюд были не в силах устоять, наивно полагая, что такие мааленькие бутербродики вряд ли будут много стоить. Тем не менее, предъявленный в конце трапезы счет убедил нас в правоте поговорки: «Не верь глазам своим», т.к.превышал запланированную на ужин сумму примерно в 2 раза (1000 крон на двоих). Правда эта сумма определялась изначально без учета пива, а сколько мы выпили пива — мы не считали. Заметим, что порции там огромные, многокомпонентные, до десерта дело, обычно, не доходит. Поужинав на славу, мы отправились искать машину и ночлег. Машина оказалась на том же месте, где мы ее и оставили — у Пороховой башни. Подойдя к ней, мы заметили метрах в 5 от нее парковочный автомат, которого мы раньше не заметили, или не захотели заметить. Это означало, что при парковке мы должны были заплатить вперед за каждый час предполагаемого стояния порядка 15 крон, а квитанцию положить под стекло. Если оплаченное время заканчивалось, мы должны были бежать со всех ног к своей машине и оплачивать еще, в противном случае мы рисковали найти свою машину отбуксированной на штрафную стоянку местной полиции, откуда ее можно выручить, по слухам, лишь за очень приличную сумму от 100$ до 200$. Ничего этого, мы , естессно, не сделали, но машину никто не тронул, и решив, что местная полиция озабочена сейчас лишь прослушиванием шотландских кричалок на Староместской площади, мы отчалили искать ночлег. Немного покружив, мы случайно выехали на нужную улицу, и через 10 минут уже пытались запихнуть нашу не самую короткую машину в гараж, рассчитанный на чешскую «Шкоду», максимум на «Жигуль». Поняв бесполезность этого занятия, мы поставили машину на газон перед дверью гаража и пошли распаковываться. Наше новое жилище представляло собой отдельно стоящую постройку во дворе частного дома. В постройке было два входа, каждый из которых вел в комнату с большой кроватью и столом со стульями, к которой примыкала туалетная комната с душем. Во дворе перед входом стоял еще один стол со скамейкой. Чистота и горячая вода в наличии. ИМХО, для Праги за такую цену вполне прилично. Это была уже 3-я ночь в пути. Проснувшись раненько и быстро позавтракав, мы продолжили путь на запад. Часть 5. ГЕРМАНИЯ или «РУССКИЕ ЕДУТ» Выехав из Праги без особых проблем, мы направились в сторону немецкой границы на Пльзень. Проехав Пльзень, двинулись к погранпереходу Розвадов по Е50. По мере приближения к границе меня одолевало беспокойство — как-то чистюли-немцы отнесутся к нашей «Волге», проехавшей без мойки уже около 2000 км, да еще проходящей все хохляцкие тесты на СО лишь со второго раза после закручивания до предела какого-то там болтика (извиняюсь за некомпетентность — не специалист). Начитавшись в конфах и архивах Инета информации о зверствах немцев, заставляющих мыть даже рейсовые автобусы, мы судорожно искали мойку. Но мойки не было, правда машина, по мнению Славы, выглядела довольно свежо, как ни странно. На границе не было ни одной машины. Чехи отпустили нас, проверив лишь наличие въездного штампа и документы на машину. Подъезжаем к немцам. Спрашивают по-немецки — куда едем, пытаюсь отвечать по-немецки, что в Мюнхен — отдыхать, протягиваю факс из гостиницы. Смотрит, но не читает. Слава отдает документы и переходит на английский. Один из немцев неплохо говорит по-английски. Слава объясняет, что мы хотим посмотреть немецкие замки, мы называем несколько названий, немец радостно кивает, объяснят, что сейчас напарник проверит наши паспорта на компьютере. Через 5 минут паспорта нам возвращают, желают счастливого пути и хорошо отдохнуть. Мы отъезжаем. И ВСЕ?!!! Мы в Германии. Напряжение моментально улетучивается. Опять приходит мысль: «Господи, ну почему же мы такие дикие?», а затем — еще одна, которая будет возникать постоянно на протяжении всей поездки по Германии: «И это та страна, которая проиграла две мировые войны?». Едем на Нюрнберг, проезжаем его мимо по автобану 6, едем дальше на запад. На Exit48 поворачиваем на Е43 и едем до города Ротенбург-об-дер-Таубер. Ротенбург — это тот город, который все путеводители советуют обязательно посетить, город, в котором за год бывает около 1 млн туристов, правда мало кто останавливается там на ночлег. Дело в том, что Ртенбург-об-дер-Таубер (Ротенбург на реке Таубер) — один из нескольких хорошо сохранившихся средневековых городков, лежащих на так называемой «Романтической дороге», идущей с севера от Вюрцбурга на юг до Фюссена. Мы очень хотели проехать по этой дороге и посетить несколько таких городков. Ротенбург — отличается от остальных пожалуй лишь полным отсутствием местных жителей на улицах, и довольно плотным потоком туристов, 50% которых составляют японцы, впрочем, как и везде, где мы были в Германии — самые длинные очереди были японские . Оставив машину у тротуара перед воротами в крепостной стене, мы пошли гулять по городу, а точнее по исторической его части, огороженной крепостной стеной. Побродив по стене, мы решили посмотреть местную кирху, но вход оказался платным, и мы не пошли ,- не потому, что было жалко денег , а из принципа, что за посещение храма деньги брать грешно. Правда, это было единственное место во всей посещенной нами Европе, где брали деньги за посещение храма. А в целом город стоит того, чтобы потратить на него полдня, — мы потратили часа 3—4. Сверху от стены открывается очень красивый вид . Наснимавшись, вернулись к машине и стали выбираться из города. Но не тут-то было. Как известно, легко въехать в город, но гораздо труднее выехать из него в нужном направлении, особенно, если на всех улицах одностороннее движение, а у тебя нет карты города. Выехать-то мы выехали, но попасть на нужное шоссе Е43, никак не могли, т. к. плана города у нас не было, а карта 1:250000 для таких маленьких городков не помогает. В этих случаях, кстати, часто помогает компас. Проехав в неизвестном направлении км 10—15, мы вернулись в город и пошли другим путем, которой, к счастью, оказался верным, потеряв при этом минут 40—50. Далее наш верный путь лежал на юг по шоссе Е43 до Выезда-114, далее поворот на шоссе 29 в сторону Штуттгарта. Здесь в городе Шерндорф жили наши знакомые, прожившие 5 лет в Германии, у которых мы собирались остановиться на ночлег. Cразу отметим, что за неделю пребывания в Германии, мы ни разу не встретили ни одной машины отечественного производства, и ни одной машины с отечественными номерами. Пару раз видели фуры с белорусскими номерами, да и то, ИМО, в Польше. Но мы, в общем, были к этому готовы. Единственно, к чему мы были не совсем готовы, так это к реакции окружающих на наш автомобиль. Прошлогодний опыт путешествия на черной «Волге» по Польше-Чехии несколько подготовил нас к тому, что реакция может быть неожиданной, но такого мы не ожидали. Проезжающие мимо машины сигналили нам всем, чем можно было сигналить, пассажиры высовывались из окон и махали нам всем, чем можно было махать, что-то при этом радостно выкрикивая. Причем эти знаки внимания явно не походили на просьбу подвинуться или уступить дорогу, т. к. мы ехали по правой полосе с крейсерской скоростью ~ 100 км, а левая была свободна. Мы полагали , что, очевидно, в большинстве случаев это были наши бывшие соотечественники, охваченные ностальгическим приступом при виде матушки-«Волги», т.к., по нашим представлениям , чопорные немцы, разъезжающие на солидных авто, так себя не ведут. Но только плотность предполагаемых экссоотечественников в тех местах, где мы проезжали, превышала все разумные границы. Одно из таких общений-приветствий окончилось для нас очень даже приятно. Практически на подступах к выезду с автобана на Шерндорф, где нас ждали наши знакомые + кров + ванна, нас обогнала черная Вольво С40, которая, поравнявшись, стала привычно сигналить и моргать. Мы ответили. Вольво, моргнув на прощание аварийками, перестроилась и стала уходить на выезд с автобана на Шерндорф. Мы повернули туда же и увидели , что Вольво остановилась на площадке и ждет нас. Мы тоже остановились. Двое ребят, уехавшие, как мы и предполагали, несколько лет назад из России в Германию и живущие в Шерндорфе, были так потрясены маркой нашего автомобиля, московскими номерами, а также нашей отвагой, что вызвались нас проводить до нужного адреса в Шерндорфе, оставили свои телефоны с предложением обращаться за помощью в случае чего. Благодаря этой неожиданной помощи, мы уже через 10 минут стояли около нужного дома и разговаривали с нашими новыми и старыми знакомыми об особенностях национального немецкого сервиса, а также о том, как несладко живется здесь нашим бывшим соплеменникам. Не успели мы войти, как ожидавшие нас ребята ( муж с женой — наши ровесники, уехавшие в Германию 5 лет назад ), сказали: — Сейчас уже без чертверти десять, и если вы хотите успеть принять ванну — давайте быстрее, у вас есть 15 минут. — Как, — удивились мы, — неужели здесь тоже отключают воду после 22.00? — Нет, ну что вы, — был ответ, — просто после 22.00 нельзя шуметь, а шум воды будет мешать соседям — они жаловались… 8-) То же самое мы услышали, когда через час вышли на балкон перекурить. Теперь невидимым соседям мог помешать наш дым и голоса. Дааа… Ужжж… Мытье посуды после продолжительного ужина хозяева также отложили до утра по той же самой причине. Долго мы сидели за столом и слушали рассказ о времени, проведенном ребятами здесь, о котором они в один голос сказали: «Четыре года — сплошной ад». Причем, сейчас они уже полгода, как работают и получают зарплату, а до этого они жили на пособие и занимались лишь переквалификацией ( он — подтверждал диплом фармацевта, 2 года — переучивался и год бесплатно работал в аптеке; она — с советским дипломом преподавателя немецкого и английского языков — училась на курсах немецкого, а затем на курсах помощника менеджера, — работу свою ненавидит ). Теперь они возвращают немецкому государству потраченные на них немецкие денежки. Лет 5 будут возвращать, потом начнут зарабатывать на пенсию (Это был ответ на наш вопрос о планах на будущее вообще и на отпуск — в частности). Послушали мы их — послушали и захотелось нам обратно на нашу Кузькину Родину-мать с ее недоразвитой демократией, туда, где можно орать по ночам песни про «Че те надо» и грохотать тапками. Даже на Замки ихние смотреть как-то расхотелось. А как красиво все было на картинке! Под утро мы все же вспомнили, что приехали сюда отдыхать, а не работать, слава богу, и решили не делать пока окончательных выводов, а покататься-посмотреть немного, ну раз уж приехали… Тем более — уплочено. Так закончился наш первый день пребывания в Дойчланд. Утром, попрощавшись с хозяевами, которые в тот момент уже давно были на работе, мы отправились на юго-восток в сторону Мюнхена. Мы решили не заезжать в промышленный Штуттгарт, до которого было всего 30 км, а потратить день на осмотр еще нескольких городков на Романтише Штрассе, о которой мы писали раньше. С этого дня у нас была забронирована гостиница в Гармише в 80 км к югу от Мюнхена. С этого дня мы повернули обратно на восток. Следующим городком, лежащем на Романтической дороге, был Нердлинген, примерно в 70 км от Шерндорфа, где мы ночевали. Он очень похож на Ротенбург, разве что крепостная стена не такая живописная. Не успели мы припарковаться на стоянке, как к нам подошла девушка и на чистом русском с легким украинским акцентом воскликнула: «Ой, ребята, откудова вы?». После непродолжительной беседы мы выяснили, что девушка родом из Киева, живет здесь лет 6. На вопрос: «Ну и как живется?» был ответ : «Да так себе, а вообще по-разному». Она же нам посоветовала сходить на местный стадион, где в этот день проходила ярмарка. Т.о., быстро осмотрев совершенно пустой город, мы направились на стадион, который находился в 500 м от въезда в город. Весь город был на стадионе. Мы попали, что называется с корабля на бал. Всю территорию стадиона занимали различные аттракционы, а также красочные павильоны и лотки со всякими сладостями и тряпками. Народ оттягивался. Мы провели в праздном шатании часа два, так и не покатавшись, правда, ни на водном аттракционе с горками и ужасами, ни на огромной тарелке, которая поднималась по палке на большую высоту с пристегнутыми к ней людьми, сидящими на краю, а потом резко падала вниз, также резко тормозя у земли. Зато на барахолке мы у дедульки купили немецкую фуражку времен Второй мировой войны, в которой он мерз под Сталинградом. Нагулявшись, мы продолжили путь на юго-восток по Романтической дороге, которая обозначена на карте как шоссе 25. Проезжая мимо городка Харбург, мы увидели на горе старинный замок и решили заехать — посмотреть. Этот замок XII — XVIII  в. является, по утверждению путеводителей, самым большим в Германии. По его территории можно ходить самостоятельно и совершенно бесплатно, а по стенам и сооружениям — только с экскурсоводом. Кроме нас на экскурсию в этот день собралась семья немцев средних лет с тремя детьми, младшему из которых было года 2—3. Экскурсовод — бодрая женщина лет 60 — предложила нам экскурсию на немецком или английском. Мы выбрали второе. Т.о. немцам она рассказывала на родном языке, а потом переводила все для нас на английский. Самое замечательное, что все можно было трогать руками и задавать вопросы, на которые мы сразу получали ответы. Минут через 40 немецким детям все это надоело и маленький ребенок стал капризничать. Что сделала 60-летняя тетя-экскурсовод? Если Вы были пионером, то не угадаете. Она посадила ребенка к себе на шею и в таком виде продолжила экскурсию на двух языках, при этом подпрыгивая и приплясывая на ходу. Мы посмотрели коллекцию оружия и доспехов, парадные залы, жилые помещения, а также казематы, в которых раньше сидели преступники, а теперь — их чучела. У замка есть реальные владельцы, проживающие где-то в Швейцарии, и изображенные на огромном генеалогическом дереве. Территория замка иногда используется для фольклерных праздников, там также расположен небольшой ресторан, где в то время чинно пили кофе пожилые немцы численностью человек в 30. Поблагодарив экскурсовода, мы отправились дальше. Начался дождь, мы устали, и поэтому решили сегодня больше никуда не заезжать, а ехать на юг прямо в Гармиш. Проехав мимо средневековых Донауверта, Динкельсбюля и Аугсбурга , запланированных нами ранее к посещению, мы поехали по той же дороге, превращавшейся по мере приближения к Альпам в шоссе 2, 17, 23. Конечно, на Романтическую дорогу нужно как минимум дня 3—4, но для общего представления будет достаточно и двух городков (Путеводители советуют посетить 12 ). Про дорогу по автобанам ничего не пишем, т. к. автобан — он и в Африке автобан (хотя не были, не знаем ). Приехали мы в Гармиш-Партенкирхен вечером в районе 7 часов. Практически сразу нашли наш гастхаус, который оплатили из Москвы. Часть 6. Бавария Итак, проехав за 4 дня порядка 2500 км на нашей «Волге», к вечеру 5-го дня мы въезжали в Гармиш-Партенкирхен, расположенный в Баварских Альпах в 80 км к югу от Мюнхена, где у нас были забронированные двухкомнатные апартаменты в пансионе «Йоханинхофф». Шел мелкий дождик. Мы быстро нашли нужный адрес, т.к. в Москве в турагенстве нам выдали карту Гармиша и проспект . Приготовив факс с подтверждением брони и выучив по немецкому разговорнику фразу: «Мы из Москвы. Мы у Вас забронировали номер. Вот факс», мы позвонили. Нам открыла хозяйка, и не дав сказать ни слова, воскликнула по-немецки:«Вы из Москвы? Вы у нас забронировали номер…». Через 5 минут мы уже заносили вещи на второй этаж этого трехэтажного дома в просторную квартиру. Хозяйка по-английски рассказывала, что ждала нас весь день и показывала наше новое жилище. Заказывая из Москвы номер, мы выбрали двухкомнатные апартаменты. Двухкомнатные — потому что разница между двух- и однокомнатными была всего 20 ДМ/день, а апартаменты — потому что хотели, чтобы у нас была своя кухня. Рассматривая в проспекте картинку, мы даже не представляли — что на самом деле выбрали. Апартаменты представляли из себя отдельную квартиру на втором этаже частного дома, построенного в баварском стиле. В квартире была гостиная, спальня, кухня, прихожая, два туалета, ванна с душем. По всему внешнему периметру от кухни и через две комнаты дом опоясывал длинный балкон. Выход на балкон был из каждой комнаты, а также из кухни. Спальных мест мы насчитали 3, из которых два были двуспальными кроватями. Хозяйка в качестве презента принесла нам несколько бутылок пива и воды, а также дала нам ключи и карточки, по которым мы могли бесплатно ездить на любом транспорте в Гармише, посетить казино, сходить в бассейн. Не буду объяснять, какое впечатление все это произвело на нас, не слишком избалованных незатейливым советским сервисом. Оглядевшись и бросив вещи, мы пошли исследовать окрестности. Гармиш-Партенкирхен является горнолыжным курортом, где два раза проводились зимние Олимпийские игры. Поэтому там построена масса подъемников, магазинов, ресторанов, лыжный стадион, ледовый дворец и Альпийский волновой бассейн. Ближе всех к нашему дому был «Макдональдс», куда мы и отправились, купив предварительно на заправке пива ( магазины уже были закрыты ). Там произошла забавная история. Приняв у нас заказ без проблем ( все картинки, в отличие от Варшавы, были под рукой, да и чизбургер он и в Баварии чизбургер, как ни странно), шустрый маленький немец вдруг сделал круглые глаза и, указывая на наш стол, произнес:«Катастрофа!». Мы стали озираться по сторонам и искать нечто ужасное, что так напугало впечатлительного немца. Он показал на две бутылки пива, купленные нами ранее, и снова затараторил что-то по-своему. Из всего сказанного мы опять разобрали лишь слово «катастрофа». При этом он достал два больших бумажных стакана, озираясь по сторонам, накрыл ими наши бутылки, поставил их на стул, задвинул стул под стол, и заговорщицки подмигивая, стал изображать процесс розлива пива под столом. Сначала мы подумали, что пиво в «Макдональдсе» пить нельзя. И это было бы правильно, если бы мы были не в Германии. На самом же деле оказалось, что пиво здесь в «Макдональдсе» очень даже пьют, но куплено оно должно быть здесь же. Поэтому, очевидно, оно там дороже где-то на 1—1,5 ДМ, чем на заправке, и на 3 ДМ, чем в магазине. Поужинав, разливая пиво под столом, мы отправились домой. Я уже не говорю о том, что пустую тару нам пришлось забрать с собой. На следующий день мы сели на машину и отправились в Мюнхен. До него около 80 км по автобану на север от Гармиша. По Мюнхену ездить не сложно, т. к. там есть кольцевая — что-то вроде Садового кольца в Москве, от которого лучами улицы идут к центру. Историческим центром в Мюнхене считается МаринПлац. Там расположена готическая ратуша и рядом — главный собор Мюнхена. Свернув на одну из улиц-лучей, мы через 10 минут запарковались на платной стоянке, которая располагалась на Террезиенплац — огромная площадка, где каждый год в октябре мюнхенцы устанавливают огромный шатер, столы, скамьи и устраивают свой знаменитый Октоуберфест — фестиваль пива. До центра мы решили доехать на метро и бодро направились к небольшому павильону, который по словам охранника стоянки и являлся входом в метро. Около входа на стенде мы нашли схему, но беглого взгляда на нее было достаточно, чтобы мы решили, что пойдем в центр пешком. Дело в том, что в Мюнхене есть по крайней мере два вида метро — наземное и подземное, а также присутствуют другие виды общественного транспорта. И все они были нанесены на одну схему. Так что вспомнив, что ноги — это тоже средство передвижения, мы минут за 30 дошли на них до центра. На главной площади перед Ратушей кучковался народ, особенно вокруг живого памятника, который застыв в одной позе, периодически менял ее в тот момент, когда кто-нибудь из зрителей, сжалившись, бросал ему в коробку монету. Т.к. монеты сыпались довольно часто, то памятник особо не застаивался. Но как известно, сытый конному не пеший. В пивной, которая находится во дворе Ратуши, мы решили перекусить и взяли в первый раз знаменитые немецкие колбаски. Каково же было наше разочарование , когда нам дали нечто, похожее на разваренные сосиски в булке, которые у нас в Москве продают у метро по 3 рубля за штуку тетеньки в грязных передниках. Так это и есть знаменитые немецкие колбаски? Нет, очевидно, это было все же что-то другое, т. к. до этого нам попадались на глаза довольно аппетитного вида колбаски, которые обжаривались на вертеле прямо на открытом огне ( или это было в Чехии?), но после этого случая мы решили больше не рисковать и колбаски больше не заказывали. Ратуша в Мюнхене не похожа на подобные сооружения в других городах Европы, т. к. она была построена гораздо позже остальных. Удивляет обилие балкончиков с цветочками по всему фасаду, так что здание производит скорее впечатление праздничного торта, чем официального сооружения. Погуляв по площади и посетив несколько соборов, мы поднялись на колокольню собора св.Якова и обнаружили, что, оказывается, мы шли к центру кружным путем, и определили нужное направление в сторону Терезиенплац. Прогулявшись по большой торговой улице, мы вернулись к стоянке и поехали обратно в Гармиш. Подъезжая к Гармишу, мы еще раз поблагодарили тот счастливый миг, когда нам пришла в голову мысль остановиться не в Мюнхене, как собирались сначала, а в Гармише. Горы, воздух, аккуратные расписанные баварские домики с балкончиками с непременными цветочками, покой и масса возможностей для отдыха. Единственно, что нас огорчало, так это погода. В то время как в Москве в июне стояла жуткая жара, в Европе все две недели нашего пребывания было облачно с дождями. Мы постоянно изучали сводки погоды, включая по утрам телевизор на специальную программу, по которой в прямом эфире транслировали погоду в различных точках Баварии. Выбирая Гармиш, мы очень хотели подняться на главную вершину немецких Альп — Цугшпице, которая расположена недалеко от Гармиша. Из Гармиша к подножию Цугшпице ходит специальный туристический поезд, потом нужно подниматься на подъемнике на высоту 2966 м. Стоит это удовольствие вместе с поездом и подъемником туда-обратно 86 Дм. Но мы так и не поднялись на Цугшпице, т. к. судя по видеокамерам, установленным там, ничего, кроме сплошных облаков не увидели бы. Лишь пару дней в начале нашего пребывания в Гармише ненадолго выглядывало солнце, дразня и вселяя напрасную надежду. В один из таких редких вечеров мы сидели на балконе и ужинали. Солнце уже почти село за окружающие горы, но верхушки еще некоторое время подсвечивались каким-то необыкновенно розовым светом. Зрелище было настолько захватывающим, что мы, забыв о еде, бросились за фотоаппаратом, чтобы успеть запечатлеть эту красоту. На следующий день мы опять же на машине отправились, собственно, за тем , за чем и проделали весь этот путь, а именно — смотреть замки. Мы решили сначала посетить Нойшванштайн, который находился на расстоянии 70 км ( 40 км до Peiting по шоссе 23, поворот и 30 км по шоссе 17 на Фюссен. На обратном пути мы срезали угол в 20 км, повернув на проселок у Steingaden. Дороги везде хорошие, преимущественно двухполосные, проходят в долине среди гор, указатели толковые, заблудиться трудно. Ехали мы ехали, и как-то неожиданно слева впереди увидели в дымке замок, который стоял на склоне горы. Мы даже сначала не поняли, — что это там беленькое чернеется, но карты не врали и перед нами действительно был Нойшванштайн. Все. Мы приехали. Сбылась мечта патриота. На подъезде к замку мы увидели подъемник, который поднимал на соседнюю горку, с которой, как потом оказалось, и делались все самые известные фотографии замка. На одну из этих фоток мы в свое время и купились. О чем не жалеем до сих пор. Поставив машину на платную стоянку в деревне Швангау, мы пошли по указателям к замку. Дорога поднималась вверх в гору по довольно крутому серпантину. Минут через 30 мы увидели стены замка. Мы у цели. Ну что сказать про Нойшванштайн. Он является одним из трех замков, построенных в XIX веке баварским королем Людвигом II, и являлся самым грандиозным и самым любимым его детищем. Пожить в нем бедному Людвигу так и не удадось, т.к., как мы уже сообщали, в 42 года он был объявлен родственниками невменяемым, а через два дня после этого утонул при загадочных обстоятельствах на озере Штарбергер. Этот замок производит двойственное впечатление. Нам показалось, что на картинке он гораздо больше впечатляет, чем в натуре. Возможно, находясь у его стен, мы видели лишь очень малую часть какого-либо фрагмента. Лицом к лицу лица не разглядеть. Оценить всю его красоту в полной мере можно лишь со стороны. Это можно сделать, либо, поднявшись на подъемнике на соседнюю горку, либо с мостика, сооруженного над водопадом недалеко от замка. Ущелье, над которым висит мост, называется почему-то ущельем Пилата. К нему от замка ведет дорожка со специальными указателями. С моста открывается довольно интересный вид на замок сбоку. Знаменит этот мостик еще и тем, что лет двадцать назад оттуда упал турист, теперь на этом месте установлен крест. У входа в замок естественно собралась очередь. Назвать ее очередью — это не сказать ничего. На самом деле это несколько очередей, над каждой из которых висят таблички с изображением флагов различных стран. Мол, хошь слушать экскурсию по-немецки — стой сюда, хошь по-англицки — сюда. Мы, естесно, пошли искать своих. Фигушки. Русские в их расписании не предусмотрены. Вернее, можно — но только для групп и за отдельную плату.Тогда мы, вспомнив опыт посещения чешских замков, стали искать что-нибудь близкое, славянское, чешско-польское, ну, в крайнем случае, белорусское, но увы. Братья-славяне там тоже не котировались. Не привыкли еще, что ли. Самой большой очередью была японская. Самой маленькой — итальянская. Видать итальянцы не очень-то и рвутся полюбоваться на немецкие архитектурные шедевры. Потусовавшись в разных очередях, мы наконец, остановились в англоязычной очереди, которая тут же была пропущена что называется без очереди. Внутреннее убранство замка было сделано Людвигом II по мотивам фантастических опер Вагнера, которого он боготворил. Все сделано в красно-коричневых тонах. Много дерева и настенной росписи. Главное украшение замка — певческий зал, где Людвиг ставил свои любимые оперы Вагнера. Из окон замка открывается великолепный вид на живописные окрестности и лежащий внизу замок Хохеншвангау, который достался Людвигу в наследство. Погуляв по замку и его окрестностям, мы стали спускаться вниз. По дороге мы встретили даму средних лет, которая услышав нашу речь, заговорила с нами по-русски. Она также оказалась нашей соотечественницей, обучающейся немецкому языку в университете имени местного поэта Гете. Начался дождь, и к машине мы подошли основательно промокнув. В связи с этим планы подняться на подъемнике были нами забыты, и мы поехали обратно. Следующий замок, построенный Людвигом, звался Линдерхоф и находился он недалеко от Гармиша — поворот направо после Обераммергау, если ехать в сторону Гармиша по шоссе 23. Поставив машину на большую стоянку около входа в парк, мы купили в сувенирном магазине большую настенную карту Германии с изображением всех достопримечательностей, а также хороший путеводитель по замкам на русском языке. Теперь нам никакой гид не страшен. Пусть вещает хоть на китайском. Линдерхоф совсем не похож на Нойшванштайн, т. к. он был задуман Людвигом как подражание Версалю в Париже. Людвиг, кроме Вагнера, обожал Людовика XIV, и этот замок посвятил ему.

Страницы: 1 2 Следующая

| 15.01.2000 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий