Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Куба >> Гавана >> Полмесяца свободы (май 2002 года)


Забронируй отель в Гаване по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Полмесяца свободы (май 2002 года)

КубаГавана

Маленький остров в Карибском бассейне
Был — англичан, а теперь — ничейный…

Девушка, ты, наверное, мулатка -
Черные сиськи, белые пятки…

«Запрещенные барабанщики»

Гавана — Матанзас — Варадеро — Плайя Ларга — Плайя Хирон — Сьенфуэгос — Тринидад — Санкти Спиритус — Сантьяго де Куба — Гуантанамо — Гавана.

27 апреля — 11 мая 2002 года

Рассказ об этой поездке будет построен как максимально бесстрастное изложение, по возможности обильно унавоженное советами, как облегчить свое пребывание на Кубе, вынесенными из собственного опыта.
Итак, начнем с подготовки в Москве. Что мы брали с собой: разговорники русско-испанские (пригодились), подарки разные мелкие (выбрали дезодоранты Леди Спид Стик — тоже раздали все, хотя я лично особого восторга не наблюдал), изделия № 2 (пригодились! — берите побольше).
Что рекомендуем: быстрые курсы испанского языка, хотя бы месячные ускоренные — по-видимому, должно сильно облегчить и удешевить проживание, питание и развлечение. Кубинцы, как я еще неоднократно буду говорить, в массе своей на других языках — ни бельмеса. Общение проходит на дикой смеси русского, английского, испанского, обезьяньего (то есть мимики и жестов) и конечно, языка дружбы, понятного каждому… Мелкие сладости — печенюшки в ярких упаковках, вафли, и т.п. — все покупаете в Duty Free московском — идет на ура.
Из дайверской снаряги — мы брали все, т.к. у нас была информация, что там вообще ничего нет, а то, что есть -такое древнее, что рвется в процессе надевания, регуляторы выходят из строя прямо под водой и т.д. Ерунда. Все клубы, которые мы видели, укомплектованы не топовыми моделями и не крутыми брендами, но вполне новыми костюмами, регуляторами и компенсаторами, не говоря уже о мелочевке: ласты, маски, трубки… Так что, учитывая ограничения по весу, я бы рекомендовал ограничиться регулятором. Следующий момент: с DINом проблем нет! Переходник DIN-Yoke не нужен, везде есть баллоны с выкручивающимся переходником. Остальные особенности кубинского дайвинга я буду описывать в ходе собственно повествования.
Ну, что касается перелета, то здесь долго распространяться не о чем: 8 часов, промежуточная посадка в Шенноне, Duty Free мне показался подороже московского, но он к тому же еще и микроскопический. Плюс ларек с Гиннессом — даже поесть нечего (Sorry! We don't have any snacks!), еще 6 часов и гаванский аэропорт. В самолете дают заполнить анкетку, на нескольких разноцветных листочках, причем при въезде в страну отберут не все. Красненький листочек сохраните! Без него придется еще раз заполнять то же самое при выезде.
Паспортный контроль, долгое ожидание, хорошо, что негр за стойкой немного говорит по-английски… Прошел. Выдача багажа. Получил. Наконец-то, офисы рент-а-каров. Здесь требуется маленькое отступление. В Москве мы решили взять на шестерых два джипчика типа Сузуки Гранд Витара. Получив от г-на Голубцова пару интернет-адресов, засел за комп. Один адрес не грузится совсем, по второму — Кубанакан — вполне адекватный сайт, есть вариант на английском, заказ, выбор модели, расчет цены. Витара трехдверка на 2 недели обходится в $924. Посылаю два заказа, должен прийти ответ, что да, мол, машинки за вами зарезервированы, не волнуйтесь — и — тишина… Еще одна попытка — с тем же результатом. Я уже был наслышан о кубинском рас3,14здяйстве (да и чего там напрягаться, когда бананы прямо на деревьях растут!), так что не особо расстроился. В итоге решили все сделать в аэропорту, по приезде. Итак, подхожу к стойке Кубанакана — Сузуков нет. И вообще ничего нет! До свиданья. Следующий. Нет, Сузуки Гранд Витара тоже нет. Следующий. Опять нет. На пятом, когда я уже решил, что не буду упираться в Сузуки… и тут в очередном агентстве мне говорят: подождите, звонят куда-то, через 10 минут находят один и еще через 40 — другой. В процессе ожидания машин, которые едут в аэропорт из другого конца Гаваны, в одну голову, наименее залитую вискарем, приходит мысль, что в машинке с мягким верхом не оставишь снарягу, а учитывая ее стоимость и то, что на Кубе воруют — только держись… Некоторое время колеблемся, а не взять ли вместо одной Витары Пежо-306. В итоге решили, что не поломаемся, будем каждый раз перетаскивать в дом. Зато Гранд Витара дает возможность и на пляж въехать и вообще — большую свободу. Да и фирмочка поменьше, аренда на две недели обошлась в 700 долларов на троих — по $233 с носа. Гораздо лучше!
Забегая вперед, скажу, что реально воспользовались полным приводом мы лишь однажды ночью, когда с двумя негритянками поехали на пляж и там джиповали по песку. Визгу было! Опять-таки, секс в машине — для них экзотика, девушки старались…

Гавана.

Наконец-то, сборы закончены, уезжаем из аэропорта в заказанный из Москвы на одну ночь отель. Называется Duville. Рекомендую. Стоит с человека $28 за одну ночь, ничего особенного, качество отделки, как в провинциальных совковых «Интуристах», зато можно отдохнуть с дороги, поспать, принять душ и вечером отправиться на поиски приключений. Кондиционер, опять-таки. Кстати, что касается кондиционеров, то ВО ВСЕХ партикулярах, которые нам доводилось снимать обязательно был кондиционер! И это не могло не радовать! Кроме того, удачное расположение отеля — в историческом центре города — позволяет посетить некоторые достопримечательности в «пешем» режиме. Мы, например, побывали в одном из двух баров, в которых очень любил бывать Хемингуэй. Называется он что-то вроде «Бодекито дель медио» и якобы именно его папаша Хэм выделял за особое умение приготовить коктейль «Мохито». И действительно, скажу, что именно в том баре этот напиток произвел на меня такое неизгладимое впечатление, что в дальнейшем, передвигаясь по Кубе, я заказывал его во многих других местах, но такого же вкусного не попробовал нигде! Там в Гаване есть еще один бар, который Хемингуэй уважал за умение приготовить «Дайкири», но на него нас уже не хватило — хотелось другого!..
Поужинав там же и выпив для храбрости, отправляемся на поиски прочих приключений. Приключения стайками, иногда в сопровождении парней, ходят по улицам, или кучкуются в более-менее людных местах. Стоит одно приключение — $20-$30, вдобавок возможен дополнительный развод на партикуляр, тоже в зависимости от фантазии $10-$20. По-английски говорят на уровне 6-го класса: «Май нэйм из Васья», так что торговаться сложновато… Язык нужен! Именно в такие моменты понимаешь всю необходимость общения. Эх, догадаться бы в Москве пойти хотя бы на интенсивные месячные курсы!.. Было бы если не достаточно, то хотя бы приемлемо!
Одно из первых кубинских наблюдений: как кубинки ходят! И какие у них попы! Так вот рассказываю: попы у них высокие и круглые, такое ощущение, что стоящей кубинке на попу можно поставить стакан с «Куба либрой»! А ходят они!… Каждая полупопица движется отдельно от другой и отдельно от спины. Зрелище — завораживающее! Первые два дня оборачивались на каждую идущую женщину, потом попривыкли… Приехав в Москву, первое впечатление было: все москвички — плоские и ходят как солдаты на параде. ?
По первому дню отрываемся по полной программе! Секс на капоте одного из многострадальных (впоследствии) Судзуков в безлюдном переулке за $10, минет внутри за $5 — все это было и только усталость и необходимость хоть немного поспать перед дальнейшей дорогой помешали нам поиметь пол-Гаваны
Ну и конечно, самым ярким впечатлением для нас было то, КАК кубинки делают ЭТО!! Я-то полагал, что к тридцати годам знаю, умею и пробовал в сексе все… Выяснилось, что я глубоко заблуждался… Возникло даже общее мнение, что белые женщины на такое не способны в силу каких-то объективных причин…В общем, если вы попадаете в руки кубинке, которая действительно хочет и собирается сделать вам приятно, то впечатления будут такими, что уже через пару недель по возвращении на родину, будете прикидывать, когда еще удастся выкроить пару недель…

Матанзас.

Снимаем два партикуляра, причем довольно долго ищем, чтобы были недалеко друг от друга, каждый на 3 человека, обедаем, отдыхаем. Наш стоил $40 с троих: две комнаты — на одного и на двух человек. С хозяевами одного из партикуляров договариваемся о завтраке: яичница, тосты, свежевыжатый сок, фрукты, сыр, кофе. Стоит по $3 с человека. Что характерно: эта цена — по всей Кубе! Все остальное по мере удаления от Гаваны дешевеет, кроме завтрака.
А теперь настает момент для описания самой малоприятной лично для меня истории. В первый же вечер в Матанзасе мы втроем отправились на поиски приключений. Приезжаем на центральную площадь города, а там — концерт, пляски, куча народу. Берем бутылку рома, колу, усаживаемся на парапете, подальше от полицейских (в прямой видимости от них мучачи на контакт не идут совершенно, делают вид, что не видят тебя), сидим, глядим по сторонам, попиваем ром потихоньку, глаз ни за кого не цепляется. Решаем по российской привычке переместиться на капот нашего Сузуки. Только подошли — сразу же к нам подваливают трое негритянок разной комплекции и степени негритянистости, просят угостить ромом, потом сигаретку, потом одна подходит спереди и начинает тереться попой — гормоны бьют нам в головы — договариваемся и едем на пляж.
На пляже… Ну, в общем, когда пришло время расплачиваться, я лезу в бумажник за обещанной двадцаткой — и не нахожу бумажника! При этом у меня привычка: бумажник всегда во внутреннем кармане жилетки, обязательно застегнутом на молнию! Профессионалка, однако… Тем не менее, в бумажнике было около полутора штук, так что девушки берутся в оборот. Дальнейшее ожидаемо: где деньги, какие деньги, девушки, мы не шутим, деньги назад, и валите к черту, иначе едем в полицию, одна кидается бежать, догоняется, ловится, после долгих уговоров, слез, стояния на коленях и прочих концертов показывают место, где деньги рассыпаны по земле. Собираем, 900. Где остальные? Мы не знаем. Заталкиваем в машину, едем в полицию. По дороге пытаются выскочить, имитируют тошноту, не дают спрашивать дорогу… Показывают 250, скомканные и засунутые под коврик, отдают. Катались по темному и практически безлюдному городу часа полтора, в конце концов нашли полицию, сдали их. Пытаюсь дать показания, но толку никакого, по-английски не понимает никто. Отправляются за переводчиком. Появляется переводчик, вполне нормальный мужик, отлично говорящий по-английски и процесс приобретает организованный вид… В общем, всю ту ночь я провел в полицейском участке города Матанзаса, давая показания, потом просто болтая с мужиком-переводчиком, потом мы пили кофе у него дома, потом опять полицейские что-то выясняли у меня, он переводил, потом мы поехали на осмотр места преступления… В общем, отпустили меня только под утро. Короче, итог: бессонная ночь, минус 300 долларов, испорченное настроение. И вывод: следите за своими деньгами, воруют, оказывается не только в России. В качестве совета: этот дядечка переводчик посоветовал мне сдавать деньги под охрану хозяевам партикуляра. Не то, чтобы отдавать: у них там не банк, да и соблазн слишком велик, хозяева они же тоже люди, а тут такая сумма! — просто сказать, мол у меня с собой столько-то денег, если что — в полицию. А полиции они там все, как уже было сказано — очень боятся, да это и понятно — государство-то вполне даже тоталитарное…
На следующий день, приведя себя немного в порядок, вспоминаем, что мы же сюда еще и понырять приехали! А значит пора и попробовать, а то, пожалуй, за две недели так и соберемся… Из Москвы мы получили следующие напутствия: нырять на Кубе надо со стороны Карибского моря, там растительный и животный мир гораздо разнообразнее. Из мест назывались Плайя Ларга и вообще весь залив Свиней, а также Гардин дель Рэй. Но, тем не менее, мы решили все-таки попробовать для начала в Варадеро — место самое крутое, значит и сервис будет на уровне. Садимся по машинам, 35 км., и вот оно — Варадеро! Скажу честно: когда мы планировали маршрут из Москвы, ехать туда мы особенно не рвались. Ведь что такое Варадеро: резервация для западных туристов, «алеманов», как их называют большинство кубинцев, не делая различий между немцами, австрийцами, скандинавами, русскими и т.п. Но в конце концов все-таки включили его в маршрут — чисто с ознакомительными целями. И не пожалели! Действительно: места — как в рекламных проспектах, белый песочек, синее-синее море, пальмы, плавный спуск в воду.
Красота! Но наша цель другая!
Узнаем, что в Варадеро есть как минимум два дайв-центра: «Аква» и «Барракуда», в первый из которых мы и попали, просто он был ближе. Договариваемся на завтра: два дайва, предлагают за $55, договариваемся по $50 — тем, кто со своей снарягой, и по $60 — двоим без опыта и снаряги. На следующий день приезжаем, выгружаемся, начинаем расплачиваться и с нас опять требуют по $55! В ответ на наши возражения, что мы договаривались, и какого вообще хрена — резко забывают английский. Решаем: посылать их в литую кружку и ехать в другой дайв-центр или плюнуть и заплатить. Решающий момент — время. Уже полдесятого, и в другом клубе скорее всего бот уже ушел. Плюем, платим, грузимся, идем в море. Настроение подпорчено… $5 — это не деньги, но если здесь везде договоренность ничего не стоит… При отплытии на корабле долго крутится девушка-пограничница, потом перед отплытием сходит на берег. Катер размером с очень небольшой египетский, довольно-таки чистый, зато скорость гораздо выше. На корме две вертикальные трубы в которые вставляют удочки и пополняют запасы еды…
Прибываем на первое место, называется Canonera. Наш военный корабль, длиной около 100 м., лежит с небольшим креном на левый борт. Максимальная глубина — 30м. Можно пройти внутри, достаточно несложно, рыбы немного и для Кубы небывало много дайверов — когда мы подошли у корабля уже было пришвартовано два (!) дайв-бота. Во время погружения минуте на 30-й почувствовал легкую головную боль. Поскольку дайв уже заканчивался, оставалось от силы минут 15, решил не всплывать и закончить вместе со всеми. В итоге, когда подплыл к боту, и пришло время вылезать на палубу — еле втащил себя, судорожно вцепившись в перила. Голова у меня к тому моменту просто раскалывалась! Сил хватило только на то, чтобы стянуть с себя костюм до пояса и растянуться на лавке. Так что будьте осторожны: грязный воздух! По двум причинам: во первых, в этом дайв-центре («Аква», не могу не отрекламировать их в отместку за испорченный день) компрессор расположен прямо рядом с достаточно оживленной трассой, причем ряд ом еще и останавливаются автобусы, привозящие туристов в близлежащую гостиницу. А состояние автопарка на Кубе таково, что за большинством автомобилей тянется длинный черный или сизый шлейф, кроме рент-а-каров, которые в большинстве своем укомплектованы довольно-таки новыми европейскими и японскими машинками. Так что по-видимому во время заправки моего баллона рядом с дайв-центром припарковался автобус… Ну и во-вторых при общей бедности рассчитывать на своевременную замену фильтров также не приходится.
Так что про второй дайв буду рассказывать со слов своих приятелей: было супер! Место называется Cagilones, стаи рыбы, скат метра два в диаметре, мягкие кораллы. По отзывам — красота неописуемая! Кроме того, там же поймали несколько лангустов и приготовили их прямо на корабле. Здесь требуется сделать еще одно отступление: готовить кубинцы не умеют совершенно. Все сухо, пресно, а уж сами едят такое! Воспоминание о национальном кубинском блюде — рисе с фасолью до сих пор заставляет меня меняться в лице… Так вот, на дайв-боте эти лангусты были настолько свежими, что даже очумелые ручки кубинских поваров не сумели их испортить. Очень вкусно! Стоило это по $15 с носа (или с блюда — как кому удобнее считать) и даже я, у которого голова была как чугунный котел — и то отдал должное… Но все приятное когда-то кончается, корабль причаливает, мы грузимся и движемся в сторону следующего пункта — карибское побережье, Плайя Ларга!

Ехали долго, разок поплутали немного, сделали вывод, что полагаться на дорожные знаки и указатели не стоит — как по причине их отсутствия, так и по причине мягко говоря не всегда достоверности. Все, как у нас — истинное предназначение дорожных знаков — ввести в заблуждение вероятного противника. Самый надежный способ — все время спрашивать дорогу, причем нужно выучить пару фраз по-испански, типа «Сеньор(а), бос бьен пор аки а…» и название населенного пункта. Означает вопрос, правильно ли я еду туда-то. Помогает. Все вскакивают и начинают громко орать и жестикулировать. По собственному опыту мог сказать: лучше спрашивать у мужиков — объясняют в двух-трех предложениях, сопровождаемых скупыми по кубинским меркам жестами. Женщина же, как правило, будет минуты три вопить что-то нечленораздельное, размахивая руками во все стороны, на манер ветряной мельницы. После такого объяснения правильное направление понятнее не становится…
По дороге, уже недалеко от Плайя Ларги начались болота, те самые, в которых Фидель сотоварищи скрывались от солдат Батисты. Об этом нам напоминали частые монументы самого что ни на есть революционного вида и содержания. И уже довольно близко от конечного пункта — еще одно интересное место: крокодиловая ферма. А рядом — несколько ресторанчиков, где по-видимому и едят тех, кого выращивают на той ферме. Решили на обратном пути обязательно заехать и попробовать земноводных. Еще по дороге сделали одно интересное открытие: на Кубе мобильная связь есть только на отрезке Гавана-Варадеро, т.е. в местах наибольшего сосредоточения иностранных туристов. Дальше мобильной связи нет вообще! Даже в Сантьяго-де-Куба, втором по величине городе, на что мы очень надеялись. Так что имейте ввиду… Кстати, все вышесказанное касается только МТС, Би-Лайна ни у кого из нас не было. Наконец, около 6 часов вечера добираемся до Плайя Ларги. Маленький городишко, даже не город, а поселок. Проезжая по главной и единственной дороге видим дайв-центр, подъезжаем, выгружаемся. В маленькой кафешке при центре покупаем попить и пытаемся договориться о завтрашней нырялке. Бесполезно, языка не знает никто, позвонить директору они тоже не могут или не хотят или не понимают, что мы от них хотим; решив подъехать прямо с утра, уезжаем. Пытаемся поселиться в партикулярах, но нас не устраивает то, что нам предлагают, а выбор крайне невелик (поселок — микроскопический). В итоге, двое селятся в партикуляр, а четверо — в гостиницу. Ближе к вечеру вчетвером идем искать, где бы поужинать. В единственной кафешке — стейк из аллигатора! Радостно заказываем — приносят совсем не стейк (в нашем понимании — кусок мяса), а что-то вроде бефстроганофа — нарезанное маленькими кусочками. Мясо белое, очень сильно вымоченное в уксусе, (видать, в оригинале — ну очень жесткое!) по консистенции напоминает жестковатую говядину, по вкусу — нечто среднее между рыбой и курицей. В общем, разок попробовать можно, но особенно мы не впечатлились. В процессе нашего ужина в кафе заходят три мучачи (мы их уже видели у дайв-центра), берут по стакану минералки и усаживаются за соседний столик. Сидят, минералку не пьют, поглядывают в нашу сторону, ожидая приглашения… Снимаются… Страшненькие!.. Мы в свою очередь, демонстративно их не замечаем, веселимся про себя… В это время от компании за соседним столиком отделяется человек, подходит к нам и представляется директором дайв-центра! По-видимому, парень из дайв-центра все-таки до него дозвонился. Договариваемся на завтра на утро, настроение поднимается, довольные уходим поискать приключений. Так вот: в Плайя Ларге приключений нет! Те три мучачи, которые все-таки дождались приглашения за столик от каких-то итальянцев — это было все! Обидно, тем более, что в гостиницу кого-то привести — просто нет проблем! Все ворота — нераспашку и н икто не контролирует… Ближе к полуночи, в очередной раз проезжая мимо дайв-центра видим свет в окошке и подъезжаем спросить что-то. Директор, с которым мы два часа назад договорились о завтрашней нырялке, отводит глаза и говорит, что только что приехала группа из Мексики — 40 человек и мы — в пролете! К нашей чести, морду ему бить мы не стали, поехали спать, чтобы утром сразу после завтрака ехать в Плайя Хирон.

Утро. Завтрак на скорую руку, грузимся в машину и вчетвером (двое не-дайверов перебрали с вечера и остались отмокать в море) мчимся в Плайя Хирон. А по дороге — такое!.. Дорога вьется вдоль берега моря и ее, в сторону моря, пытаются перебежать тысячи крабов! Грозно подняв клешни, изо всех сил стараясь напугать едущие машины! Сначала наш водитель пытался их объезжать, но потом мы поняли тщетность этих попыток и поехали прямо. То и дело под колесами раздавалось очередное: чвяк! — означавшее, что еще один краб не успел увернуться. Амбре, витающее над дорогой, ибо солнышко уже начинает припекать, не поддается описанию. И еще надо сказать, что хоть панцирь и не может защитить краба от колеса, но его острые осколки вполне могут, в качестве посмертной мести, это колесо пропороть! По дороге мы видели пару машин, меняющих колеса. Это еще одно достоинство джипа — более толстая резина. Такое безобразие продолжалось на дороге на протяжении километров пяти, после чего, полные впечатлений, мы приехали в Плайя Хирон. Договариваемся. Два дайва, с берега, цена стандартная на Кубе — $50. Баллоны грузятся в огромный американский школьный автобус — ярко-желтый International — на 6 человек, с нами еще парочка итальянцев, мы на Сузуки пристраиваемся сзади и едем в обратную сторону. Минут через 10 на шоссе видим нарисованный дайверский флажок, сворачиваем и начинаем готовиться. Дайв, как и многие потом: отплываем от берега метров на 50—70, погружаемся на 10, идем еще метров 30 от берега, там стена до 80. Вдоль стены на 25—30 метрах, обратно — на 10. Много мягких кораллов самых разных форм, рыбы не очень много, каких-то других животных мы вообще не встречали. Мне понравилось. Вылезаем и я вижу гримасу разочарования на лицах своих друзей. Что случилось? Оказывается, то место в Варадеро, которое я пропустил из-за плохого воздуха, было на порядок интереснее! Облом! Набрасываюсь на гида: как же так! В Москве нам говорили, что на Карибском побережье все намного интереснее, а тут!? На что гид отвечает: извините, ребята, но шесть месяцев назад побережье Карибского моря до самого Сьенфуэгоса накрыл тайфун «Мишель», на островах «…в Карибском бассейне» — вообще полный кирдык! Поломаны пальмы, в море смыты целые дома. И под водой, на небольшой глубине, метров до 20 много поломанных кораллов, и поголовье рыбы восстановится где-то к будущему году (они весьма быстро размножаются!).
Напоминаю, что мы были там в первой половине мая 2002 года, так что имейте ввиду. Отказываемся от второго дайва и уезжаем сильно разочарованные. По информации полученной от тамошнего гида, тайфун зацепил довольно-таки широкую полосу побережья, вплоть до Сьенфуэгоса, так что решаем попробовать уже там. Возвращаемся, находим наших друзей предающимися спокойному размеренному отдыху: отмокание в море, поправление головы при помощи двухлитровой бутылки джина, и употребление свежесорванного кокоса. Мы разумеется тоже тут же заказали хозяину по кокосу на брата, после чего он кликнул специально обученного человека, который при помощи какой-то веревки (которой он обмотал ноги) с ловкостью мартышки вскарабкался на рядом стоящую пальму, держа в зубах полуметровый мачете. Там, наверху он несколько раз саданул этим мачете в гущу листьев и связка кокосов рухнула вниз. После чего следует несколько ударов до образования дырочки, туда вставляется соломинка и — вуаля! — пейте на здоровье. Очередное разочарование — лично я ожидал найти внутри божественный нектар. На самом же деле кокосовое молоко по вкусу напоминает березовый сок, ну может чуть послаще… А потом можно взять ложку и вычерпать белую мякоть изнутри — гораздо вкуснее, но уж очень тонкий слой! Правда стоили эти кокосы — по доллару штучка. В моем представлении мы переплатили как минимум вдвое, но торговаться было лениво… Как вариант, можно набухать в свежеоткрытый кокос рома, только лучше проделать это самостоятельно, а не доверять хозяевам — они делают уж очень крепко.

Тем временем на кратком военном совете решаем, что искать здесь больше нечего и после кратких сборов отправляемся в сторону Сьенфуэгоса.
По дороге, как и планировали, заезжаем на крокодиловую ферму, где под палящим солнцем в течение минут сорока нам показывают разморенных палящим солнцем земноводных, а потом, через дорогу, пробуем их же, но уже жареных. Порция — точно уже не помню, долларов 10—15. Услаждать слух клиентов игрой на пианино там призвана милая украинская девушка Лиля. Немножко пообщались с ней, по ходу она снабдила нас несколькими ценными советами относительно местного быта. Но — не задерживаемся. На Сьенфуэгос!

Сьенфуэгос.

Дорога заняла прилично времени, так что приехали мы в город, когда уже было далеко за полдень. Прямо на въезде нас окружила куча негров на велосипедах, которые наперебой стали предлагать нам партикуляры. И началось!В окружении толпы орущих папуасов, постоянно пытающихся влезть своим велосипедом под колеса, мы в течение трех часов носились по городу, к вящему удовольствию зрителей. А уж что касается зрителей — с этим на Кубе полный порядок. Очень они любят побездельничать! Правда все что нам предлагали, нас не устраивало. Либо три двухместных партикуляра находятся далеко друг от друга, либо на двоих предлагают одну комнату с двуспальной кроватью, либо еще что-то… В общем, уже ближе к вечеру расположились 2+2+1+1 — все в радиусе 150 метров. Традиционно: отдых, душ и отправляемся в поисках пожрать и мучач. С пожрать ничего не могу порекомендовать. В одном ресторане нам полчаса рассказывали, что осталось из еды, поминутно бегая на кухню и уточняя. В конце концов мы согласились, сели за стол, покрытый грязной скатертью и попросили ее поменять. Нам принесли скатерть с соседнего стола. А через 10 минут пришли и сказали, что половину из того, что мы попросили — в наличии нет. Плюем, уходим. Нам с недоумением смотрят вслед: типа, а что вам не нравится, поесть-то можно — зажрались, блин! Вообще, такая ситуация на Кубе — вполне обычная. В том, что касается сервиса — чистейший совок начала восьмидесятых. Не везде, но встречается, причем чаще, чем хотелось бы. А теперь самое главное — в Сьенфуэгосе есть Малекон! Я так понял, что малекон — по-испански «набережная». Так вот, в Сьенфуэгосе Малекон — это место съема! Причем непрерывного, высококачественного и обоюдоострого. Каждый вечер, сделав несколько кругов по Малекону, никто не уезжал оттуда разочарованным! Кроме того, могу порекомендовать дискотеку «Карибеньо» — если стоять на Малеконе лицом к морю, то слева, поворачиваете направо, и через 50 метров — налево. Вход — доллар, девочки — на любой вкус, мохито — говенный, остальное — как везде.
Теперь — отдых. Пляжи в самом Сьенфуэгосе может быть и есть, но там, по-моему, никто не купается. Все рекомендовали нам ехать в место, называемое Ранчо Луна. Это около 15 км. от Сьенфуэгоса, там есть пляж с парочкой кафешек, и некоторым количеством сервиса на пляже: лежаки, пиво приносят и т.д. Кроме всего вышеописанного там было и кое-что действительно заслуживающее внимания: черная, весьма спортивного вида мучача, делающая массаж. Причем именно массаж, а не то, что все подумали. Один из нас так сильно возбудился, что поехал с ней делать массаж в приватной обстановке. Вернулся через час, плюется и злой как черт. Привезла к себе домой, где толпы народа, вокруг носятся какие-то дети, запросила за секс непомерные деньги — в общем, явно мучача, рассчитанная на алеманов, отдыхающих с семьей, которые готовы за быстрый трах, пока жена не видит, отдать $50.
Впоследствии здесь же мы и обедали. Там же метрах в трехстах от пляжа есть гостиница, в которой — ресторан, иногда обычный, иногда со шведским столом за $10. Один из официантов неплохо говорил по-русски, как он рассказал, он долго жил во Фрунзе, учился на военного летчика, летал на МиГ-25. Именно он прояснил нам ситуацию с ромом «Матусалем».
А дело было так. Отправляясь на Кубу, мы большинство информации черпали на великолепном сайте г-на Винского www.awd.ru и в частности там было написано, что лучший ром на Кубе называется «Матусалем». Только приехав, мы во всех магазинах и питейных заведениях спрашивали именно его. В ответ же слышали: да-да вот здесь… ой, извините, только что кончился, ну вот же пустая полка, только что стоял, вон, мужик пошел, вот он купил последнюю бутылку, и прочую фигню в том же роде. Впечатление было, что этот ром — нечто вроде Китеж-града, вроде бы есть, но все время ускользает. Так вот, этот бывший летчик объяснил нам, что дело здесь в торговой марке, право на использование которой было кому-то продано, и купить ром под названием «Матусалем» нам скорее всего не удастся. Впрочем, его производили в Сантьяго-де-Куба, и по мере нашего приближения к этому городу вероятность встретить этот реликт возрастает. Тем не менее, точно такой же ром продолжает выпускаться только под маркой «Канэй» («Caney»), так что у нас еще не все потеряно.
Тут же поблизости находится и дельфинарий и дайв-центр «Фаро Луна». Что касается дельфинария, то цены там в несколько раз выше, чем в московском, да и скучновато там шести взрослым мужикам. А вот дайв-центр удостоился самого пристального нашего внимания. Посмотрели карту дайв-сайтов, посоветовались с гидом, заполнили какие-то хитроумные формы и договорились на следующий день. Потом опять — Малекон, «Карибеньо», ром несколько раз в день, а более правильным будет сказать, что — непрерывно, иными словами, мы все это время поддерживали в себе некую постоянную, не очень высокую, но достаточную степень опьянения. Именно в Сьенфуэгосе (точнее в том же Ранчо Луна) мы с двумя визжащими негритянками джиповали по пляжу, правда было это на второй или на третий день. И вот наутро приезжаем, располагаемся на причале, одеваемся; транспорт — небольшая лодка, больше чем 6—7 дайверов будет уже тесновато. Выдвигаемся. Ходу — в пределах 5—10 минут. Пришли, место называется Laberinto. А вот теперь начинаются одни сплошные восторги! Для меня это было одно из самых ярких впечатлений от дайвинга вообще. Глубина — около 30 м., высокие стены, уходящие вверх, образуют лабиринт, иногда перемежаются гротами, небольшими сквозными пещерками, тоннелями, в общем — полный восторг! Сразу же хочу предупредить: учитесь работать ластами так, как надо в надголовных средах, т.е. «лягушкой». Иначе те, кто идут за Вами очень многого не увидят — дно песчаное, намутить можно одним неосторожным движением. Я например, шел последним и вынужден был постоянно останавливаться, ждать пока муть хоть немного осядет. Выход наверх тоже очень удобный — вдоль дна, есть на что посмотреть. Из живности видели лобстера и немного рыбешек, но там же главное — не животный мир, а пейзажи.
Вынырнули довольные, влезли в лодку, вернулись на берег, где обнаружили, что между дайвами отдохнуть негде, так и стояли на причале, ютясь в стремительно исчезающей, вслед за Солнцем, тени от какого-то маленького строения. Лодки там тоже кроме как в Варадеро, везде без тентов — что не добавляет оптимизма. Дайв следует планировать с учетом этого обстоятельства. Воодушевленные, решили пойти на второй дайв, долго выбирали между двумя вариантами: рэк или кораллы. Рэк обещали небольшой, метров 25 длиной, но когда сказали, что там же есть и масса кораллов — выбор был сделан. Вопреки ожиданиям, второй дайв разочаровал. Обещанный рэк оказался жалкой кучкой железяк, разбросанных по дну в радиусе метров 40 — полный кошмар! Кораллы тоже — не сплошной покров, а несколько эргов, в беспорядке разбросанных по песчаному дну. Выход тоже был так себе — вдоль песчаного дна — смотреть не на что, ни рыб, ни кораллов. Общее впечатление в итоге оказалось несколько смазанным, но потрясающий Лабиринт все равно перекрывал все негативные моменты.
Настало время двигаться дальше. Следующий пункт назначения — Сантьяго де Куба, где мы решили остаться до конца поездки. Впрочем по дороге есть еще парочка интересных мест — город Тринидад, очень красивый с точки зрения архитектуры, и Санта Клара, где находится музей Че Гевары, в котором, как нам кто-то надул в уши, экспонируются то ли отрезанные кисти команданте Че, то ли еще что-то столь же интересненькое… В общем, по дороге из Сьенфуэгоса, мы впервые разделились: наш экипаж, вдохновляемый шедеврами архитектуры в колониальном стиле, а также обещанным черепаховым супчиком направил свои стопы в Тринидад, а второй — приобщаться к революционному наследию, в Санта Клару, в музей. Встретиться договорились посредине между Тринидадом и Санта Кларой , в месте называемом Топес де Коллантес. Заодно, там же находится один из самых известных на Кубе национальных парков, с красивыми водопадами, где мы и договорились встретиться в единственной гостинице.
По дороге на Тринидад мы стали свидетелями удивительнейшего зрелища: стоят два трейлера — это грузовички-полуторки типа наших «Бычков», на которые взгромождены жилые домики с минимальным набором удобств: душ, туалет, кровать, кухонька и т.п. И на одном из них — российский флаг! Сворачиваем, подъезжаем, видим компанию ребят человек восемь, осматривающих берег на предмет понырять. Оказалось, что из Москвы они решили арендовать эти два трейлера, за $140 в день причем в аренду входили также гостиницы на всем пути следования. Мы их выслушали, решили, что каждому нравится свой путь, лично нам — наш предпочтительнее и отправились дальше.

Тринидад.

В Тринидад мы прибыли в самое пекло. Припарковав автомобиль, тут же были окружены маленькой толпой негров, которые стали предлагать нам: сигары, партикуляр, вкусно и недорого пообедать, мучачу, а также все, что мы еще сможем захотеть. Решительно отвергнув все эти поползновения, мы пошли любоваться красотами города. Действительно, красиво. Все здания в центре построены по виду еще в 19 веке, а то и раньше, и смотрятся весьма интересно. Можно представить себя… ну если и не в те годы, то настроением соответствующим проникаешься — это точно! Впрочем, очень скоро мы выяснили, что долго ходить не можем, упарились и хотим наконец-то присесть, скушать черепаховый супчик и пройти ступенчатую декомпрессию при помощи одной-двух бутылочек рома. Негры были милостиво допущены к общению и произнесены слова «сопа де тортуга», что в нашем понимании должно было означать тот самый вожделенный черепаховый суп. Конечно, есть! — радостно кричит один из них, после чего все той же толпой мы бредем по городу, в конце концов нас приводят в какой-то партикуляр, где грязноватого вида тетка предлагает нам лобстера за $15 и ром по $18. На вопрос о черепаховом супе — недоуменно разводит руками, незадачливый проводник — тоже. Оба посылаются в литую кружку и дальше мы отправляемся на поиски жрачки самостоятельно. И еще один нюанс. Когда негр хочет заработать на тебе денег и ему нужно, чтобы ты с ним куда-то пришел, — верить им нельзя! На вопрос: «Долго ли идти?» отвечают: «Полтора квартала!», после чего Вы радостно идете следом, предвкушая то, за чем охотитесь. Когда же полтора квартала превращаются в 3, а потом в 5… Один из негров честно мне ответил: «Если бы я сразу честно сказал, сколько идти, ты бы не пошел…» «Идиот!! — только и оставалось заорать мне, — я бы взял свою машину, которая стояла у меня за углом!!!» Имейте ввиду, чтобы потом не нарваться…
Путеводитель говорит, что в городе с пожрать — проблемы, ресторанов немного, причем рекомендует некий «Ресторанте Колониаль де Тринидад». Подъезжаем — закрыто, откроется часов в 6 вечера. Уходя вспоминаем, что на въезде в город была вывеска с волшебным словом, и едем туда. Там выясняется, что надо еще в сторону от дороги 5 км. Какая разница, все равно мы на машине? Сворачиваем и углубляемся в заросли. Через 300 метров понимаем всю бредовость нашей идеи: дорога очень плохая, грунтовка и даже на джипе едем очень медленно. В конце концов подъезжаем — весьма милый ресторанчик под навесом. Обедаем и отправляемся обратно в город, все-таки мы еще не купили сигары и не осмотрели его до конца. В городе в ответ на волшебное слово «тобакко» — так они называют сигары — на нас набегает маленькая толпа, которая прямо на ходу готова продать нам какие-то подозрительные коробки, тут же извлеченные из рюкзака. Вместо этого мы все радостно направляемся в расположенную неподалеку табачную фабрик  у. Весьма поучительное зрелище. Меня просто поразила отточенность движений немолодой кубинки, которая делала завершающую операцию — заворачивала сигару в верхний лист. Раз, два, три — готово. Ни одного лишнего движения… Хотя, честно говоря, ожидал я увидеть нечто совсем другое. Истории, печатающиеся в глянцевых журналах смачно описывали сигары, скручиваемые на бедре молодой мулатки… Так вот — все это фигня! Из того, что я видел — скрутить качественную сигару на бедре невозможно! Вдобавок еще неровный край листа обрезается одним резким движением острого лезвия. Как вы это себе представляете — пилить себя по ноге!? После окончания краткой экскурсии нас отвели в чью-то квартиру за углом и предложили на выбор несколько вариантов сигар. В частности «Кохиба Эсплендидос», которую, по слухам, предпочитал всем остальным сам Фидель, в деревянном ящике продали по $30, хотя только потому, что один из нас поспешил согласиться. Если бы не спешили, я думаю взяли бы по $20-$25. В Москве одна такая сигара стоит около $10.
Предпринятые после этого дополнительные поиски супчика также окончились ничем. Уже потом нам объяснили, что вместо «тортуги» нам надо было спрашивать «карэй» — это вроде бы нечто похожее, только поменьше, но в тот момент мы этого не знали и отправились навстречу второму экипажу, чтобы воссоединиться с ним и продолжить наш нелегкий путь в Сантьяго.

Топес де Коллантес.

Приехав в это селение уже в темноте, после нескольких десятков километров по отвратительного качества неосвещенному серпантину, в результате часовых поисков мы обнаружили, что гостиниц там не одна, а целых три. В итоге, когда я выяснил, что ни в одной никто не видел «троих туристов на синей «Сусуки Витара», я решил оставить письмо во всех трех и завалиться наконец спать. Впрочем, все обошлось и когда я дописал первое письмо, второй экипаж наконец-то появился. Приключений на их долю тоже хватило: посещение музея, где вопреки ожиданиям, не было ни кистей рук Че, ни других частей его тела; наблюдение двух кубинских свадеб, которые посещали площадь перед музеем (что-то вроде нашей, мягко говоря странной традиции — ездить всем кортежем к вечному огню), после которого молодые уехали на мотоцикле; заправка бензином с рук после безуспешных поисков заправки; мотор, заглохший вдали от населенных пунктов (да он, собственно и не должен был ехать на той ослиной моче, которую вам зальют частники) и еще несколько часов отличнейшего геморроя, связанного с выкарабкиванием из этой ситуации. Еще один урок в общую копилку кубинского туристического опыта.
Наутро у всех созревает идея: идем на водопады. В самом деле: что это такое — были на Кубе, стране с прекраснейшей природой (хотя и сильно попорченной антропогенным фактором) и кроме дайвинга, мучач и рома ничего не увидеть. Решено: идем в национальный парк! Тем более, что фотографии, которые мы видели в одном из ресторанов, нас весьма воодушевили. Вход в парк стоит $7,50 с носа. Дальше — можно припарковаться и — пешком до водопадов. Здесь мы совершили очень существенную ошибку: пошли в пляжных тапочках. 3,5 км. вверх-вниз по местами раскисшей тропинке в пляжных тапочках — это удовольствие ниже среднего. Вывод: решите сходить — обувайтесь соответственно. По дороге было: пожилой кубинец продающий восхитительно холодный сок по полдоллара за майонезную баночку (это я уже потом понял, что там у них стаканы такой формы — удивительно похожие на майонезную баночку); озерцо с холодной водой и падающим в нее маленьком водопадиком (я уж было подумал, что пришли) — температура воды +26, а кажется такой холодной!; совершенно раскисшие последние 300 метров пути, когда остаются только две мысли: как бы не упасть самому и как бы не уронить камеру. В результате мы были вознаграждены действительно красивым зрелищем: водопад, падающий с высоты метров 30, внизу небольшое озерцо и все это на фоне вполне тропической растительности. Путь обратно был еще тяжелее, так как солнце вошло в полную силу. Однако, не прошли мы и трети пути, как нам встретились двое кубинцев с лошадьми на поводу: своеобразное такси для уставших туристов. Всего за $5 лошадь переходит в пользование наиболее уставших и путь обратно превращается для наиболее кредитоспособных во всего лишь слегка нервную прогулку верхом — при мысли, что будет, если лошадь оступится — лететь вдоль склона метров 50… кувырком… вперемешку с лошадью…
Направление — Сантьяго де Куба. К темноте успеваем доехать до города под названием Санкти Спиритус. В городе останавливаемся, быстро знакомимся с первой попавшейся мучачей, хотя бы немножко понимающей по-английски, и просим ее показать какой-нибудь партикуляр. Квартирьером отправили меня, и пока мы с ней шарились по ночному городу в поисках подходящего варианта (на 6 человек недалеко друг от друга, за приемлемые деньги, то есть не больше $20, а лучше по $15) — видел несколько просто замечательных квартир! Всего за двадцатку, причем можно торговаться, на втором этаже — с орнаментом на стенах, по-видимому, то самое, что все путеводители называют словами «колониальный стиль». При том, что я вообще-то любитель лаконичных форм — мне очень понравилось! Ни один из них, к сожалению, не подошел, так как не удовлетворял всем условиям… В итоге поселились в одном доме все шестеро, причем с носа получилось по 6 с небольшим долларей ($40 на шестерых). А вечером, когда мы, по обыкновению, о тправились на поиски приключений (читай — мучач) на наглядном примере поняли, чего еще можно опасаться, кроме спионеренного кошелька. Один из нас решил поближе пообщаться с той самой девахой, которая помогала нам найти партикуляр, несмотря на то, что ее всюду сопровождали два киндера: 8 × 1,5 лет — по-видимому, брат и сын. Предложение где-нибудь посидеть было благосклонно принято, подходящая пиццерия найдена, а потом начался паноптикум! После того, как был выпит наш сок, нас мило попросили заказать еще перекусить детишкам, после чего мне это показалось уже скучным и я удалился. Приятель же еще некоторое время играл в Санта Клауса, после чего ему это тоже надоело, он договорился на утро и мы свалили на поиски более быстродоступных вариантов.
Утром после завтрака сразу же стартуем дальше к конечной цели нашего путешествия.
Об этом дне особенно рассказывать нечего: он прошел в дороге. Поздно ночью прибываем наконец-то в Сантьяго-де-Куба.

Сантьяго-де-Куба.

На въезде останавливаемся, сразу же подъезжают двое ребят на 402-м «Москвиче» и предлагают разные варианты партикуляров. Уже прогресс — во всех предыдущих городах соответствующие негры были на велосипедах. По ходу из их общения выяснилась одна любопытная подробность: политкорректность на Кубе отсутствует полностью — белый парень называл негра «негрой» и тот реагировал вполне нормально (в суд подавать не бежал, по крайней мере ;-). В течение часа-полутора катаемся по городу, рассматривая разные варианты партикуляров, в процессе «Москвич» все время глохнет, а когда нас привозят туда, где мы решаем остаться, у нас робко просят пару литров бензина — доехать до заправки. Сантьяго-де-Куба, на улицы которого мы вышли на ночную охоту, поразил нас пустынностью! Народу — практически никого. Наученные жизнью, первым делом отправляемся на Малекон, то бишь на набережную. И тут — никого! Город как будто вымер… И только шестеро русских туристов, стоя на набережной, грустно распивают вторую бутылку рома. Тишина, настроение — не самое лучшее. Все задаются вопросом: а зачем мы сюда приехали? И не лучше ли будет завтра, не теряя времени зря, собраться и метнуться обратно в так всем полюбившийся Сьенфуэгос? В это время на пустынной набережной появляется фигура одинокого велосипедиста, который приблизившись оказывается парнем лет 22, подъехавшим и вопросительно остановившимся: а не надо ли нам чего?
Будучи допрошен мною с пристрастием, рассказал, что вообще-то Сантьяго довольно-таки оживленный город и ночная жизнь в 12 часов в нем еще безусловно существует, просто сегодня «команданте» города не дала жена и он объявил «командантский час». Порадовавшись за степень информированности простого жителя в таких подробностях личной жизни градоначальника, узнаем у парня, где находятся хоть какие-нибудь дискотеки и отправляемся туда. На дискотеке нас ждет еще один сюрприз. На вопрос, сколько народу там есть, мужик на входе отвечает, что народу — полно и милости мол просим. А как насчет зайти посмотреть — бери билет и иди! А если там никого нет? Что Вы, полно народу! Вид этот мужик имеет самый хитрожопый, поэтому доверия его словам нет. Покупаем один билет и Серега идет посмотреть. Возвращается злой как черт: на дискотеке всего 4 человека, из них один парень, а все мучачи — страшные как его жизнь! Требуем вернуть нам наши 5 баксов и встречаем яростный отпор: купленные билеты обмену и возврату не подлежат! А что народу никого — так вам же лучше: танцуйте в свое удовольствие! Вызывается полиция, все дружно орем, каждый свое, в итоге, в очередной раз осознав тщетность попыток объяснить что-либо по-английски простому кубинскому полицейскому, уходим, швырнув билет в окошечко кассы.
На следующий день, узнаем у хозяев, где здесь ближайший пляж и отправляемся туда. Пляж оказывается детским! Толпы детишек от 5 до 15 лет превращали его в нечто невообразимое: они учились танцевать сальсу, возились в песке, дрались и орали, орали, орали! Речи о том, чтобы оставаться там не шло, мы развернулись и поехали вдоль берега в сторону Гуантанамо, поискать пляж поприличнее. В итоге нашли: небольшая лагуна, есть где припарковать машинку, есть где прилечь под деревом в тенечке, пологий спуск в воду — что еще надо? Тут же прибежала парочка аборигенов: принесли лежаки по доллару штука, пиво местное «Crystal» по той же цене, за два доллара — порезанный ананас на блюде… Кайф! Море только оказалось мелковатое — до более-менее приличной глубины идти метров 50… Тут рядом, метрах в 10 располагается компания из троих кубинцев: два парня и девушка. Через некоторое время парни куда-то уходят, девушка спрашивает у меня зажигалку, а там и разговорились. В это время остальные наши разо шлись не на шутку: негры то и дело прибегали принося то креветок, то рыбу, то пополняя запасы пива… Девушка же в это время, проявив незаурядную предприимчивость, предложила показать нам все что мы захотим: дайв-центр, хороший ресторанчик, ромовую фабрику (мы еще не распростились с надеждой попробовать «Матусалем»), а также все, что мы можем еще пожелать. Постепенно сворачиваемся и в компании девахи и одного из парней (назвался братом) едем в дайв-центр.
Дайв-центр не произвел никакого впечатления. Цену заломили — по $55 за дайв, рассказать ничего толком не могут, один моет пол, остальные с очень озабоченным видом ходят вокруг. Нас не замечают. 8-( Разворачиваемся, едем обратно в город. На очереди — ромовая фабрика. Фабрика находится практически в центре, мы мимо нее несколько раз проезжали. При фабрике есть магазин, в котором «Матусалем» «всегда продается». Как бы не так! «Только что был, вот на этой вот полке стоял»… Расстроенные, собираемся уходить, но наши новые друзья готовы сделать для нас буквально все! Садимся в машины и объезжаем здание, подъехав с другой стороны. Бельма (так зовут девушку) берет у меня из кулака в кулак — незаметно! — смятые $60 на четыре бутылки и исчезает в подъезде. Ее нет минут 20. Все это время мы чувствуем себя как в сердце черной Африки. Машину окружает куча чумазых детей, тянущих тощие ручонки и выпрашивающих ну хоть что-нибудь! Один из нас… у него большое и доброе сердце… он раздал детям все таблетки «Гастала» и презервативы, которые нашел у себя в карманах… А потом один из нашей машины имел неосторожность дать кому-то 25 центов. Что тут началось! Все они окружили нашу машину, буквально лезли в окна… Если бы не Бельма, скрывшаяся в подъезде с нашими 60 баксами, давно бы оттуда свалили. Но все когда-то заканчивается. Озираясь как заправский подпольщик, прижимая к груди пакет с четырьмя заветными бутылками, Бельма появляется, садится в машину и мы отчаливаем обедать. Ресторанчик они тоже нам показали. Находится недалеко от центральной площади, в переулке. Если я правильно понял — один из первых ростков частного предпринимательства на Кубе. Найти его с улицы практически невозможно, вывеска незаметная, входа какого-то нет, просто подъезд в жилом доме… Впрочем, ягненок там был замечательный! Ну и еще: один из нас сумел там еще раз отличиться: пока мы ждали еду, купил у какого-то негра в подъезде еще одну бутылку «Матусалема», на этот раз за 10 баксов. Негр долго его убеждал, что тот, который уже купили — голимая подделка и только у него можно купить настоящий. В этом втором варианте при переворачивании бутылки отчетливо были видны какие-то омерзительного вида хлопья — мы оставили ее в том ресторане, даже не стали открывать. А тот «Матусалем» по 15 оказался вполне ничего, хотя бутылка уж больно похожа на бутылку рома «Канэй»… Общее мнение: турист хочет «Матусалем» — будет ему «Матусалем»! Берется бутылка «Канэя», переклеивается этикетка и — вуаля!
Вечером хозяева одного из партикуляров, в очередном приступе желания угодить своим гостям, рассказали что недалеко, в гостинице «Буканеро», есть дайв-центр, в котором работает чей-то дальний родственник.
С утра едем туда. Вход на территорию гостиницы стоит $5, что странно само по себе, правда в эту сумму входят два напитка. Дайв центр есть, цена как везде, собираемся и выходим в море. Из особенностей: отходим на лодке, до которой надо идти метров 30 в море, так как ближе она подойти не может, после чего карабкаться в это суденышко, отчаянно пляшущее на волнах.После того, как мы уже прилично отошли от берега, выясняется, что одному из нас, кто должен был идти в арендованном снаряжении, снарягу никто не взял. Возвращаться не стали, один из гидов отдал свой комплект, и мы пошли. Мне понравилось, рыбы правда не особенно много, но зато пейзажи, причудливо расцвеченные всевозможными мягкими кораллами, хороши. Выход тоже организован неплохо, лодка встает над небольшим возвышением, так что отвисеться на 3—6 метрах можно не в море, а в весьма живописном месте. Выходим, по очереди перекусываем в кафешке прямо рядом с дайв-центром, причем, когда там обедал я — в кафе приходил варан! Здоровенный, с полметра длиной, походил под столиками, поклянчил еду у офигевших немцев, получил что-то и не спеша удалился в близлежащие заросли. До сих пор жалею, что у меня не было с собой фотоаппарата — никто же не верит!

Страницы: 1 2 Следующая

| 13.08.2002 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий