Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Чешская Республика >> Осенний марафон по Европе на 40 поездах и 30 автобусах!


Забронируй отель в Чехии по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Осенний марафон по Европе на 40 поездах и 30 автобусах!

Чешская Республика

АКЦИЯ АЭРОФЛОТА (вместо вступления)

Вот уже несколько лет, как родной Аэрофлот радует путешествующую братию привлекательными 99-долларовыми ценами на авиабилеты. Только ленивый не воспользовался этим хотя бы один раз. Но, как и в любом деле, здесь важно не терять тонуса. Поясню, о чем идет речь. Прежде всего, всегда стоит умножить указанную сумму на полтора — это аэропортовые сборы. А в случае с Британией и США — вдвое. Теперь о бонусных программах. В свое время я был участником немалого числа бонусных программ самых различных авиакомпаний — Люфтганза, Малев, Эль-Аль, Теркиш эйрвэйс. И понял важную деталь, лишний раз подтверждающую то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В погоне за накоплением премиальных миль, я отдавал предпочтение определенной авиакомпании, неся при этом определенные убытки. Отправляясь на отдых и имея возможность вылететь дешевым чартером, я предпочитал регулярный рейс с переплатой. Мне казалось, что все окупится, когда стану обладателем бесплатного билета в Южную Америку, или Австралию. Интернет-сайт Люфтганзы и ей подобных, я посещал чуть ли не чаще, чем свой собственный сайт.

Я вглядывался в накопленные мили и прикидывал, сколько мне еще переплачивать этим «империалистам», чтобы получить хоть какой-то бонус. Когда я видел, что таинственным образом у меня списывали 800 миль, я тут же начинал звонить в их офис, дабы восстановить справедливость. Их телефоны были заняты, либо не отвечали. Неоправданно много времени и эмоций я тратил на участие в бонусных программах. Совершенные полеты часто не фиксировались в системе, и мне предлагалось писать письма, на которые я, многие месяцы спустя, получал стандартные и бестолковые ответы. Однажды, взяв калькулятор и прикинув то личное время, нервы и деньги, что я вложил в погоню за бонусными милями, очень ясно прочувствовал, что игра не стоила свеч.

Мой хороший приятель, настоящий «бонусный фанат», являющийся frequent flyer десятка авиакомпаний лишь усмехался. Он, безработный путешественник, держал под контролем свои мили, он участвовал во всех мероприятиях, его поздравляли с днем рождения и присуждали дополнительные мили, он расплачивался в супермаркете кредиткой и получал мили даже оттуда. За счет бонусов он летал в Нью-Йорк, Бангкок, Йоханнесбург и Лондон. Этот парень был настоящий ас своего дела!

И этот «ас» сказал следующее:

«Если ты хочешь извлекать реальную пользу из бонусных программ — ими надо жить. Им надо посвящать треть своих мыслей и времени. Правила участия в программе следует знать наизусть, ежедневно заходить на сайт и смотреть, что там изменилось за сутки. Если ты не готов к этому — выкини свои карточки в отхожее место и летай как летал».

Итак, мое терпение лопнуло. После того, как из шести полетов на Аэрофлоте засчитали только три, а, кроме того, необъяснимым образом списали 300 миль, я плюнул на сие неблагодарное дело и последовал совету приятеля. Карточка Аэрофлот-бонус, сверкнув в воздухе, исчезла в ниагароподобном потоке унитаза. И в тот же миг я ощутил приятную легкость и свежесть во всем организме — с плеч свалился чемодан без ручки. Попутно могу порекомендовать всем тем, кто болен «накопительным вирусом», прочитать крайне занятную книгу «The all-consuming epidemic», написанную американцем Джоном Де Графом.

Словно в награду за совершенный мужественный поступок, через час мне позвонили друзья из турфирмы и предложили слетать в Париж за 100 евро. У них просто горели места на банальный чартер. Резюме такое — пользоваться акцией несомненно стоит, но излишне увлекаться — ни в коем случае. А те, кто копит баллы на бесплатный полет, должны иметь в виду, что фактически им понадобится в 1,5—2 раза больше миль, чем указано в соответствующей таблице. Почему? Да потому, что авиакомпания сделает все, чтобы минимизировать свои расходы под любыми предлогами. Ваши мили будут таинственно урезаться, некоторые полеты не будут учитываться и еще тридцать три причины. Друзья, будьте умными и хитрыми — и все будет OK :)

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Покой нам только снился. Душа рвалась в сабельный поход, и в планах было посещение таких экзотических мест, как Сенегал, Мали и Судан. Кроме этого я давно собирался навестить многочисленное американо-канадское семейство, попутно захватив достопримечательности Северо-Американского континента. Увы, зима сменялась весной, уходил старый год, наступал новый. А планы так и оставались планами.

И действительно, когда партнеры предложили банально прилететь на греческий остров Родос и провести там неделю за их счет — я откровенно смутился. Как так — вот взять и приехать в отель в цивилизованной Греции? По утрам неспешно спускаться в ресторан, лениво шаркая шлепанцами, а по вечерам, после продолжительного плавания в бассейне, попивать коктейли в мексиканском баре? А некая миловидная дама-администратор, глядя на меня и мне подобных, будет усмехаться «Ох, уж мне эти турики!». Вспомнился сериал «Туристы», точнее единственная его серия, по случаю мной увиденная в один из дней, когда я лежал дома с растянутой связкой голени. Кроме того, на Родосе я был в ходе средиземноморского круиза еще в 2000 году. Проще говоря, пассивный отдых был бы настоящим предательством моих первоначальных задумок.

К сожалению, мои финансы были в критическом состоянии. И все же сдаваться я не собирался. Пусть в этот раз не США и не Мали. Пусть. Но и не пассивный отдых. После недельных умозаключений, я пришел к неожиданному решению — не ехать на Родос. А ехать в Калининград затяжным транзитом через Литву. Далее — в Польшу, Чехию, Словакию и далее по ситуации. Такой вариант был бы золотой серединой. Моя спутница, Екатерина, давно смирившаяся с постоянными коррективами маршрута, лишь только заметила «Ты непредсказуем до неприличия». Что именно она имела в виду, так и не выяснил — голова была занята другими вещами.

Несколько последних лет меня необычайно интересовал вопрос следования транзитом через Литву. Точнее говоря, жаждал испытать существующую систему на «прочность». Например, с учетом того, что билет до Калининграда вдовое дешевле билета до Вильнюса — реально ли купить билет в Калининград, а сойти в Вильнюсе? Ведь это одни и те же поезда, следующие по одному маршруту Москва-Вильнюс-Калининград. Если сойти реально, то все, чей путь лежит в Литву, могут брать билет в Калининград и таким образом экономить более половины стоимости билета? Или же все не так просто?

ДЕЛА ВИЗОВЫЕ

Далее — визовый вопрос. Мне, совершенно незаслуженно, повезло больше, чем спутнице — помимо российского, я бережно хранил паспорт израильский, дающий право безвизового въезда во все страны Европы. Чаще всего, схема выглядела следующим образом: на границе Беларусь-Литва я показываю белорусам российский паспорт, а литовцам — израильский. Такая нехитрая схема срабатывала всегда, будь-то российско-финляндская граница, украинско-венгерская, или азербайджано-турецкая.

Что касается спутницы, ей предстояло обзавестись некоторыми визами, что изначально не сулило особенных затруднений. Екатерина, являясь топ-менеджером очень известной столичной турфирмы, на визах «скушала ротвейлера», и предполагала, что решит визовый вопрос в два счета. Не тут-то было!

Без проблем был куплен лишь билет до Калининграда. И это было обычной практикой. При покупке железнодорожного билета Москва-Калининград, гражданам России выдается специальное приложение к билету, где написано буквально следующее: «Транзитный проезд через Литовскую республику возможен» и, далее — указание паспортных данных пассажира. Это разрешение выдается через 24 часа, после покупки билета. За это время, по идее, информация о пассажире предоставляется в распоряжение посольства Литвы в Москве и те одобряют калининградского транзитника, или не одобряют. Тут все понятно.

 В отношении других виз все было плохо. В Екатеринбурге (где мы оба находились на тот момент времени) из всех нужных нам посольств, существует лишь чешское и отсутствуют польское, словацкое и немецкое. Никаких оказий в Москву на ближайшее время не предвиделось, а екатеринбургские посреднические турфирмы требовали от 100 евро(!) за словацкую визу, 250 евро за немецкую и 70 евро за польскую. Добавив сюда 46 евро за визу Чехии, общая стоимость виз возросла до 500 евро. Мы пришли к неутешительному выводу — для туриста, не имеющего возможности ехать в Москву за визами, сия расходная часть составит более половины от общей стоимости поездки. Совершенно безумный и несправедливый расклад, не так ли? В связи с этим вспоминаю два эпизода.

Первый эпизод —

Место действия — Израиль, известная в своей области турфирма «Назарин», принадлежащая христианину из Назарета и организующая туры в Египет и Иорданию. Они же делают визы в Египет (израильтянам египетские визы на границе не ставят). Официальная стоимость визы — 70 шекелей ($15), но турфирма за услуги берет еще столько же (иначе туристу придется посвятить день на поход в египетское консульство). По словам дамы, занимающейся этими самыми визами, каждый третий израильтянин, услышав про необходимость получать визу и стоимость услуг в пятнадцать долларов, решает отказаться от Египта. Мотивировка такая — «Мало того, что приходится платить „кучу денег“ этим арабам, так еще и турфирма дерёт сверх этого! В Канаду нам визу не нужно, в Европу не нужно, в Японию не нужно…а египтяне что там себе думают, что мы именно у них останемся нелегально батрачить?!».

Второй эпизод —

Место действия — Лондон, где я, с британским приятелем стою возле посольства России. У меня на руках заранее полученное в ОВИРе приглашение для него, а у него в руках красный паспорт «Её величества» и уже заполненная визовая анкета. В планах путешествие на Камчатку через Транссиб. И вдруг выясняется, что стоимость виз не соответствует той, что он увидел на интернет-сайте посольства. А именно — составляет не ?40, а ?70. Возмущению парня нет предела. Не смотря ни на какие уговоры, тот меняет планы и в Россию не едет — «70 фунтов платить им за визу? Они сошли с ума, что за грабеж? Лучше съезжу посмотреть гейзеры в Йеллоустоунский парк в США, туда, по крайней мере, не нужна виза». Предлагаю заплатить эти деньги за него, в конце-концов, я не столь принципиален, да и сумма не бог знает какая большая. Ничего подобного, тот категорически против этого. Так и уехал в Штаты. Обиделся, несчастный.

А россияне платят, платят и еще раз платят. Эх, мало кто на Западе представляет, как сложно путешествовать тем, чьи замыслы и планы, в отличие от них, всегда скованы необходимостью выбивать визы. Увы, вселенская несправедливость процветает, и отменять ее никто пока не собирается…

 В итоге, было принято Соломоново решение. Чешскую визу получили, на ее основании получили право 5-и дневного транзита через Польшу. Что касается словацкой визы — сей вопрос оставили на Прагу, точнее на словацкое консульство в чешской столице.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Необязательная ремарка — прибыв на Белорусский вокзал, я вспомнил, что позабыл дома ту самую железнодорожную квитанцию о том, что мне разрешен транзит через Литву. В какой-то мере это порадовало, ведь позабудь я паспорт — поездка была бы сорвана. А так меня ожидал в худшем случае длительный разговор с проводником на тему того, как именно я собираюсь ехать, не имея сей квитанции.

Калининградский поезд № 149 давно приобрел статус челночного. Дело в том, что вопреки всякой логике, самый западный регион России продолжает нищать. Ничего не производя (кроме лицензионных Хаммеров для столичных нуворишей) и усердно добивая имевшееся, калининградские властители судеб оставили жителей области без работы и доходов. Границы наглухо закрыли для товарообмена и инвестиций. И народ ответил массовым челночеством. Из России же в Россию. Из Москвы в Калининград везут одежду, продукты питания, бытовую технику. Обратно не везут ничего.

После отправления поезда по вагонам следуют сотрудники литовского МИДа и раздают пассажирам бланки с готовыми транзитными визами через их страну. Собственно, с этого момента для меня начинался эксперимент по посещению Литвы, упоминавшийся выше. Белорусская станция Смаргонь — проверка документов, типовые и раздражающие вопросы вроде «Не попадал ли ваш паспорт под воздействие воды? Не везете ли вы с собой чужих удостоверений? Вы хорошо понимаете мою речь?». Поезд трогается, и какое-то время спустя покидает пределы СНГ. Литва встречает новеньким и по-современному обустроенным забором по обе стороны от железнодорожного полотна. Через каждые полкилометра камеры слежения, обнаружения. Евросоюз делает себе необходимую рекламу — время от времени проплывают соответствующие щиты с указанием на спонсоров этого приграничного проекта по борьбе с «русскими медведями».

Станция Кяна, здесь литовский паспортный контроль. Итак, с этого момента мой эксперимент стартует в полную силу. Теоретически, литовцы имеют списки пассажиров поезда и, предъявляя второй паспорт, я по идее должен вызвать у них как минимум вопрос на тему того, как я в этот поезд попал. Ничего подобного! Они молча ставят въездной штамп в израильский паспорт и следуют дальше. Половина дела сделана — в Литву въехал совершенно законно. Осталось покинуть поезд и ступить на литовскую землю физически. По прибытию на вильнюсский вокзал, покидаю вагон. Более чем краткий диалог с проводницей и без проблем оказываюсь на перроне, где моментально попадаю в руки литовских полицейских. Они очень корректно предлагают пройти на паспортный контроль в здании вокзала. Там мой паспорт быстро проверяют, видят въездную печать из Кяны и без вопросов пропускают в город. Впрочем, прогулка не входит в планы и пора назад в поезд. Купив упаковку яблочного сока, снова возвращаюсь на вокзал, миную контроль и сажусь в свой вагон. Эксперимент завершен. Вывод — если вы следуете в Литву, берите билеты до первой же станции Калининградской области. В абсолютных числах экономия составит до 1000 (тысячи) рублей в каждом направлении.

Ровно через 5 часов с момента въезда в Литву, мы ее покидаем. И с этого момента последовала череда совершенно алогичных событий. Прежде всего, злую шуту сыграл с нами атлас автодорог, специально купленный перед путешествием. Там черным по белому был обозначен пограничный переход в Польшу «Железнодорожный», что южнее города Черняховск Калининградской области. Уже в Черняховске мы узнали, что этот пункт закрыт много лет назад, а фактически действуют лишь три оставшихся: Мамоново, Багратионовск и Гусев. Ближайший нам — Гусев, туда мы и направляемся. Это не самый удобный маршрут, так как с польской стороны мы оказываемся в городке Голдап, чрезвычайно удаленном от нашего маршрута. Но особенного выбора нет — начинало темнеть, калининградский поезд ушел, а мы лишь тоскливо восседали на своих вещах напротив Черняховского ж.д вокзала. Никакой общественный транспорт на границу не предвиделся вплоть до утра следующего дня, и нам не оставалось ничего другого, кроме как за 500 рублей приватизировать местного таксиста. Им оказался весьма интересный мужчина, образованный и разумный. По пути он долго и много рассказывал нам о жизни области, о ее проблемах и надеждах. Его доводы о повальном обнищании Калининграда и жесточайшей коррупции лишь только подтвердили мои первоначальные предположения. Однако, с большим удивлением узнал от него о том, что область занимает одно из первых мест в России по числу гостей с Кавказа.

Забегая далеко вперед, подчеркну, что я посвятил некоторое время поиску информации на данную тематику. Сказанное таксистом во многом подтвердилось и по статистике за 2004 год, более 25% жителей Калининградской области составляют выходцы из южных республик бывшего СССР (в 1996 году их число составляло менее 3%). При этом сразу скажу, что считаю себя интернационалистом до мозга и костей, но, будучи глубоким фаталистом лишь только могу констатировать прискорбный исторический факт — на смену вырождающейся нации приходят нации более сильные и живучие. И не важно, говорим мы о Калининградской области, России в целом, или Западной Европе. Впрочем, оставлю в стороне сии не относящиеся к путешествию измышления.

Итак, мы на границе, на КПП Гусев / Goldap. Сотни автомобилей в основном с польскими номерами штурмуют массивные ворота. За ними — первый «отстойник», где десяток счастливчиков-автолюбителей не менее часа ждут переезда во второй отстойник. В целом же, для того, что бы попасть в Польшу, вам придется преодолеть четыре отстойника. И в каждом, как уже упоминал — не менее часа ожидания. Тем не менее, не торопитесь ругать отечественную таможенно-пограничную братию. Пожалейте соотечественников в погонах — на них и так давит собственная совесть за коррупцию и беспредел. На этот раз вина за безумные задержки лежит отнюдь не на них, а на их польских коллегах. Поляки проверяли всех подряд. Именно всех, каждую машину, каждого водителя, каждого пассажира. И это в поисках контрабандных сигарет, водки и…бензина. Не так давно стартовавший нефтяной кризис вызвал резкий рывок в ценах на нефть не только в США, но и во всем мире. В Польше бензин за неделю подорожал почти на половину, перевалив за 1,50 евро за литр 95-го бензина. При средней зарплате бедноватого польского приграничья в 200 евро в месяц, такие цены на бензин буквально поставили владельцев авто на колени.

Тысячи поляков устремились в Калининградскую область России, в Беларусь и Украину для того, чтобы как минимум заправиться впрок. Кроме того, часто через таможню удается провезти еще и по 20-литровой канистре горючего. Спекулянты перекупают привезенный из России бензин уже по 1 евро за литр. В роли же скупщиков часто выступают обычные польские фермеры, которым бензин нужен для грузовичков, тракторов и генераторов. По словам местных мужиков, за одну удачную ходку в России удается заработать до 50 евро. Есть такие, которые бросили основную работу, курсируют между Голдапом и первой же российской заправкой по 2—3 раза в сутки. Не сложно прикинуть, что перспектива заработать до 1500 евро за месяц пограничных мытарств, привлекает очень многих.

Надо сказать, что сегодня был не наш день. То, что произошло далее может случиться с каждым, и всегда будет неожиданностью. Выстояв без малого 7 часов в очередях (пешком российские границы не переходятся и следует подсаживаться в автомобиль), мы наконец достигли польского терминала. И здесь выяснилось, что Катина чешская виза действительна только со следующего дня. В связи с этим, поляки настойчиво предложили нам вернуться ровно через сутки. А для пущей убедительности сопроводили соответствующей бумагой, где со ссылкой на законодательную базу, уже официально депортировали восвояси. Вероятно, кто-то вполне резонно усмехнется — «Взрослые люди, неужели они были неспособны самостоятельно пороверить с какого числа действительна их виза?!».

Поясню — мы были прекрасно осведомлены о сроках действия Катиной визы. В заблуждение нас ввела информация сразу нескольких официальных польских сайтов сайтов, начиная с МИДовского и заканчивая посольством Польши в Москве. Там черным по белому было указано буквально следующее: «Разрешен пятидневный транзит через территорию Польши при наличии визы страны следования».

Более того, будучи педантом, я распечатал данную информацию, как в англоязычной версии, так и на польском языке. Поляки несколько раз просматривали мои бумаги, но лишь отрицательно качали головой. Словесные баталии продолжались не менее часа, и все мы, включая самих поляков, были порядком утомлены. Я упрямо доказывал им, что мы выехали на день раньше с целью въезда в Чехию ровно в день вступления визы в силу. Но наши оппоненты были неумолимы, как и их начальство, прибывшее специально для разбирательств по нашему требованию. По версии польской стороны, транзит через их территорию возможен только со дня вступления чешской визы в силу. И ни днем ранее.

 В конечном итоге нам заявили следующее:

 — Русская пани Катерина нэ едэт до Польска. А израильский пан Александр, если желает — прошем, нэма проблэма. Но тут стоять нэ можно, тут — похранична зона, вы разумээтэ, или нэт?! Вы задэрживаэтэ много людэй, вы разумээтэ, или нэт ?!

 В итоге мы, обиженные и униженные отправляемся назад в Россию. И тут, словно «до кучи», уже на российской стороне границе, мой загранпаспорт вызвал у бдительных товарищей подозрения. Последовала целая череда не самых разумных вопросов:

 — Где вы получали ваш паспорт?
 — В ГУВД 356, города Екатеринбурга.
 — Это где?
 — Что где? Где Екатеринбург? Пятьдесят шестой градус северной широты и шестьдесят третий градус восточной долготы. Точнее сказать не могу — не имею прибора GPS.
 — Вы что, издеваетесь тут, а?! Как вы оказались на территории Калининградской области?
 — Оказался поездом номер 149, сообщением Москва-Калининград, вагон номер 3, место…
 — Вы чего добиваетесь, а? — пограничница была явно не в настроении. Она принялась тщательно изучать паспорт под лупой, рассматривая каждую печать, каждую отметку. Особенно ее увлекла виза Сирии, в связи с чем, она задала новый вопрос:
 — Ваш паспорт попадал под воздействие воды? Почему такие волнистые странички?
 — Не совсем так, паспорт попадал под воздействие слюней сирийского пограничника, когда тот клеил марки. Он плевал на паспорт и лепил марки…

Сердитая дама брезгливо шлепнула печать и вернула многострадальный паспорт.

Выбравшись за пределы пограничного перехода, мы с Екатериной оказались на неосвещенном, мрачном пятачке, со всех сторон заставленным автомобилями. Десятки усталых водил тоскливо покуривали цигарки, ожидая своей очереди. Сия идиллия омрачалась половиной второго ночи и пронизывающим ветром. Единственный бар был закрыт, и не было места даже согреться. Меж тем мы начинали здорово замерзать. Бедная Катя откровенно и тихо плакала, а я тщетно пытался ее успокаивать тем, что все это не случайно и только Провидение ведет нас единственно верным путем.

Щелк…дубль два. Прошел час, мы уже в соседнем городке Гусев, некогда прусской вотчине. В городке две гостиницы, обе стоят от 600 рублей за двухместные номера, но номера вполне удобные и со всеми удобствами. Нам не оставалось иного выбора, кроме как заночевать в Гусеве и лишь с утра двигаться далее. Но утро принесло коррективы. В чуть расстроенных чувствах, ранним калининградским утром выйдя на улицу за продуктами, мы поняли, что попали в город Зеро. Как бы это объяснить понятнее?

Представьте себе, что некогда изящный готический городок впал в запустение, десятилетиями в нем жили одни лишь призраки. По улицам балтийский ветер носил жухлые листья акаций и неторопливо перелистывал пожелтевшие странички журналов, датированных давно минувшими днями. Старые здания пришли в упадок, дворы заросли бурьяном. Стаи ворон царствуют на площадях и улицах этого города призраков. И вот, в один миг, в этот город завезли советских людей, строителей коммунизма. Назвали город именем героя войны, генерала Гусева, вселились в оставленные жителями дома и…все. Город Зеро — Люди Зеро. Именно такое впечатление произвел городок Гусев. И у меня это вызывало необъяснимый восторг. Мы часами гуляли по улочкам, заглядывали во дворы и подъезды, находили сохранившиеся немецкие надписи на фасадах, старые мостовые, местами оставшиеся указатели, интересную и нетипичную архитектуру.

Катя не в полной мере разделяла мои чувства и желание провести в Гусеве весь световой день, но уступила и мы остались здесь до утра следующего дня. А новый день принес поездку на маршрутном такси в Калининград в компании с парой немецких пенсионеров, посещавших свою потерянную Родину. У нас даже состоялся небольшой диалог на тему исторических судеб и параллелей. Впрочем, разговор не сложился, ибо слишком глубок антагонизм между всеми нами. Немцы, расстроенные увиденным запустением и изначально воспринимавшими Калининград как свою страну, незаконно отнятую у них Советским Союзом, все причитали на тему несправедливости. Меня это откровенно возмутило, и я в достаточно резкой форме напомнил им про все то зло, что принес миру германский фашизм. Не в последнюю очередь упомянул про Холокост, а Катя, будучи носительницей белорусских кровей, на чистом немецком языке добавила, что после того, что немцы учинили в Беларуси, разговоры об исторической несправедливости, по меньшей мере, неуместны. Пожилая пара бывших кёнигсбергцев предпочла прекратить этот разговор и всю дорогу молчала.

В Калининграде мы определились с отправлением автобуса в Польшу и в оставшиеся несколько часов прогулялись по центру города. Хочу сразу подсказать всем тем, кто планирует отправиться в Польшу по схожему маршруту. Не пытайтесь заранее найти и определить расписание автобусов из Калининградской области в Польшу. Не повторяйте нашей ошибки. Дело в том, что на сегодняшний день ни один Интернет-ресурс Калининграда не представляет четких и регулярно обновляющихся расписаний транспорта, особенно это касается транспорта международного. В действительности вы убедитесь, что красивые распечатки совершенно не соответствуют действительности. И хорошо, если эти несоответствия окажутся в вашу пользу. А если нет? Проще говоря, из пяти автобусов Калининград-Ольштын-Варшава, указанных на официальном сайте города и тройке ему подобных ресурсов, реально существовало только два, оба из которых отправлялись вовсе не в то время, которое фигурировало в интернете. Коррективы в маршрут приходилось вносить чуть ли не ежечасно. Еще утром мы выезжали из Гусева с надеждой к вечеру достичь Варшавы, но с учетом нестыковки расписаний, Варшава как минимум отодвигалась. К счастью оставался последний автобус до польского Эльблонга и это был наш последний шанс сегодня покинуть Россию. В отношении ежедневного поезда в Гданьск — он не совсем ежедневный, а, кроме того, здорово подорожал за последние три года, а именно с $10 до $20. Для сравнения, автобус стоит менее $10.

Автобус выехал почти пустой. За исключением нас, шофера и неимоверно толстого поляка, никто другой не жаждал в этот вечер отправиться в Польшу. Толстяк, некоторое время спустя после отправления, добрался до нас и предложил провезти для него «норму» (литр водки и блок сигарет). Я же, в ответ, предложил ему оплатить половину стоимости наших билетов на этот автобус в сумме шести евро. Тот буквально оскорбился таким «беззастенчивым» предложением и со словами «Я вас как друзей прошу, а вы со мной бизнес крутите — не хорошо!» — удалился. Мы лишь только усмехнулись ему в след. И действительно, какого лешего мы должны везти для этого прохиндея товар, жертвуя своим личным временем и рискуя угодить под обыск.

ПОЛЬША

По мере приближения к границе, автобус заполнялся постоянно подсаживающимся людом. Все они были поляки, ни одного россиянина. Все — мелкие контрабандисты, все — жители приграничного района. Знакомый нам уже ритуал прятанья сигарет во все укромные закутки организма. Особенно позабавил молодой парень, буквально весь обклеенный пачками сигарет. Они порывали весь его торс от пояса и до груди. Даже плечи, словно гусарские погоны, были украшены пачками «Мальборо». Интереса ради, мы принялись считать, сколько пачек он на себе уместил. Выходило около пятидесяти, не считая обычной нормы. Поверх этого сигаретного бронежилета, он набросил кожаную куртку, а шею замотал залихватским желтым шарфом. Остап Ибрагимович — ни дать, ни взять!

Катя все это время жутко переживала на предмет ее въезда в Польшу. Мысли, словно демоны, атаковали ее: А что если и сейчас вернут назад? А если ее внесли в черный список? Я же, будучи в приподнятом настроении, цитировал ей Лермонтова, пародировал Борю Моисеева и прикалывался на все лады:

…Прощай немытая Россия,
Страна рабов, страна господ…

…Приходи не бойся милый,
Уходи не плачь…

На что она мне отвечала, что рано прощаемся, того и гляди вернут назад..! Кроме того, отчаянно призвала вести себя культурно, не пугать поляков своим песнопением и не злить польских пограничников, которые как раз вошли в салон. Меж тем, сидевшая впереди польская тетушка, видимо проникнувшись моим пением, спросила с улыбкой, какого певца я пародирую. Далее мы разговорились по душам, дама предложила подвезти нас на своей машине почти до города Ольштын, что в 80км от границы, а мы взяли для нее сразу две нормы.

И вот граница позади. Сойдя с автобуса сразу же после перехода, мы переместились в старенькую Шкоду этой женщины и выехали в путь. Однозначно, нам с этой дамой очень повезло. Она не только довезла нас почти до нужного нам места, но и по пути показала нам старинные городки-крепости Орнета и Лидзбарк-Варминьский. Первый представляет из себя хитросплетение узеньких улочек и огромный готический собор в центре, а второй знаменит своим массивным замком, где, начиная с XII века, заседали правители Вармии, а с 1503 по 1510 годы жил и работал Николай Коперник. Замок большой и отлично сохранившийся, хотя, здорово уступает по масштабности сирийскому Кераку, или словацкому Спишскому Подградью.

К вечеру мы добрались до Ольштына, крупного города и административного центра северо-восточной Польши. Следуя карте в путеводителе LP, мы быстро дошли до исторического центра и поселились в отеле «Wysoka Brama», расположенном прямо в старом городе, в небольшом здании, пристроенном древним городским воротам. О лучшем размещении не приходилось даже мечтать! Стоимость чистого двухместного номера с умывальником внутри и удобствами в коридоре — 18 евро. Другой, чуть-чуть более дешевый вариант — «Hotel Jantar», что в пяти минутах ходьбы от ж.д. вокзала. Еще в городе существует рабочее общежитие, переименованное в молодежный хостель. Это не так далеко от старого города (ul. Kopernika 45). Там можно остановиться всего за 5 евро в сутки в общей комнате, либо за 12 евро в двухместной.

Вкратце, Ольштын, на протяжении веков являл собой важный восточный форпост варминских, а затем прусских королевств. Это был мощный замок, позднее расширившийся до размеров города. Здесь, как и в соседнем Лидзбарке, жил и работал Коперник и именно здесь он проводил свои основные исследования. Ольштынский туристический офис предлагает немало интересной информации о великом астрономе, а летом даже организованные экскурсии, так и называющиеся «Тропой Коперника», включающие посещение соответствующего музея и нескольких небольших городков, так, или иначе связанных с жизнью ученого.

Можно только представить, сколь красив был этот город. Увы, война не обошла его стороной, и в 1945 году город был почти полностью разрушен. Ныне можно увидеть лишь небольшую часть старого города и старинный замок, судя по всему, во многом отстроенный заново после войны. По совершенно субъективной пятибалльной шкале, я бы дал Ольштыну 3 балла.

С утра мы выдвинулись в сторону вокзала и вскоре заняли место в электричке на Торунь. Здесь следует в двух словах пояснить принцип путешествий на польских поездах. Прежде всего, они делятся на несколько классов: «osobowy» (электричка), «пошпешный» (скорый), «экспресс» и разного рода супер-экспрессы (Евросити, Интерсити, Евроэспресс и так далее). Важно всегда уточнять, на каком именно поезде вы желаете ехать. По умолчанию, если вы не уточняете, вам продадут билет на электричку. С этим билетом, вы не можете ездить ни на каком другом поезде, а если вы таки сядете на экспресс, то кондуктор потребует доплаты и штрафа за покупку билета в вагоне. Выражаясь языком цифр, разница между покупкой билета в кассе и покупкой его у кондуктора в вагоне, составит до 30%. В среднем, 100км пути на электричке стоят 3 евро, на скором — 5 евро, на экспрессе 7 евро. Что касается супер-эспрессов, то там все очень индивидуально. Можно ехать за 7—10 евро, а можно угодить на какой-нибудь проходящий поезд вроде Амстердам-Варшава и выложить до 20 евро за 100км пути. За спальные места платят отдельно, даже в отдельной кассе. Здесь тариф почти не зависит от километража и колеблется в пределах 15—25 евро за место, в зависимости от класса поезда и количества пассажиров в купе (2,4, или 6). Если вы собираетесь ночью спать в купе, а не сидеть в общем вагоне — важно не забыть купить и обычный билет, и спальный.

Торунь — несомненно, жемчужина Польши, к своему счастью обойденная массовым туризмом, пиши — не испорченная. Древний польский город, переживший катаклизмы ушедшего тысячелетия и сохранивший свой уникальный колорит. Не вдаваясь в исторические экскурсы (найти их не составит труда в путеводителях), скажу лишь, что побывать здесь стоит однозначно. Тут и руины замка, и старинные улочки, и громадные готические соборы и великая польская река Висла, на берегу которой город собственно и вырос. Железнодорожный вокзал находится на противоположном от Старого города берегу реки, но путь туда займет от силы 15 минут пешком. При этом с моста открывается замечательный вид на Вислу, стены старого Торуня и шпили городских соборов.

Забавный момент — никогда не думал, что буду жить в отеле, где останавливались такие люди, как Петр-I, да еще и с видом на главную главную площадь. Меж тем, это совершенно реально. Весь центр сохранился почти идеально, и ничего удивительного нет в том, что из окна комнаты вы увидите то, что видел до вас царь-батюшка. Отель называется «Три Короны» (Trzy Korony), а найти его проще простого — это главная площадь города, называется Rynek Staromiejski. Но сразу же хочу предупредить — сравнительная дешевизна отеля (всего $35 за двухместный номер) компенсируется давненько не производившимся ремонтом, скрипучими старинными полами и лабиринтообразными узкими коридорами. Как нам пояснил администратор — здание является памятником архитектуры аж 14 века и тут весьма непросто что-то менять и благоустраивать. Впрочем, мы откровенно балдели от этого места — тут, несомненно, присутствовал свой непередаваемый шарм.

На следующий день предприняли путешествие в городок Хелмно, что в 40км северо-западнее Торуня. Сей городок, маленький и уютный, меж тем был некогда грозной цитаделью. По сей день, он окружен массивными крепостными стенами со сторожевыми башнями и бойницами. Внутри сохранился средневековый городок со всеми своими атрибутами. Хелмно, как и Торунь, возвышается над берегом Вислы и это тоже придает определенный колорит. Добраться сюда можно автобусом от автовокзала Торуня, автобусы отправляются каждый час (сам автовокзал находится в полукилометре от старой части Торуня).

День новый обещал быть длинным и не самым познавательным. Сегодня нам предстоял переезд через всю Польшу и скорейший выезд в Чехию. И дело не в том, что нас утомила Польша, а в том, что заканчивался 5-и дневный безвизовый транзит. Что бы провести в Польше больше времени, следовало заранее позаботиться о соответствующей визе. Итак, с утра мы стартовали электричкой до Познани, оттуда пересели на другой поезд до города Вроцлав, а вот здесь, буквально только сойдя на перрон, увидели наш следующий поезд и…разумеется на него успели! Теперь мы двигались в сторону чешской границы, до которой оставалось всего около часа пути. По идее данный поезд следовал до южно-польской пограничной станции Междулесье, но с другой стороны, изучив карту этой части страны, мы усомнились в том, что сумеем из этого самого Междулесья выбраться в Чехию. По крайней мере, сегодня. Междулесье — крохотное местечко, связанное с Чехией некой второстепенной дорогой. Далеко не факт, что там нас будет ждать местный автобус до Чехии, а время неуклонно клонилось к ночи.

Мы решили сойти в Клодзко, судя по всему — довольно крупном, хотя и провинциальном городишке. Отсюда до Чехии порядка 30 километров и крупная автострада. Изначально мы рассчитывали покинуть это место максимально скоро, но, благодаря поразившему меня несварению желудка (как говорят американцы), мы задержались в Клодзко на целые сутки. О чем ничуть не пожалели! Дело было вот как:

Выйдя из поезда, мы устремились к небольшому автовокзалу, что по-соседству. Изучив расписание, поняли, что нам предстоит провести здесь еще около часа. Время коротали в кафе за местным пивом. И в тот момент, когда началась посадка на нужный нам автобус, я осознал, что если немедленно не рвану в уборную — может произойти не самое приятное событие. Причем не только для меня, но и для всех пассажиров. Безуспешно Екатерина призывала меня скорее делать свои дела — я был быстр как ястреб, ну…насколько он мог бы быть быстр в схожем положении. И последний на сегодня автобус ушел. Моя спутница была явно недовольна сим и сердито заявила, что она в схожих ситуациях гораздо проворнее. На что я предложил ей не ворчать зря, а вместе прогуляться и найти какой-нибудь отель, ибо на часах давно перевалило за десять вечера. Чехия явно откладывалась на следующий день. Мы двинулись в неизвестность. Вначале молчали, и каждый был в душе недоволен собой и попутчиком.

Но, по мере нашего движения в сторону центра городка, настроение стало меняться. И не мудрено! Кажется, мы попали в сказку. В красивую детскую сказку. Вокзал окружал довольно серый и неинтересный квартал, зато буквально в пяти минутах ходьбы мы оказались посреди потрясающего старинного города, отделенного от внешнего мира стенами и бурной речушкой. Каменный мост с фигурами святых, мощеные улочки, Ратуша, ряды старинных домиков, громадный замок над всем этим. Решение мы приняли в один голос — остаемся!

 В силу того, что Клодзко не фигурировал ни в одном путеводителе, мы не имели представления об его достопримечательностях и отелях. Но этот вопрос решился очень быстро, первый же местный житель указал нам на небольшой отель поблизости. Туда мы и направились. Быстро скинув вещи и приняв душ, уже через полчаса мы вернулись в центр и гуляли там до поздней ночи. И это стоило того. Улицы были пустынны, воздух был пропитан душистым печным запахом. Все было настолько реально и естественно, что терялось ощущение реальности происходящего. День завершили фантастическим ужином в уютном ресторанчике в самом центре.

…Наступил пятый день нашего польского транзита, сегодня нам любой ценой предстояло покидать страну и ехать в Чехию. С утра мы поднялись в замок, что возвышается над городом. Хммм…замок — это мало сказано. Здесь, вне всякого сомнения, одна из крупнейших крепостей, когда-либо мной виденных. А видел я их немало. В годы войны немцы устроили здесь штаб Гестапо, а параллельно — тюрьму. Замок представляет собой музей под открытым небом и целый ряд тематических экспозиций о войне и мире. Рекомендую!

К обеду мы сели в пригородный автобус до поселка Кудова-Здрой. По моим расчетам, оттуда до Чехии от силы пара-тройка километров. Дорога все поднималась в горы и места довольно красивые. Проехали несколько бальнеологических курортов, бугельные подъемники, летние домики. Кудова-Здрой — совсем маленькое местечко, здесь наша конечная остановка и далее нам предстояло пройти пешком те самые два километра до чешского пограничного поста. Топать пришлось по обочине шоссе, и это было весьма утомительно, учитывая наши не самые легкие рюкзаки. К счастью, уже через полчаса ходьбы, мы вышли к границе. Формальности тут предельно просты и не обременительны. Весь переход в Чехию занял ровно три минуты. С польской стороны переход называется Kudowa Slone, а с чешской — Nachod.

ЧЕХИЯ

Чешский городок Nachod (Наход) вплотную прилегает к границе и безо всякого транспорта мы очень быстро дошли до ж.д вокзала. Большое везение — единственный поезд до Праги отправлялся менее чем через час. В противном случае нам бы пришлось ехать до районного центра Градец-Кралове и только оттуда ехать в Прагу. В оставшееся время мы прогулялись до местного замка, который, впрочем, оказался закрыт. Ура, первая часть путешествия пройдена — Польша позади и мы едем в чешскую столицу!

Прага…сказать, что Прага прекрасна, это значило бы ничего не сказать о чешской столице. Но лично я всегда ощущал сильный дискомфорт в этом городе. Признавая значительность архитектурных, культурных и исторических памятников Праги, я ни разу не стремился попасть сюда по собственному желанию. В первый свой приезд в 2001 году я лишь следовал пожеланиям моих веселых американо-иранских попутчиков. Теперь я вновь приехал сюда, и вновь следуя просьбе моей попутчицы, Екатерины. В чем же дело? А вот в чем — с трудом переношу места массового туризма. Всеми фибрами души ощущаю испорченность этого города, его людей и его ауры. На мой взгляд, Прага давно стала огромной фабрикой по извлечению денег из туристов. Этим пронизано все, куда ни глянь. И снова — толпы, толпы, толпы. Нет ощущения естественности, неповторимости, чего-то настоящего. Прекрасная надувная женщина в ярких одеждах с ядовито красными губами. Такие вот странные на первый взгляд ассоциации.

Мы остановились в хостеле «Еднота», что в пятистах метрах от главного вокзала (Hlavni Nadraji). Месторасположение отличное — близко ко всему. Не уверен, что имеет смысл рекомендовать этот хостель. В Праге подобных заведений великое множество и все они примерно схожи как по цене, так и по уровню. Мы могли остановиться и в другом месте — вопрос не принципиален. Впрочем, если вы цените свободу и независимость — хостель не самое лучшее место для проживания. А в случае с Прагой — далеко не самое дешевое. Двухместный номер с удобствами на этаже обошелся нам в $38. Это дешево для центральной части Праги, но на окраине вполне реально найти гораздо более интересные варианты за меньшие деньги, причем не в шумном хостеле, а в уютном семейном пансионе. Но главный недостаток большинства хостелей состоит в том, что там жестко регламентированы часы работы. К примеру, у нас запирались двери ровно в 23:00 часа. А раньше 7:00 утра не было возможности оттуда выйти. То бишь, справедливости ради замечу, что при определенном усердии можно вернуться и посреди ночи, а уйти в пять утра. Но для этого приходилось вступать в нелепые перебранки с заспанными бабками-вахтерами. Обещанная кухня почти все время была закрыта, ровно, как и комната отдыха с телевизором. Наверное, все это можно было открыть, но одна только мысль о том, что придется идти вниз, что-то у кого-то просить, кого-то искать… Ну вы понимаете.

Второй вопрос — обмен денег. Тут проблема многоуровневая. Рискну высказать не самую патриотическую и весьма субъективную мысль — кредитные карты российских банков очень ненадежны. Всегда придерживался золотого правила «Российская банковская система годна лишь для краткосрочных и незначительных операций». В течение последних лет я пользовался картой для снятия денег, поступающих в виде зарплаты — за небольшим исключением все работало без проблем. Однажды что-то даже заказал по интернету и, о чудо — система опять сработала. Я даже решил, что пора избавляться от своей «антисоветчины» и больше доверять отечественным банкам. И я им поверил. В результате пару лет назад оказался в Финляндии с полусотней евро в кармане и российской кредиткой, которую никто не принимал, ссылаясь на то, что исчерпан лимит. Это был полный абсурд, что, позднее и выяснилось. Но на тот момент времени я был в крайне неприятном положении. Следующий эпизод уже внутри-российский. Поимел неосторожность расплатиться кредиткой в московском «Ашане». Со счета сняли втрое больше, чем реально было заплачено. Несколько месяцев переписки с банком и справедливость восторжествовала. Но тут уже я стал «сапером» — дважды ошибаться не собирался и отказался от российских карт полностью.

И надо же было такому случиться, что Катина кредитка банка «Русский стандарт» вдруг…приказала долго жить. Сняв в Праге небольшую сумму, она увидела, что больше ей ничего снять не удастся, ибо ее лимит якобы исчерпан! Разборки с банком мы были вынуждены оставить на потом, а пока что перешли на наличные, которых, к счастью, было достаточно. И новая проблема — 99% обменных пунктов Праги являются мошенническими. Основной доход этих обменных пунктов строится на невнимательности клиентов. Обычно курсы валют вывешиваются перед обменным пунктом на электронном табло и на первый взгляд все в порядке, курс предлагаемый вам примерно соответствует курсу госбанка Чехии, но тут кроется хитрость! В самом низу табло, крохотными шрифтом, на чешском языке, написано, что такой курс будет только при обмене суммы превышающей 500—600 долларов. А если нет (большинство туристов меняет не более 20—100 долларов), то вы неожиданно для себя обнаружите, что вам выдали скажем не 30 крон за доллар, а только 22. Спорить — бесполезно. Вас околпачили совершенно законно, ведь закон не оговаривает размер пояснительного текста, его место расположение, а так же не обязывает владельца обменного пункта писать все это по английски! Короче говоря, единственное, что тут можно предпринять — менять деньги только в банках и только в определенных банках. Если же вы не знаете, где именно лучше всего поменять деньги и не имеете возможности эту информацию получить — у вас будет хороший шанс здорово обжечься. И вновь — это типичная ситуация во многих городах массового туризма.

Третий нюанс — криминал. Прага заполнена разного рода жуликами, начиная от банальных карманников и заканчивая откровенным бандитами, которые «окучат» незадачливого туриста в два счета. Я приноровился довольно безошибочно определять в толпах гуляющих эти угрюмые, опухшие озлобленные физиономии, бегающий взгляд. Зрелище не из приятных. Особенно много этой братии околачивается в районе Вацлавской площади, на вокзалах «Хлавни Надражи», автовокзале «Флоренц», на Карловом мосту. Не стоит также громко разговаривать по-русски в этих местах, дабы избежать возможных проблем. Все центральные обменники «пасутся» карманниками. На вокзале работают цыгане, на Вацлавской площади украинцы, на Краловом мосту — местные и так далее. Я не пожалел часа времени, что бы понаблюдать за их работой. И не зря — за это время на моих глазах обокрали как минимум двоих туристов, которые за несколько минут до этого меняли деньги в одном из обменников перед самым Карловым мостом. Я не видел как их «сделали», но я видел как их «вели» и как обворованные бедолаги тащили к обменнику полицию. Не знаю, вероятно мне следовало просто подойти и указать пальцем на того, кто обменник пасет? Но что бы это изменило? Как будто полиция и без моих замечаний не знакома лично с каждым из воришек.

Уфф…похоже поток негативных эмоций иссяк, можно перейти к событиям более жизнеутверждающим? Из полезных вещей мы осуществили важную миссию — отправились в посольство Словакии и сдали Катин паспорт для получения словацкой визы. Здесь это стоит 35 долларов и не требуется никаких дополнений в виде приглашений, броней и так далее. Визу обещали изготовить в течение недели, а пока мы решили попутешествовать по Чехии.

Вечером посетили интересную фото-выставку «15-и летие окончания Холодной войны», проводившуюся в посольстве Германии. Тысячи черно-белых фотографий из разделенного Берлина, с холмов южной Богемии, где проходила граница ФРГ и Чехословакии. Занятно и познавательно.

С утра сели в поезд и покинули Прагу. Город утомил не только меня, но и мою спутницу. В одном мы сошлись полностью — чешская столица есть очень неоднозначное место. Для того, что бы Прагой наслаждаться — нужно приезжать с группой и передвигаться точечно, с целью минимизировать личный контакт с внешним миром. Либо…либо знать этот город как свои пять пальцев и плавать в нем, умело ускользая от хищников разнообразных мастей. Прощай Прага! Мы едем в Хеб.

Поезд уносит нас в Западную Богемию, за окном проносятся зеленые лесистые холмы (ничего себе — на дворе конец октября!), старинные городки. Короткая остановка в Пльзене и мчим дальше. О Хебе я знал немного. Город сравнительно малоизвестный. В путеводителе LP он фигурировал, но ни в каких других не было и намека на это местечко. Признаюсь честно — на душе было неспокойно. Городок мог оказаться совершенно заурядным, и это было бы большим разочарованием, ведь ради него мы покинули Прагу.

Какова же была наша радость, когда, сойдя с поезда и пройдя в сторону центра, мы оказались в замечательном оазисе средневековой красоты! Большая мощеная площадь, по периметру отлично сохранившиеся разнообразные здания середины прошлого тысячелетия. А в центре площади сохранился маленький квартал из шести самых старых и нескладных домиков, построенных еще в XII веке. Это сказочные и кособокие дома-башенки до 6-и этажей в высоту с крохотными окошками. Удивительно, что по периметру каждая из этих высоток едва-едва превышает размеры гостиной у меня дома. А я живу отнюдь не на Рублевке, а в обычном доме. Ассоциации с шедеврами Гауди.

Чуть в стороне расположен массивный Хебский замок, ныне — городской музей.

Порадовавшись очередному удачному выбору, мы отправились искать жилье. Первой тревогу забила Екатерина. Ей показалось странным, что в столь сказочном городе над каждым баром мигает по неоновой надписи «NON STOP ROOMS» и…чертовски много машин с немецкими номерами. Заглянув в пару-тройку отелей, мы убедились в Катиных подозрениях — сплошные бордели. У нас спрашивали не количество суток, а, сколько нам нужно часов.В барах сиживали весьма странные субъекты, чаще всего здорово подвыпившие заезжие бюргеры и молодые чувственные дамы явно отечественного разлива.

 В конечном итоге, обойдя весь центр города, мы поняли, что альтернативы две — или дорогой отель для цивильных туристов за 60 евро, либо продолжаем поиски какого-нибудь рабочего общежития. Теоретически можно было бы остановиться и в борделе, в конце-концов они достаточно аккуратные, а главное — совсем не дорого (от силы 25 евро за хорошую комнату с удобствами и завтраком). Но тут воспротивилась Катя:

 — Представляешь, как все ОНИ будут на нас смотреть?!
 — Представляю как — с полным пониманием.
 — Щас-с-с-с как дам ра-а-аз по бесстыжей физиономии!
 — Катя, но так ли тебе важно кто с кем занимается сексом за стеной? Это их законное право, которое они активно реализуют. Кроме того, вспомни недавнее наше студенчество, общаги и глубокое понимание всего на свете!

Увы, убедить даму мне не удалось и очень скоро мы осели в простецкой общаге под названием «Lokomotiv», что в четверти часа пути от Старого города. Вы правильно поняли — это общежитие при спортивном комплексе, а живут тут спортсмены и им сочувствующие. Дешевое и терпимое место по адресу ул. Дуленска, 2 (Dylenska). Двухместный номер стоит всего 8 евро. Проще всего сюда добираться прямо от вокзала. Вы банально поворачиваете влево и следуете параллельно железной дороге. Там и увидите общежитие.

Забавная ремарка. Половину ночи сразу в нескольких соседних номерах весьма громко занимались сексом, правда, как предположила Катя — по любви. Мы терпеливо ждали, пока люди угомонятся — скрип их кроватей был таков, что о сне не могло быть и речи. Меня же поразила неимоверная мужская сила нашего соседа из комнаты справа. Не менее двух часов продолжался сей процесс, с очень кратковременными перерывами, видно для перемены позы. Его дама успела выкрикнуть в экстазе все звуки чешского и всех мировых алфавитов вместе взятых.

С утра мы с Екатериной в весьма неоднозначном расположении духа отправились гулять в город. По пути, по моей просьбе зашли на вокзал. Еще вчера я краем глаза углядел на доске объявлений что-то про билеты в Германию за 4 евро. Теперь я намеревался этот вопрос изучить предметно. И действительно, предельно задействовав все мозговые извилины, я осилил сложный чешский текст. Суть была в следующем: Евросоюз с целью скорейшей интеграции новых стран осуществляет проекты приграничного сотрудничества. Для этого вводится единый проездной билет «EgroNet» в чешско-немецком приграничье. За 4 (четыре!) евро вы покупаете 24-часовой проездной билет на все виды транспорта в Чехии и Германии в пределах 50км от границы. Великолепно!

Не долго думая я купил этот билет и после небольшой прогулки по Хебу отправился ближайшим пригородным поездом в Германию. Излишне комментировать внешний вид и внутреннее убранство этих немецких электричек — это другой мир и любой, кто бывал хотя бы раз на Западе, меня прекрасно поймет. Интересно же другое — полное отсутствие пограничного контроля. Следуя расписанию, я логично предположил что на последней чешской станции (в данном случае это городок Войтанов) будет проверка документов. Но ничего подобного. Проверки не было ни на чешской стороне, ни в Германии на первой станции Бад-Брамбах. Через полчаса после отправления из Хеба, поезд плавно пересек границу и держал путь в немецкий город Цвиккау. Места тут красивые — поезд медленно петляет по серпантинам, а путь его буквально вырублен в граните. Небольшие полустанки, кое-где еще стоят старые ГДРовские вагоны, где-то, на заброшенных станционных зданиях сохранились даже коммунистические лозунги. Странное ощущение.

Чем дальше вглубь страны, тем сильнее урбанизация, тем меньше следов истории. Первый крупный город — Плауен. Здесь я сделал остановку (билет не ограничивает число пересадок). Прогулялся часика полтора по центру — восстановленный после войны немецкий город, типовой проект. Чисто, культурно. Нарядная Ратушная площадь с часами, вылизанные домики, дорожки для велосипедистов. Что-то выдающееся — да вроде бы ничего такого. Возвращаюсь на вокзал и сажусь на новый поезд.

Страницы: 1 2 Следующая

| 14.11.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий