Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Чешская Республика >> Осенний марафон по Европе на 40 поездах и 30 автобусах! >> Страница 2


Забронируй отель в Чехии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Осенний марафон по Европе на 40 поездах и 30 автобусах!

Чешская Республика

Цвиккау — родина легендарного Трабанта, шедевра восточногерманского автопрома. Здесь есть автомобильный музей, но сегодня воскресенье и он закрыт. Город довольно большой — много новостроек. Исторический центр интересен, но после Чехии уже не так радует своей неповторимостью. Война прошлась и здесь, кажется, из всего старого города нетронутым остался только громадный готический собор. Все остальное отстроено заново. Кстати, наш поезд по приезду в Цвиккау плавно перевоплотился в трамвай и довез меня в самый центр. Да, да. Мы медленно катились по трамвайным рельсам, останавливались на красный свет обычного светофора. Наверное, все это удивительно, но…за годы путешествий я просто разучился чему-либо всерьез удивляться.

К вечеру я занял место в подобном поезде-трамвае и выехал назад в Чехию. Это был уже другой маршрут, следующий не в Хеб, а до Карловых Вар. Где-нибудь в пути я планировал сделать пересадку уже на чешский поезд до Хеба. Через полтора часа пути уже чешская станция Краслице. Здесь в вагон поднялись чешские пограничники и по моей просьбе поставили въездную печать — для коллекции. Какая-то рутинная формальность, изначально они лишь только бросали взгляды в паспорта, протягиваемые им пассажирами. Местный мужик поделился со мной: «Мы через год вступаем в Шенген, посты уже почти везде сняли! Сегодня хоть заглянули в вагон, а так мы уже и забыли, как выглядят пограничники».

Я грешным делом подумал, а не поехать ли завтра в Германию таким же образом, но с Екатериной? Впрочем, рисковать не следовало. Отсутствие, или наличие постов ни коим образом не дает права ехать в Германию без соответствующей визы. С другой стороны, если россиянин прибывает обычным международным поездом в Германию, и в пути нет никакого контроля — кто виноват в таком случае? У меня не было ответа на этот вопрос. Теоретически, я и сам являюсь нарушителем границы, и если в вагон заглянут немцы, мне не останется ничего другого, кроме как ссылаться на отсутствие контроля на границе при въезде. Более того, нарушителями являются, по сути, все пассажиры этих поездов — да здравствует свобода!

На следующий день мы отправились на электричке в Карловы Вары, расположенные всего в 50км к востоку от Хеба. Городок замечательный вне всяких сомнений — почти каждое здание — архитектурный шедевр. Склоны гор придают еще больший колорит, как и королевские дворцы над городом. Даю Карловым Варам 5 баллов. Здесь можно много гулять и любоваться всем подряд. Можно купить фирменный стакан и набрать якобы целебной воды в одном из десятков источников. Следуя теории «все полезное — невкусное», то да, видимо эта водица с острым запахом сероводорода и привкусом лошадиной мочи весьма полезна. Но мы с Катей еще несколько дней страдали железистым привкусом во рту и постоянно морщились.

Еще здесь уйма туристов, примерно 50/50 немцев и русских. Некоторые здесь банально живут, ведь средняя квартира в спальном районе Карловых Вар, стоит дешевле московского пригорода, будь-то Одинцово, или Подольск.

На обратном пути в Хеб мы заехали в городок Локет, где посмотрели одноименный живописный готический замок в горах. Надо сказать, путь наш был тернист. Вначале мы, следуя карте, сошли с поезда в местечке Ново-Седло, оттуда почти час шли пешком до замка. Порядочно устали и проголодались. Эти обстоятельства смазали часть удовольствия от созерцания Локета. Зато возвращались на узкоколейке, попутно узнав, что ею же следовало сюда добираться изначально прямо из Ново-Седло. Всего 10 минут пути и вы у подножия замка!

Теперь, коль скоро затронули тему еды, то, выскажу вот какое суждение: люблю Европу за культуру обслуживания. Умело, изящно, вкусно и дешево. И вновь рискну навлечь на себя подозрения в отсутствии патриотизма. Я не посещаю российских ресторанов. Не делаю это по той простой причине, что, по большому счету, кормят в них плохо, порции малы, а цены поднебесные. Почему такое происходит — затрудняюсь сказать, но могу предположить, что предприниматель, воспитанный советским общепитом, подсознательно не умеет и не готов соответствовать цивилизованным стандартам. Впрочем, мне здесь подсказывают, что я глубоко заблуждаюсь и на самом деле в той же Москве полно хороших ресторанов и кафе, например вот ресторан «***» на Новом Арбате, или «***» на Патриарших. Друзья, но, черт возьми, по одним только Рэйндж-Роверам и Линкольнам перед этими заведениями можно заключить, что за публика там обитает. Это же безумно дорого, что автоматически определяет круг посетителей. Кроме того, далеко не всем приятно находиться в обществе этих самых господ, о которых давно и справедливо ходят анекдоты. А вот хороших и доступных заведений по типу европейских, в России пока практически нет. Вот и ответ на вопрос.

Теперь вернемся назад, в Чешскую республику, в знакомый нам уже Хеб. В этот вечер мы чудесно поужинали в китайском ресторане. Ночь прошла спокойно — соседи явно утомились и сделали небольшой перерыв в своих страстных изысканиях. Все понимаю, сам грешен, но почему некоторые могут делать это сравнительно тихо, а некоторые несравненно громко, ввергая соседей в бессонницу? ?

Новый день принес поездку в известный курорт Марианские-Лазни (Мариенбад). Полчаса пути от Хеба на электричке и вот еще один известный во всем мире бальнеологический курорт Чехии. Здесь не так ярко и напыщенно, как в Карловых Вараха. Тут гораздо меньше туристов, меньше шума, меньше суеты. Но здесь прекрасные дворцы и парки. Здесь знаменитый поющий фонтан, каждые два часа исполняющий классические этюды. Городок, несомненно, приятный и тихий — рекомендую.

Ближе к вечеру, уже вернувшись в Хеб, я увидел на вокзале очередную немецкую электричку, следующую до Нюрнберга через Марктредвиц и Вайден. Сегодня последний день действия моего 4-еврового проездного, ну как не поехать? Сказано-сделано, только я успеваю занять место в поезде, как он трогается. Типовой женский голос произностит знакомое уже: «Гуттен таг, некстер хальт — Ширндинг» (Добрый вечер, следующая остановка — Ширндинг). Поспешно удостоверяюсь в наличие документов — все на месте. С наличными проблема — кучка чешской мелочи и мобильный телефон с давно исчерпанным лимитом. Вот и все имущество человека, уезжающего в соседнее государство. По меньшей мере, забавно!

Памятуя об отсутствии пограничного контроля, я совершенно расслабился и даже задремал в мягком кресле первого класса. Меня вежливо разбудили люди в форме, быстро подмечаю нашивки «Polizei», значит немцы. Подаю паспорт, они долго его листают, с нескрываемым интересом рассматривая экзотические визы и печати из Сирии, Монголии, Албании, Иордании и так далее. Затем сверяют по портативному компьютеру и возвращают назад — вот и весь контроль. За окном небольшой вокзал, первая немецкая станция — Schirnding (Ширндинг). Больше сон не шел в руку. Времени — около восьми вечера. Похоже, что до Нюрнберга мне сегодня не добраться. Точнее сказать…добраться то я доберусь, а вот обратный поезд будет только завтра в обед, денег на отель нет, денег нет даже на бутылку Пепси. На принятие решения — несколько минут, ибо последняя станция, оттуда сегодня еще будет поезд назад в Хеб — это Марктредвиц, пригороды которого неумолимо приближаются. Итак, решено — выхожу именно в нем, гуляю ровно два часа и такой же электричкой возвращаюсь в Чехию.

За несколько минут до прибытия в Маркредвиц ко мне подошел один из проверявших мой паспорт немецких пограничников и поделился своими планами на будущее. Разговор происходил по-английски:

-Александр, я боюсь, что после твоих путешествий наш городок тебя разочарует. У нас нет ничего интересного. Вот сам думаю доработать до Рождества и поехать путешествовать. У нас тут такая тоска! Я вообще из Ганновера, там намного веселее. Но нас распределяют по-дальше от дома, что бы не было проблем с местным населением…
-Я тоже долго работал, что бы путешествовать. Хотя, честно говоря, с удовольствием бросил бы работу и занимался бы только путешествиями по свету.
-О, да, совершенно согласен. Нам тут неплохо платят, вот мы и работаем. А вообще все это уже надоело. Через год все равно всех расформируют — чехи вступят в Шенген.
-А что будет с теми, кто служил в пограничной полиции после расформирования?
-Отправят в обычную полицию, а там вообще болото. Эх, ладно, счастливого пути тебе, нам пора выходить, будем другой поезд проверять!
-Удачи!

Марктредвиц — маленький Баварский городишко. Но по какой-то случайности местная туристическая информация работала до позднего вечера, и я успел набрать там с полкило откровенной макулатуры. Большая часть набранного мной — местная реклама на немецком, которую я отправил в мусор, сидя в городском парке перед католическим собором. Из оставшегося оставил буклет на английском языке о Баварии и о Маркредвице в частности. У города богатая история крупного транзитного и торгового центра центральной Европы. Следуя карте исторического центра, я не без интереса рассматривал узенькие улочки и местных жителей, расслабленно гуляющих семьями. Мдда, знали бы жены о том, как быстро электрички уносят их мужей в соседний Хеб за любовными утехами!

…Буквально через пару часов мы с Екатериной прогуливались по чешскому Хебу и обсуждали наши планы на завтра. Послезавтра ее словацкая виза будет готова, и мы сможем двигаться дальше по маршруту. Оставаться в Хебе не имело смысла — все окрестности мы уже объездили и весьма плотно изучили. Был вариант провести день в Пльзене и с утра выехать в Прагу за визой. Был вариант рвануть в Чешский Крумлов. Но в отношение Пльзеня мы сошлись во мнении, что крупные города нас порядком утомили, а кроме того там нет ничего особенно выдающегося. Крумлов — несомненно, стоит отдельной поездки, но ехать туда 5 часов. В результате приняли решение следовать нестандартными маршрутами и следующий день провести в северно-чешском городе Усти-Над-Лабем, что в 200км к востоку от Хеба и в 100км северу от Праги.

Стартовали с утра скорым поездом Хеб-Дечин и за три часа пересели наискосок всю западную Чехию. С берегов хебского Охра перенеслись к берегам Эльбы. Это наиболее индустриально развитый регион всей бывшей Чехословакии и здесь большая часть ее угольных шахт и добычи полезных ископаемых. То и дело по пути следования мы наблюдали пирамиды извлеченной породы и сотни заводских труб металлургических предприятий. Города Хомутов, Мост, Теплице, Усти-над-Лабем, Дечин, Либерец — тот самый промышленный пояс страны, по типу Урала, Кузбасса, или Вестфалии.

Собственно город Устье-Над-Лабем (далее по тексту — просто Устье) — четвертый по величине город Чехии, уступающий лишь Праге, Брно и Пльзеню. В конце девяностых, следуя на поезде Берлин-Будапешт, я проезжал эти места и запомнил величественный замок над Эльбой. Теперь представилась возможность посетить и сам замок, и близлежащие городки. Особенных проблем с размещением мы не предполагали — город не туристический, дорогих отелей здесь нет, как нет и индустрии выкачивания денег из туристов. Именно так все и оказалось. В пяти минутах ходьбы от вокзала мы отыскали туристический офис, где нам презентовали карту города и полный список всех его гостиниц и общежитий.

Остановились в общежитии местного медицинского института, хотя и в удалении от центра, но в десяти минутах езды на троллейбусе. Называется место «Ekopros» (ul. Socialni Pece, 2), найти его крайне просто, остановка троллейбуса прямо напротив этого 9-и этажного здания, а любой местный житель с радостью подскажет, если возникнут проблемы. Милая тетушка-смотрительница выдала нам ключи от великолепной квартиры(!) со спальней, кухней и всеми удобствами. За все это — неполные 12 евро. Могли ли мы мечтать о чем-либо лучшем?

Устье — не туристический центр. Тут нет Пражского града, Эйфелевой башни, или Пирамиды Хеопса. Но это большой и красивый чешский город. Это — истиная Чехия, не испорченная толпами и алчностью. Мы с Катей просто гуляли по городу. Мы посетили зоопарк, от которого оказались в полном восторге. Мы съездили в замок, грозно возвышающийся над Эльбой на скалистом уступе. Попутно здесь же пополнили каждый свой гардероб в обувном центре «Bata».

С утра Екатерина отправилась ранним поездом в Прагу за словацкой визой. Планы был таков: к вечеру она приезжает из Праги с визой, а на следующий день мы выезжаем в Словакию на проходящем поезде со спальными вагонами «Карловы-Вары — Кошище». Билеты были уже приобретены и по крайней мере на два дня вперед мы сумели определиться с планами. Мои планы на этот день были не столь определенными. Северная Чехия представляет из себя гористый край, иначе называемый «Чешская Швейцария», путешествовать здесь не так просто без собственного транспорта. Да, здесь немало готических замков и маленьких живописных городков. Но моя душа лежала немного к другому. Идея была максимально совместить природу, города и…Германию.

 В ГЕРМАНИЮ ТРОПОЙ ХОШИМИНА

 В час, когда Катя выехала в Прагу, я отбыл другим поездом в Дечин — небольшой город на Эльбе в 25км к северу от Устья и в 12км к югу от границы с Германией. В Дечине быстро определился со следующим транспортом и вскоре уже ехал в маленьком дизеле из одного вагона, вниз по течению реки, в направлении Германии. Природа тут впечатляет — мощные горы почти стеной возвышаются над Эльбой, а вершины сверкают скалистыми уступами. Река небольшая, но с сильным течением. Конечная станция — Дольни-Жлеб. Что тут сказать — я не ожидал крупного города, но рассчитывал как минимум на поселок, где будет возможность пересесть на местный транспорт и углубиться в горы. Увы, этот самый Жлеб представляет собой ровно 5 (пять!) аккуратных домиков, прилепившихся один к другому и над самой рекой. И ни одной живой души. Я был единственным пассажиром дизеля, сошедшем на этой станции.

Пришлось извлечь подробную топографическую карту этих мест, специально купленную еще в Хебе. Итак, если двигаться по течению реки, то через два километра будет граница. Если пройти с километр и начать подъем по туристической тропе вверх, то примерно через три километра пути я достигну руин старинного тевтонского замка Фалькенштейн. Третьего пути у меня нет, и я уверенной походкой выдвинулся на север. И чем дольше я шел, тем больше меня одолевали сомнения относительно собственно реальности моей затеи с посещением замка и пешей прогулкой в соседнюю Германию. Представьте себе реку, представьте узенькую полоску берега метров в десять и почти отвесные скалы, возвышающиеся над вами метров на триста. Я шел по частично асфальтированной дорожке шириной в полтора метра и задавал себе вопрос, а часто ли тут вообще кто-то появляется? И как сюда вписывается настоящий пограничный терминал, который специальным знаком был обозначен на карте?

Так, или иначе, я все шел вперед. Через полчаса пути я начал внимательнее присматриваться в поисках искомой туристической тропы. Ее пока не было видно, меж тем, если верить карте, то тропа должна была быть где-то рядом. Но я все шел и шел, а она все отдалялась и отдалялась. В момент, когда, глянув на часы, я понял, что иду почти час — забил тревогу. Теоретически граница должна была быть в двух километрах от Дольнего Жлеба, а я шел быстрым шагом час, соответственной прошел не менее пяти километров. Выходит, я уже в Германии? Но как такое могло произойти, где тропа, где наконец граница? Топографическая карта не захватывала немецкую часть этого района, и я не мог с уверенностью ориентироваться. По идее, на противоположном берегу реки было чуть более оживленно. Время от времени проезжали легковые автомобили, но, в силу расстояния я не мог разглядеть их номерные знаки.

Минут десять я уделил фотографированию — забегая вперед, могу сказать, что снимки вышли отменные. Примерно через десять минут пути, прямо за излучиной реки возник маленький городок. Еще несколько минут и я прочитал красочную надпись а одном из изящных саксонских домиков: «Stadt Schona. Grust die Gaste der Sachsischen Schweiz». Не могу назвать себя знатоком немецкого языка, но понял на тот момент одно — городок называется Шёна и он считается центром Саксонской Швейцарии. Великолепно, черт возьми — я снова, уже в который раз нарушил границу, я ушел в Германию!

Впрочем, к своему удивлению, никаких эмоций от совершенного деяния я не испытал. Ноги совершенно спокойно несли меня вперед, а мозги в обычном режиме обрабатывали грядущее в следующем месяце судебное разбирательство в суде на тему моих авторских прав. Не знаю, говорят в таких ситуациях, должны трястись руки, потеть лоб, в голову должны лезть, словно демоны мысли. По правде говоря, единственное, что мне в этот момент хотелось — холодного пивка, хотя обычно я не пью пива. Вот такие дела.

 В этом городке была железнодорожная станция, точнее полустанок с автоматом по продаже билетов. На фоне общей безлюдности этих мест, возле автомата стоял пожилой дядечка и неторопливо опускал в машину свои монетки. Я пока что изучал расписания поездов. Ближайший поезд до Дрездена отправлялся через четверть часа — удачно же я сюда добрался. Но в Дрездене я уже бывал ранее, куда съездить еще? Подошел к немцу, попытался объясниться с ним на английском — нулевой результат. Тот явно силился понять, что я от него хочу, задавая странный на его взгляд вопрос: «Could you recommend me any interesting spot around here?» (Не порекомендуете ли вы мне что-нибудь достойное в этих местах?). Он что-то мне отвечал, но я не понял ни слова. Ладно, пробьемся.

Подошел поезд, и я на него сел. Билет купил самый дешевый, за 1,70 евро. Если правильно понял из комментариев о региональных тарифах, то на ближайшие километров двадцать его должно хватить. Хотя, читал я по-немецки, на языке, совершенно мне незнакомом. Посему решил проявить бдительность и в случае появления контролера, на всякий случай, немедленно укрыться в туалете. Звучит смешно. Скажу больше — вся эта затея с походом в горы была смешна изначально, но…кому теперь от этого легче?

На одной из остановок, минут через двадцать увидел громадный замок на почти отвесной горе и немедленно вышел из поезда. Теперь следовало определить, что это за место и как вообще возвращаться назад в Чехию. С первым определился быстро — на станции черным по белому было написано Stadt Konigstein (город Кёнигштейн). И жизнь здесь била ключом, что немало меня порадовало. Вот и местный туристический офис, здесь я вновь, как в Маркредвице набрал массу макулатуры и выйдя присев на лавочку принялся изучать.

Итак, оказывается, что я приехал в известный туристический центр, знаменитый не только старинным замком, но и множеством целебных источников и даже водо-грязе-лечебницами с мировым именем. А собственно замок был построен в 1589 году для защиты южных рубежей Саксонии. Далее тут размещался военный гарнизон, а в первую мировую войну тут была тюрьма. Не менее часа я поднимался к сему форпосту, но дойдя до него ничуть не пожалел о затраченных усилиях. Сверху открывается потрясающий вид на великую реку и окружающие горы. Внутри крепости работают разнообразные тематические музеи, в каждый из которых следует покупать билет за 2—3 евро. Я посетил пару, но в гораздо большей степени меня впечатлили собственно масштабы крепости и окружающий пейзаж.

Вернувшись в город, первым дело зашел в супермаркет и подкрепился выпечкой и ста граммами душистой саксонской свинины. Запил все это местным пивом и был в целом доволен судьбой. В это момент ко мне подошла компания французов-велосипедистов (они сидели неподалеку, и я слышал их речь) и, принимая меня за местного жителя, поинтересовались путями попадания в Чехию. С радостью и очень подробно объяснил им, что двигаться следует вверх по течению Эльбы ровно 18 километров, после чего, уже на чешской станции Дольни-Жлеб имеет смысл сесть на дизель, ибо потом потянутся доки и промзона. Справедливости ради предупредил их о том, что это неофициальный пункт перехода границы. Ребята поблагодарили меня за помощь и укатили. Самое время и мне подумать о возвращении в Чехию. Возвращаться пешком я не собирался — ноги гудели, да и смеркалось. Плюс большие сомнения на предмет пересечения границы. Повезло один раз — может не повезти в другой. Это золотое правило.

Вновь вернулся в туристический офис, подошел к подробной карте Саксонии и чешских Судетов.Крупный пограничный переход значился на противоположном берегу реки, а ближайший мост через реку — в городке Бад-Шандау, что на половине пути в Чехию. Первым же поездом я отбыл в направлении этого городка, куда и приехал ровно через четверть часа. Пересек Эльбу через массивный мост и вскоре вышел к автобусной остановке. Следующие как часы немецкие автобусы не подвели и в этот раз, и вскоре я ехал на юг, в городок Шмилка, где собственно и планировал перейти границу назад в Чехию.

Водитель высадил прямо напротив терминала, и я облегченно вздохнул — половина дела сделана. Приближаясь к пограничному посту, я вновь и вновь прокручивал в голове возможные варианты. Как минимум один раз меня внесли в пограничный компьютер, когда я выезжал в Германию на поезде из Хеба. Обратный въезд уже не фиксировали. Проще говоря, я мог элементарно сослаться на то, что въехал в страну через Ширндинг на поезде два дня назад, а теперь возвращаюсь назад. Не мог же я рассказать немцам, что не далее как несколько часов назад проник в их пенаты нелегально, не так ли? 

К счастью, мне не пришлось ничего выдумывать. Немцы и не думали что-либо у меня выяснять. Более того, они лишь вскользь взглянули в паспорт, в очередной раз ничего не фиксируя в компьютере и пожелали счастливого пути. Точно также повели себя и чехи. Границу прошел меньше, чем за одну минуту и вот я опять в Чехии. До свидания, Германия!

Вернулся в Устье-Над-Лабем поздним вечером. Катя давно уже приехала из Праги и начинала волноваться. У нее все было в полном порядке — словацкую визу получила, успела еще раз прогуляться по центру Праги. Быстро собрали вещи, и вышли в сторону вокзала. Наш поезд прибыл с легким опозданием, зато убранство спального вагона превзошло все ожидания. Двухместное спальное купе, широкие мягкие кровати, заправленное белье, умывальник, зеркало, шкафчик. Все атрибуты нормального поезда, такого, каким он и должны быть. Как-то сразу улеглись спать, общение оставили на завтра, сил не было у обоих.

СЛОВАКИЯ

…Просыпаюсь от настойчивого стука в дверь, не вставая с постели, вытягиваю руку и отодвигаю защелку. На пороге — словацкие пограничники, бужу Екатерину, протягиваем им свои паспорта. Те быстро и корректно ставят въездные штампы и, пожелав счастливого пути, удаляются. Продолжаем спать дальше, на часах совсем еще ранее утро.

Наверное, нет другой такой Европейской страны, в которой мне доводилось бывать чаще, чем в Словакии. По самым скромным подсчетам — раз двенадцать. Пусть это было как часть большой экскурсионной программы. Например, так: брали в прокат автомобиль в Австрии и катались в течение трех недель по соседним странам — тут Словакию не обойти, а раз уже мы тут, то при каждой новой поездке посещали что-то новое. Новый замок, новый город, новую пещеру. Поэтому в эту поездку передо мной стояла весьма непростая задача — попытаться увидеть что-то новое, но вместе с тем не ограничивать Екатерину, для которой это был первый визит в Словакию. Впрочем, забегая вперед, замечу, что почти ничего нового я так и не увидел, но и скучать не пришлось — приключения следовали за нами неотступно.

Итак, мы сошли на станции Попрад, это довольно крупный город и ворота в Татраньский регион Словакии, известный своими горнолыжными курортами и множеством природных достопримечательностей. Отель нашли довольно быстро — здесь великое множество громадных гостиниц советской эпохи, рассчитанных на массовое нашествие туристов. Задумка градостроителей не в полной мере оправдалась и ныне большая часть этих зданий переживает не лучшие времена — сдается внаем организациям, либо банально простаивает большую часть года. За 15—20 долларов вы почти везде получите нормальную двухместную комнату со всеми удобствами. Исключением служат всего два отеля — «Tatra» и «Satel», где провели косметический ремонт и взвинтили цены до 50 долларов.

 В этот же день мы отправились по зубчатой железной дороге вверх от Попрада к Татрам. Эти маленькие поезда отправляются прямо от здания ж.д вокзала, а билеты можно купить как в кассе вокзала, так и прямо в вагончике, в автомате. И надо же было такому случиться, что буквально за год до нашей поездки эти места постигла природная катастрофа. Беспрерывные дожди и снегопады привели к оползням и селям в Татраньских горах. Тонкий слой грунта размок, пришел в движение и далее события развивались лавинообразно, причем в прямом смысле слова. Десятки квадратных километров лесного массива были вывернуты с корнем и сметены ниже и ниже по склонам. Следы этого бедствия прекрасно видны и сегодня — весьма безрадостная картина. К большому счастью сохранился уникальный островок природы Штырбске-Плесо с замечательным горным озером. Именно туда мы с Катей и отправились в первый же день.

 В Штырбске-Плесо немало отелей и пансионов, но дешевизны здесь искать не стоит — это далеко не Попрад, а известный курорт с мировым именем. С другой стороны это прекрасная отправная точка для путешествий в горы, например к другому интересному озеру — Попрадске Плесо, вершине горного хребта — горе Герлах (2655м) или к водопадам. Еще здесь важно не уйти в Польшу — граница проходит в пяти километрах от курорта. Лучше дождаться вступления обеих стран в Шенген и гулять сколько душе угодно!

 В этот же день мы отправились на электричке в старинный городок Левоча, что всего в 25км к востоку от Попрада. Это, вне сомнения, один из красивейших городов страны, но здесь явно давненько не бывала рука реставратора. Портит ли это Левочу? Скорее да, чем нет. И все же побывать здесь стоит. Основанный саксонцами в 13 веке как опорный пункт для защиты от татаро-монгол, город со временем превратился в важный торговый центр. Старая Левоча окружена хорошо сохранившимися средневековыми стенами. Путь в Старый Город лежит через Кошицкие ворота. Сразу же слева вы увидите живописную церковь, а чуть дальше — готическое здание мэрии, католический собор и многое другое. Если вы не ограничены во времени, то вероятно имеет смысл задержаться в Левоче на 2—3 дня и поездить по округе.

Здесь же мы великолепно поужинали в хорошем ресторане с национальной кухней. Ресторан стилизован под охотничий домик, играла тихая народная музыка. Пища была вкусна, порции огромны, цены дешевы, а официанты крайне доброжелательны и расторопны. Теперь уже не выдержала Екатерина и согласилась со мной в отношении пустой траты денег на походы в российские рестораны. И должен заметить, что если со мной согласилась столь светская дама, как Катя — это не пустые слова! Уже возвращаясь в Попрад, мы все обсуждали исторические и гастрономические параллели. Катя была в великолепном настроении от проведенного вечера, а когда перевела словацкие кроны в рубли, и сосчитала, в какую сумму нам обошелся ужин — просто ахнула от восторга. За двойную трапезу, состоявшую на каждого из: здоровенной тарелки печеного картофеля с чесноком и салатами, неприлично большой порции мясистых ребрышек, из целой тарелки венгерского гуляша, из яичницы с беконом, из пол-литрового бокала пива мы заплатили за двоих меньше 10 долларов.

Пишу эти сроки и про себя думаю — как пить дать, кто-то из читателей обязательно решит, что я шовинист и антисоветчик. По крайней мере, в отношении отечественной сферы услуг и новой столичной богемы. Наверное, я бы и сам так подумал лет…несколько назад. Но, друзья, это совершенно не так! Вспомните слова Уинстона Черчилля: «Критика — есть высшая форма патриотизма». И если мы будем закрывать глаза на то, как нам плюют в физиономию, если лицом современного российского бизнеса будут нувориши, если мы будем и далее заглатывать откровенную тюремную баланду и платить за это свои кровные, если народ будет и далее вымирать, если мы и дальше будем терпеть…Уф, и тут Остапа понесло! (с) 

Возвращаемся назад в Словакию, пока я не наговорил лишнего и не относящегося туризму :)

На следующий день мы отправились в местечко Чирвени-Клостер (Красный монастырь). Собственно, целью поездки был не монастырь, а природный заповедник Пиенины, что на польско-словацкой границе, в 60км к северу от Попрада. Заповедник примечателен горной речкой и скалистыми вершинами западно-карпатских гор. Кроме того, на обратном пути, по мере возможность, мы собирались посетить рыцарский замок в городке Стара-Любовна.

Но судьба распорядилась слегка иначе, и наши планы успели несколько раз измениться. Обо всем по-порядку. Мы доехали до конечного пункта, горного поселка Спишска-Стари-Вес, оттуда, следуя карте, выдвинулись на начало маршрута. Пройдя с километр, мы увидели вдалеке, на скале внушительный замок и отправились туда. Минут через пятнадцать неспешной ходьбы, мы оказались в…Польше. Да, в Польше. Ну и что? А пару дней назад — в Германии, а до этого в Чехии. Опять, по сути, нелегально перешли границу. А где она, эта граница, где пост, где проверка документов? Мы всего лишь следуем туристической тропе № 6, черным по зеленому указанной в словацкой карте Пиенинского природного парка. Катя первая прочувствовала ситуацию, ей показалось странным, что мы прошли мимо торчащего из земли полосатого столбика с выцветшей надписью Slovenska republika-500m. Выходит, мы уже полкилометра шагаем по польской земле.

Екатерина совершенно серьезно не могла принять факт столь вольного путешествия. И действительно, за свою практику туроператора она оформляла туристам тысячи виз во все концы света. Она готовила анкеты, она собирала справки с места работы, она готовила людей к интервью…

А я, в свою очередь пытался внушить ей то, что мир объединяется и не стоит так серьезно воспринимать какой-то там столбик в лесу. Кроме того, имея немалый опыт в пересечении разных границ, как в этой поездке, так и предыдущих, я мог констатировать, что в данной ситуации нам ничего страшного не грозит. В Узбекистане и Сирии нас бы просто расстреляли, а здесь — ничего не будет. Здесь — популярный туристический маршрут, нам на встречу то и дело шли туристы с рюкзаками и со словами «Дзэнь добрый!». Либо все они злостные нарушители, либо мы слишком много накручиваем в своих головах. Так, или иначе, мы продолжили путь дальше.

Вскоре мы вышли к польской гидроэлектростанции «Ниедзица» (Niedzica). Места — живописнейшие, а по ту сторону дамбы, на высоком берегу, возвышается одноименный замок. Здесь множество туристов, все активно фотографируются, праздник жизни! Замок оказался закрыт и мы так и не узнали его истории. Но внешний его вид, общая панорама, открывающаяся с дамбы, несомненно, достойны отдельной поездки в эти края!

Катя вспомнила, что у нее оставались еще польские злотые — вот и прекрасный повод их использовать. Мы заглянули в близлежащее кафе и заказали по стакану кофе со сладкой булочкой. Далее, еще раз тщательно изучив карту местности, мы решили возвращаться в Словакию вверх по руслу речки Дунаец, собственно и питающей турбины этой электростанции. Часа два мы следовали маршруту, любуясь пейзажами и фотографируя, а затем всерьез озаботились тем, как нам теперь вернуться назад, в страну исхода. Речка небольшая, не глубокая, но бурная, а Словакия — на противоположном берегу. К нашей радости, в реке, болотных сапогах, стояли польские мужики и ловили рыбу, у них я и поинтересовался, где можно перейти речку вброд. Те совершенно спокойно объяснили, что следует пройти еще с полкилометра вверх и там достаточно просто перейти ее, прыгая по камням.

Сказано — сделано. Действительно, чуть дальше речка становилась вдвое шире, ее глубина падала, и обнажался каменистый порог. Перед переходом я предложил Кате сделать привал, а сам отдалился в сторону и с более удобной позиции принялся рассматривать близлежащие холмы. Просто очень не хотелось по нелепой случайности оказаться в руках пограничной полиции, а ведь совершенно не исключено, что те могут патрулировать местность. С Катей делиться своими опасениями не стал — она только-только успокоилась и от души радовалась жизни.

Все было спокойно. Меня лишь смущал периодически появляющийся блеск примерно в километре вниз по течению, на нашей стороне реки. Это могла быть брошенная кем-то бутылка, но мог быть и бинокль полицейского. Минут десять я ждал, что будет дальше, но блеск перманентно появлялся и исчезал. Рисковать было нельзя, и я отправился посмотреть что там. Из осторожности пошел в обход, через лес, дабы оказаться у предполагаемых полицейских сзади, ведь теоретически они, увидев меня, могли бы попросить документы — а это было бы нежелательно. Параллельно прокручивал вариант того, что тот рыбак решил сообщить о странных иностранцах в полицию и те могут нас поджидать как раз у порогов. На всякий случай достал свой мобильный телефон и включил поиск станции. Связи здесь не было — ура. Как минимум тот не мог позвонить, а с учетом того, что он продолжал спокойно рыбачить (я его видел из кустов) — на сей счет, можно было успокоиться.

Совершив сей маневр, я так и не узнал, что именно там блестело — ни одной живой души, никаких бутылок, никаких скрытых камер слежения. Вернулся к Кате, она уже меня потеряла. Объяснил ей, что вновь пал жертвой несварения желудка. Потом мы, прыгая с камня на камень, перешли границу, вышли на асфальтированную дорогу и двинулись по маршруту далее. Теперь все волнения остались позади — мы в Словакии.

Деревушка Чирвени-Клостер является отправной точкой для сплавов на плотах по Дунайцу, здесь оборудован специальный причал и большое скопление, как плотов, так и байдарок. Здесь же очень много пансионов и даже небольшой отель. В Попрад добирались довольно сложным зигзагом с пересадкой в городе Кежмарок, но завершился и этот длинный день и мы, наконец, доехали до Попрада.

С утра прогулялись по старой части Попрада и выехали электричкой в Кошице, второй по величине город страны и ворота для следующих на Украину. По моему мнению — это наиболее живописный город страны. Именно здесь вы увидите максимальное число красивейших архитектурных и исторических памятников. Особенно поражает громадный собор Святой Елизаветы, что посреди главной площади. Он сильно напоминает Собор Св.Стефана в Вене. Напротив собора находится потрясающе красивый городской театр, постройки 18 века, а также множество других достопримечательностей. Для тех, кто окажется в Кошице, хочу порекомендовать хорошее и недорогое размещение. Это общежитие медицинского института на ул. Медицна 2. В юго-западной части города, на возвышении, современный 9-этажный дом. Туда можно попасть как на трамвае от вокзала (номера 4 × 9), так и пешком (ок. 25 минут, через Старый город).

Но сегодня мы не планировали здесь останавливаться и, прогулявшись по центру, выехали другой электричкой в направлении украинской границы. Эх, почти родные места. Вот проезжаем станцию Словенске-Нове-Место, где в ноябре 2003 у меня было своеобразное приключение. Расскажу вкратце, тем более, что нам пока ехать и ехать до границы, а история поучительная. Итак, в тот пасмурный ноябрьский день я сел на точно такую же электричку из Кошице, задумал в один день успеть посетить венгерскую винную столицу — Токай и вернуться назад. Однако, мало того, что я не успел купить билеты на вокзале и переплатил вдвое за обычный билет у кондуктора (при покупке у кондуктора платится двойной тариф), так еще и погода испортилась настолько, что видимость ограничивалась несколькими десятками метров, плюс снегопад. Выходя на нужной станции уже через час, я был в некотором смятении, которое, впрочем, несколько спало после посещения вокзальной уборной. Съеденный накануне гусь, с треском высказал свое последнее «кря», и я, в свою очередь, облегченно вздохнув, выполз на свет божий.

К моему крайнему изумлению граница оказалась прямо за зданием вокзала. Там тянулся неглубокий овраг, на противоположной стороне которого была уже Венгрия. О наличии границы извещали невысокие полосатые столбы с надписью «Pozor! Hranica!» (Внимание, граница). Следуя за местными жителями вдоль оврага, я уже через пару минут оказался у перехода, представляющего собой небольшую будку и мост через вышеупомянутый овраг в Венгрию. Народ выстроился в очередь, и один за другим проникал внутрь, а уже через минуту-другую выходил с другой стороны и счастливо топал через мост в соседнее государство.

За столом сидят двое — словак и венгр. Люди подают паспорта первому, тот не глядя, шлепает штамп, передает паспорт второму, тот добавляет свой штамп и очередной сельчанин весело исчезает за дверью. Мой же паспорт вызвал некоторое удивление у дружных пограничников. Те долго его изучали, а потом, на ломанном англо-словацком языке объяснили, что сей переход действует исключительно для граждан соседних стран — Словакии и Венгрии. Все остальные, вне зависимости от визового, или безвизового режима, должны пересекать границу через международный погранпереход, что в 5 км отсюда.

Вдобавок ко всему, городишко настолько мал и удален от основных дорог, что выбраться из него можно лишь на электричке назад в Кошице, которая будет только через 3 часа. Никакого другого транспорта нет и за неимением выбора, я решаю идти пешком к погранпереходу. Это был настоящий «переход через Альпы»! Холодный ветер со снегом буквально сбивал с ног, а идти приходилось по грязной обочине проселочной дороги.

По левую сторону от меня тянулась граница с Венгрией — покосившийся сетчатый забор, со знакомыми уже табличками «Pozor! Hraniсa!». Несколько в стороне стоит сторожевая вышка, впрочем, давно покинутая пограничниками. На одной из опор виднелось гнездо аистов. Бог ты мой, насколько все это символично. Действительно, о каких границах может идти речь, за год до вступления в объединенную Европу (напоминаю, это был 2003 год)? Теперь бдительных «часовых Родины» можно встретить лишь на восточных рубежах их маленькой страны. На тех самых рубежах, откуда в 1968 году пришли «дружеские» колонны советских танков, силой подавившие зачатки демократии и вернувшие тоталитаризм на долгие два десятилетия.

…Неожиданно со стороны Венгрии показалась стая собак, несущихся в мою сторону. Это был крайне неприятный поворот событий, ибо псы явно были настроены очень агрессивно. Уже через полминуты псы пролезли под забором и со злобным лаем окружили меня. Их было не меньше пяти — здоровенных дворняг. Они бесновались прямо у моих ног, а их морды то и дело тыкались в меня на уровне колен.

Я стоял без движений, прижав руки к груди, что бы случайно не спровоцировать их к нападению. Зажмурившись, я повторял про себя «Спокойно, спокойно, главное не бояться, ибо псы почувствуют мой страх и нападут». Минут через пять, те понемногу успокоились, и, для порядку облаяв меня еще раз, умчались обратно на венгерскую территорию.

Примерно через полчаса я выбрался, наконец, к погранпереходу. Словацкий пограничник, увидев мой паспорт, усмехнулся «Это вас там не пропустили, а?». Я грустно кивнул. Тот с пониманием вздохнул «Что делать — такие правила, вы уж не обижайтесь». Я снова кивнул. На венгерской стороне удалось поймать попутную машину c молодой девушкой на «Шкоде-Октавии». Она ехала до ближайшего приграничного городка с труднопроизносимым названием Шаторальяхелей (Satoraljauhely). Там я собирался сделать только лишь пересадку на Токай — старинный городок, куда и лежал мой путь. Позднее, я узнал занятную деталь про это место. Городок Нове-Место-у-Шятора (позднее переименованный в Шаторальяхелей), упоминается в Швейке Ярослава Гашека. Именно здесь имела место комическая сцена, в которой подпоручик Дуб объяснял солдатам, указывая на подбитый австрийский аэроплан, что это сбитая русская машина. Предоставляю слово Гашеку —

«…Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого был четко обозначен австрийский герб. Этот русский самолет мы сбили под Львовом! — твердил он.»

Меж тем наш поезд прибыл на конечную станцию, Черна-Над-Тисою. Отсюда прямой путь в украинский Чоп. Но это исключительно железнодорожный переход и нам пришлось без малого три часа ждать пригородной электрички на Украину. Все это время мы провели на вокзале, ибо крохотный городишко не представляет ровным счетом никакого интереса. Билет до Чопа стоит 1,60 евро и покупается в кассе. Можно сэкономить — дать половину этой суммы в руки кондуктору, как это и делают украинские челноки, этой электричкой пользующиеся.

ДОРОГА ДОМОЙ И АНЕКДОТ О ПРАПОРЩИКЕ

Словацкий паспортный контроль осуществляется сразу после отправления поезда, и пока все пассажиры не досмотрены, поезд двигается со скоростью пешехода. Потом, когда все готово, словаки сходят на каком-то полустанке и поезд быстро набирает ход.

Через полчаса мы в Чопе. Более всего моему настроению на этот момент соответствовала песня Walk in my shoes группы Depeche Mode. Попутно это была возможность опробовать купленный в Кошице на распродаже цифровой плеер. Появился украинский таможенный прапорщик:

-Откуда едем?
-Из Словакии.
-Куда едем?
-На Украину.
-Цель поездки?
-Транзит в Россию.
-Цель поездки в Словакию?
-Транзит на Украину, — таможенник с некоторым удивлением на нас смотрит. И уточняет, откуда же мы все такие едем, если каждая из стран у нас транзитная?

-Понимаете ли, когда вы путешествуете по нескольким странам, каждая из них невольно является для вас транзитной, — пытаюсь объяснить ему столь простую вещь. Но тот не желает понимать и все пытается выяснить, оттуда мы едем. Рассказываю ему про наш маршрут от России через восемь стран на Украину и в свою очередь задаю ему вопрос — и как тут определить страну следования?

Но товарищ никак не угомонится:

 — Послушайте, я вас в последний раз спрашиваю, откуда вы следуете! Вы можете ответить на мой вопрос, или нет?!

Тогда пытаюсь зайти с другой стороны, более доступной плебейским мозгам таможеннника:

-Мы следуем из Екатеринбурга, это исходная точка, потом была Москва, потом…- начал я и осекся, ибо таможенник зверел на глазах. Пытаясь его успокоить я добавил, что во имя мира и дружбы предлагаю ему для приличия порыться в наших сумках и расстаться на веки вечные, ибо продолжать этот идиотский разговор не вижу смысла. Почему-то вспомнился анекдот про молдаван, которые не любят шоколад, так как у них потом изжога от фольги. Тут конечно не совсем молдаване, но смысл тот же (да простят меня мои замечательные украинские друзья, умницы и классные ребята). И второй анекдот, где прапорщик хвастался тем, что первую звезду получил за то, что не хотел учиться, вторую — за то, что не хочет работать и третью за то, что научился считать на пальцах до пяти. Народная мудрость как и всегда бъет четко в цель!

-У вас есть разрешение на провоз охотничьего ружья? — не унимался товарищ.

-Нет, разрешения у меня нет, — честно отвечаю ему.

И действительно, в жизни не держал в руках охотничьих ружей, да и слишком люблю животных, что бы их убивать. Другие виды оружия подержать пришлось, исполняя воинский долг, а вот охотничье — ни разу.

-Так что же вы везете вон там, в пакете? — тот победоносно указывает на Катин зонтик, со странной прикладообразной ручкой.

Показываем ему зонтик, даже раскрываем его, отчего последний распрямляется с такой силой, что едва не ударяет таможенника по носу. Тот со словами «Ждите здесь» куда-то удалился. Сидящие рядом с нами тетушки шепотом подсказали, что нам срочно следует ему «Дать», иначе он не отцепится. Но здесь уже наша гордыня взыграла и я, выразив общее с Катей мнение, ответил теткам, а не пойти ли этому придурку к такой-то матери? На что дамы, поняв, что случай тяжелый, испуганно перебрались в соседнее купе, опасаясь, что рассерженные чиновники отыграются на них, мелких контрабандистках.

Таможенник вернулся с приятелем-старшиной и таможенными декларациями, предлагая нам их заполнить. Без вопросов — будучи гражданами законопослушными, мы немедленно заполняем декларации. Туда мы внесли не только гору разнообразных мелких монет из всех посещенных стран, но и в разделе ввозимого товара внесли некоторые личные вещи, как-то: Ботинки (ношенные, на ногах), зонтик, зубная щетка, презерватив (1 штука, пока годен к употреблению), беруши пользованные (2 штуки) и так далее. Надо сказать — нам не дали дописать декларацию до конца — появился таможенный майор и наорал на наших мучителей, что они задерживают весь поезд. Они лишь выхватили у нас недописанные декларации и злобно удалились. Мы же с Катей от всей души расхохотались.И было над чем — анекдот, ни дать ни взять!

Далее наш путь лежал в Молдавию, потом Ростов-на-Дону, Волгоград. Домой вернулись примерно через неделю после Чопа. Подробный и веселый рассказ о путешествии по Молдавии и Украине можно почитать у меня на сайте.

Комментарий автора:…Особенно позабавил молодой парень, буквально весь обклеенный пачками сигарет. Они порывали весь его торс от пояса и до груди. Даже плечи, словно гусарские погоны, были украшены пачками «Мальборо». Интереса ради, мы принялись считать, сколько пачек он на себе уместил. Выходило около пятидесяти, не считая обычной нормы. Поверх этого сигаретного бронежилета, он набросил кожаную куртку, а шею замотал залихватским желтым шарфом. Остап Ибрагимович — ни дать, ни взять!

Страницы: Предыдущая 1 2

| 14.11.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий