Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Куба >> Где мои семнадцать лет...


Забронируй отель на Кубе по лучшей цене!

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Где мои семнадцать лет...

Куба

В славном городе Прага, где я часто бываю по работе, есть замечательный бар…
пожалуй, самый лучший и популярный в последнем сезоне… конечно же «Ля Бодегита дель Медиo». Ром там льется рекой, музыка заводит, а толпа временами срывается с мест в спонтанном порыве сальсы… Я люблю Прагу и люблю Ля Бодегиту. Вот там-то все и началось… Мы сидели с моей подругой Вероникой за очередным мохито и бросали монетку, куда поедем летом. Наверное, сработала энергетика бара, но и у меня и у Вероники монетка 5 раз подряд легла «на Кубу». Сомнения отпали, и это нужно было отметить! Еще и еще мохито! Потом я долго пыталась найти в этом баре кубинцев и поделиться с ними замечательной новостью — что мы скоро едем на Кубу! Мне попадались мексиканцы, канадцы, македонцы… но ни одного кубинца. Ну что ж, придется общаться с кубинцами уже на Кубе! Полный вперед!

Язык
«Нет невыполнимых задач. Есть неспособные люди.» Хосе Марти.
Самым лучшим решением перед поездкой на Кубу было решение пойти на курсы испанского языка. Ходила я исправно и сама над собой смеялась — ну кому там будут нужны мои фразы на уровне «детского сада» — «Привет» и «Как дела»… Конечно же кубинцы будут говорить по-английски лучше, чем я по-испански… Но что-то заставляло меня учить и учить дальше — наверное, просто язык красивый… Как потом неожиданно оказалось, никто на Кубе по-английски вообще не говорил… Вероника кусала локти, а я изумлялась, как быстро учится испанский в полевых условиях. Наша первая кубинская «хозяйка», у которой мы жили в Гаване, намучилась с нами поначалу, так как понимание было почти на нулевом уровне. Зато в конце поездки, мы к ней опять заехали в гости, и я взахлеб начала рассказывать о впечатлениях и об увиденном… Моя речь оборвалась в минуту изумленного молчания… «Анна, ты же по-испански раньше не умела…» — неуверенно спросила Мельба (хозяйка). J

Дорога
Летели мы из Праги. Я там была в очередной командировке, а моя подруга, Вероника, там живет. При посадке нас попросили подождать в сторонке представителя компании Air France. Сразу какие-то неприятные мысли полезли в голову… но подошел симпатичный, широко улыбающийся чех и сказал: «Девчонки, я посмотрел, что вы в Гавану летите. Я тоже туда лечу тем же рейсом. Так что хотел заранее познакомиться, давайте, лететь вместе! J» Так мы и летели. Радек, наш новый знакомый, рассказывал байки о Кубе — он летел туда уже 8й раз, благо билеты для него бесплатны.

Приятное чувство на таможне. Всем иностранцам нужны специальные туристические карточки — приобретают их заранее в кубинских посольствах за 25 долларов. А для русских въезд на Кубу бесплатный! Радека встречала сотрудница чешского посольства, так что она нас тоже довезла до города, прямо до дверей нашей касы.

Гавана
Касы партикуляры — система аренды комнаты или маленьких апартаментов прямо в домах кубинцев. Я еще перед поездкой написала нескольким семьям в Гаване, чтобы зарезервировать комнату. Выбор пал на семью Рональдо и Мельбы, проживающих в большой колониальной вилле в районе Ведадо. Очаровательное место — огромная тенистая терраса, где приятно сидеть даже в июльский зной; по всему дому много антикварных вещей, высоченные потолки, комнаты оформлены со вкусом. Мы занимали комнату с отдельной ванной и кухней, так что все удобства были в нашем распоряжении. Первые попытки объясниться с Мельбой… ну неужели они действительно ни слова по-английски не понимают! Но тут появился Рональдо и заговорил на прекрасном русском. Оказалось, он и учился в Союзе и много раз бывал там при коммунизме. Рональдо посетовал, что русские в их касе жили только однажды, а он так рад пообщаться. Сели выпить за встречу.
 — Когда Вы в последний раз у нас были? — спросила  я.
 — В 90м. Приехал тогда и не узнал Москву. Стало так больно-больно… Совсем чужой город. Так что сколько меня потом ни просили по работе — больше не поехал.

Во всех касах по всему острову (от Виньялеса до Баракоа) подают одинаковый «страндартный» завтрак. Наверное, меню предписано «сверху» и одобрено соответствующими органами. Завтрак состоит из хлеба, масла, джема; 2х яиц; тарелки свежих фруктов, сока и кофе. Фрукты, конечно, вносят разнообразие — тут вам и манго, и папайя, и гуаява, и ананасы… объеденье!

Гавана… почему-то первое, что меня поразило, это отсутствие машин на дорогах. Конечно, старые до блеска начищенные красавцы и красавицы на месте и исправно колесят вокруг. Но нет ни пробок, ни даже оживленного движения — самую «загруженную» улицу можно легко перейти без светофоров и переходов в любое время суток. Еще удивительное чувство, что находишься в городе середины прошлого столетия. Особенно, когда идешь по Малекону с его колоритными обветшалыми фасадами, а мимо тебя едут кабриолеты 40—50хх годов, или стоишь на балконе Капитолия и кажется, что ты смотришь вниз не на настоящую улицу, а на декорации полувековой давности.
Старая Гавана очаровательна. Там одна уютная площадь плавно перетекает в другую, повсюду играет живая музыка, а улицы пестрят знакомыми названиями — вот она любимая «Ля Бодегита», но уже настоящая, гаванская. А через несколько кварталов «Флоридита» — еще один знаменитый «бар Хэмингуэя», только здесь он пил дайкири, а не мохито. Заходим в аптеку — похоже на музей, на полках до самого потолка стоят рядами старые баночки, скляночки, колбочки с какими-то загадочными снадобьями… но люди сюда приходят не поглазеть, а купить лекарство, и за прилавком фармацевты в белых халатах внимательно слушают покупателей. Еще в Старой Гаване несколько красивых церквей. Сегодня суббота, и перед церквями стоят молодые кубинки в белоснежных нарядных платьях, в окружении семей — готовятся к специальному церковному обряду в честь 15-ти летия.

Хинетерос

Центр Гаваны, конечно, заполнен хинетерос, читай «лучшие друзья туристов». Хинетеро — это источник знаний о Кубе как исторических и культурных, так и практических. Кто, как не он, предложит Вам все блага кубинской жизни — касу, паладар (частный ресторан), ром, сигары и любые другие услуги. Пожалуй, это также единственные люди, которые говорят по-английски. Хинетерос всегда очень любезны, даже полны некоторого достоинства и безусловно полезной для Вас информации. Отвязаться от кубинского хинетеро оказалось делом непростым… сложнее, чем от торговцев в Марокко или попрошаек во Вьетнаме… Хинетерос у Вас поначалу ничего не просят и даже ничего не предлагают, а просто доброжелательно так разговаривают и рассказывают много интересного. Ругаться и посылать их язык не поворачивается — мы же тут все культурные и образованные люди. Однако все «тонкие» намеки и вежливые просьбы оставить нас в покое они пропускают мимо ушей. После долгого блуждания по центру в сопровождении двух таких молодцов, нам все-таки удалось оставить их возле полицейского патруля. Кстати, почти всегда на Кубе, если нас (двух девушек) сопровождала пара кубинцев, их останавливала на улице полиция и проверяла документы. Потом мы уже привыкли. А поначалу очень удивились, но решили не зевать, и скорее идти восвояси. Не долго мы радовались. На соседней улице в нас клещами вцепились две кубинские матроны — они объявили, что работают учителями, но сегодня суббота, так что вышли погулять в центр. Ну да, конечно. Эти две дамы, хоть и говорили только по-испански, смогли нам что- то рассказать и показать в Старой Гаване. Дальше последовал стандартный набор предложений: отвести в ресторан, в бар, в магазин, купить ром, кофе, сигары… После того, как мы от всего очень вежливо отказались, одна из кубинок неожиданно заломила руки и что-то запричитала. Я смутно поняла, что речь идет о молоке для ее детей. На Кубе проблемы с молочными продуктами, молоко продают за кубинские песо по карточкам семьям, где дети младше семи лет, после этого только за доллары. Все это я уже знала, поэтому мы решили дойти до ближайшего супермаркета и купить молоко нашей толстушке-хинетере. За прилавком продавщица по указанию двух подруг начала грузить увесистые пакеты сухого молока в большую пластиковую сумку. Кубинки при этом довольно переговаривались и ее подгоняли. Сумка уже перекочевывала через прилавок…
 — Сколько? — спросила  я. Видно что-то в моем голосе звучало не так… продавщица оставила пока сумку у себя.
 — 24 доллара, — засуетилась хинетера, — по два пакета мне и моей приятельнице.
 — Выгружайте. Жаль, что молоко у Вас такое дорогое…. Трудно Вам. Но мы тоже не Папы Карло.
Один пакет (за 6 долларов) мы все-таки купили, раз уж обещали. Больше в такие авантюры и договоренности не вступали, предпочитая, в случае оказания нам действительно полезных услуг, давать вознаграждение в 1 доллар.

По оживленной улице Обиспо дошли пешком до Капитолия, где взяли экскурсию с англоязычным гидом. В Капитолии находится много выставок художников и народных умельцев. Все работы сделаны из природных, натуральных материалов и нарисованы красками из «экологически чистых» природных красителей. «Ну надо же какая забота об экологии!» — забубнила наивная Вероника. «Ну да, догадайся с 3х раз, почему они обыкновенные краски не используют…» — вставила я более трезвую нотку. Рядом с Капитолием отель Инглантера, где очень приятно выпить мохито, сидя на тенистой террасе и наблюдая за жизнью улицы. Хинетерос пасутся тут же. «Пссс, пссс» — раздается вокруг. Этот звук на Кубе неотъемлемый элемент общения. Сначала я думала, что так мужчины обращают на себя внимание женского населения. Потом оказалось, что женщины тоже псссыкают мужчинам, а друзья и родственники друг другу, посетители ресторана или кафе подзывают так официанта, а прохожие на улице могут неожиданно за«псссыкать», если им нужно что-то сказать/спросить у идущих мимо незнакомых людей. Мы привыкли к постоянному «пссс — пссс» и причмокиваниям, а потом даже сами вошли во вкус… Вчера ради ностальгического прикола я псссыкнула на Веронику в баре, вокруг многие «нервно» обернулись, а Вероника залилась веселым смехом.

Решили пойти домой пешком, чтобы еще посмотреть Гавану. Бульвар Прадо — очень похож на Пушкинский; дальше Малекон — на море штиль и нет знаменитых волн, которые грохочут и захлестывают тротуар и проезжую часть… Начинается наш район Ведадо. Я хочу зайти и съесть мороженное в кафе Копелия. Еще перед поездкой прочитала, что это очень знаменитое кафе и мороженое там — объеденье. Но! есть одно но! В кафе огромные очереди, этак на час (если повезет). Правда, иностранцам в очередь не надо, для них отведен отдельный зал, где можно скушать такое же мороженое в кондиционированном помещении, без толкотни и ожидания, но уже за доллары. В капиталистическом издании (Лоэнли Плэнет) написано, что кушать мороженое за доллары неинтересно. Поэтому когда Вы пристроитесь в очередь вместе с остальными кубинцами, и к Вам подойдет охранник, чтобы эскортировать Вас в помещение для иностранцев, Вы не теряйтесь, а дайте ему взятку. Тогда он разрешит Вам постоять час в очереди на жаре и съесть мороженое наравне со всеми остальными! Этот текст поверг меня в некий шок. Сразу вспомнились все очереди, в которых довелось стоять в детстве … за фруктами, за китайскими термосами и даже за мороженым. И вот дожили! Дейсвительно мы живем в капитализме! Теперь мне предлагают подкупить официальное лицо, чтобы мне милостиво разрешили снова постоять в очереди… Очень я предвкушала этот момент, но все получилось гораздо прозаичней. Во-первых, очереди на час явно не наблюдалось, максимум минут на пятнадцать. Охранник был вежлив и непреклонен, объявил, что за песо нас не обслужат, и нам прямая дорога в секцию за доллары. Все мои ожидания оказались обманутыми, даже мороженого уже не хотелось. Я топнула ногой и пошла восвояси. Но тут ко мне подбежал какой-то кубинец и предложил купить мне мороженое за песо, а я ему отдам пол-доллара. Мороженое было вкусным, но и не более.

Вечером мы решили пойти ужинать в паладар. Это частные рестораны, которые находятся прямо в домах кубинцев. По закону такие рестораны могут обслуживать максимум 12 посетителей одновременно. Еда там обещала быть вкусной, цены в долларах, но умеренные… главная проблема — это паладар найти. Они никак внешне не обозначены, и дома, в которых они находятся, ничем не отличаются от соседних домов на улице. Мы знали, что рядом с нашей касой есть по крайней мере два хороших паладара и отправились на поиски. Я открываю калитку виллы, похожа на ту, где мы живем, и иду к двери. Стучу. Распахивается маленькое окошечко на уровне моего лица. «Что желаете?» — спрашивают по-испански. «А покушать здесь можно?» На нас внимательно смотрят, окошечко захлопывается, и через секунду открывается дверь. Мы в итальянском паладаре «Декамерон». Очень стильная и уютная обстановка, кажется, что перелетел обратно в Европу и ужинаешь в маленьком французском бистро. Еда тоже выше всяких похвал, особенно по кубинским меркам  J. Вечернюю программу в этот день мы уже не осилили. Доползли до касы и уснули мертвым сном.

Пляж (кубинская Куба)
Самые близкие к Гаване пляжи, Плайа дель Эсте, находятся примерно в 20ти километрах за городом. Вспомнили на беду рассказ Радека, что на эти пляжи ходит рейсовый автобус № 400, который останавливается на Малеконе напротив Посольства Испании. Не долго думая, позавтракали и поехали на остановку. На остановке стояла небольшая толпа кубинцев с зонтиками от солнца, полотенцами и другими пляжными принадлежностями. «Значит мы в правильном месте!» — успокоились мы и принялись ждать. Минут через 20 появился автобус под номером 400, но он даже не притормозил у остановки. Из всех окон и дверей торчали люди, и было ясно, что если двери откроют, люди вывалятся, и их столько в салоне уже не поместится. «Ну что ж, подождем следующего.» Еще через некоторое время проехал очередной автобус, опять не остановившись, и, наконец, третий остановился, но тут стало еще грустнее — к автобусу кинулась толпа кубинцев, распихивая друг друга локтями. У дверей было человек 20, на борт взяли только троих счастливчиков, и автобус, заурчав, уехал, набитый под завязку. Все бы ничего, но июльская жара в Гаване давала себя знать. Я уже склонялась отказаться от пляжных удовольствий и лучше посетить Музей Революции, который находился как раз через дорогу, и там явно был кондиционер. Поделившись этой мыслью с Вероникой, я убедилась, что Кубинская революция ее настолько не интересует, что, если я буду настаивать, мы даже сейчас можем поругаться впервые за нашу поездку и из-за такого «пустяка». Тяжело вздохнув, я достала Лоэнли Плэнет и объявила, что мы поедем на конечную остановку автобуса и попробуем сесть в него там. Возле здания железнодорожного вокзала, на конечной остановке, наблюдалась уже Большая толпа народа. Тут мы обе открыли рты от изумления: посередине толпы возвышался единственный иностранец и на тот момент единственный белокожий человек… и это был Радек! Вот это встреча! Подали автобус, «За мной, девчонки!» — скомандовал Радек и полез через головы кубинцев в салон. Нет, это было бы слишком легко, и слишком быстрый «happy end» для Кубы. В автобус нас не пустили. Вместо этого нам указали на еще одну толпу народа, томившуюся в отдалении, и вообще непонятно чего ожидавшую. В процессе дознания оказалось, что ждут они номерков, чтобы уже с ними попасть на остановку, на которой потом будут ждать автобус. Без номерков в автобус не пускают. «Ultimo?» — ничуть не смутившись поинтересовался Радек («кто последний?»). И понеслось… Мы были эдак в конце второй сотни. Каждые пол-часа толпу выстраивали в рядок, выдавали около 30—40 номерков, и все снова расходились полежать в тенечке, так как жара была невыносима даже для кубинцев. Я уже перестала размышлять, сколько прошло времени, какой там пляж, какие Карибы, зачем я тут занимаюсь мазохизмом… уже ничего не было ясно. Я болтала по-испански с какой-то беззубой веселой старухой, купила за песа семечки у торговца, наблюдала, как ругаются и даже дерутся кубинцы, разбираясь, кто за кем стоит в очереди. Потом кто-то пытался пролезть вперед нас… видно решили, что мы мягкотелые «капиталисты» какие-нибудь… я даже по-испански смогла объяснить, что с нами лучше не связываться, мол «no pasaran». Потом был перерыв на обед — автобусы час не ходили. Потом Радек сказал, что больше не может ждать… мы уговорили его подождать хотя бы до следующей раздачи номерков. Нас в очередной раз построили на жаре, и неожиданно у нас в руках были номерки, не прошло и трех часов!!! Вероника в этот момент залилась истерическим хохотом и заявила, что она уже не хочет ни в автобус ни на пляж, а полностью счастлива на сегодня, что получила номерок!
И все-таки мы все вместе добрались в этот день на пляж, в Санта Марию. Купили ром и колу в местном супермаркете, выпили «За успех мероприятия вцелом», искупались впервые в океане, поиграли в воллейбол с кубинцами и познакомились с местными полицейскими, которые предупредили, чтобы мы следили за вещами, а потом ходили кругами возле нас; ели лобстера с пивом в местном ресторане; смотрели на прекрасный закат . Пляжный день удался… Но еще предстояла дорога назад! Не трудно догадаться — все кубинцы, спешащие на пляж с утра, потянулись назад в Гавану. Автобусы ехали битком, и ни один не останавливался… Кубинцы, ожидавшие вместе с нами, начали движение вдоль шоссе и видимо собирались добираться автостопом. Прождав больше часа, мы заволновались, так как ни одного такси на дороге не попадалось и было непонятно, как с этого пляжа выбираться. На счастье, с дежурства на пляже возвращался полицейский патруль. Увидев нас и поняв ситуацию, полицейские подождали вместе с нами следующий автобус, вышли на дорогу, остановили его и запихнули нас вовнутрь. Я сидела на оконной раме, высовываясь на улицу, так как места в салоне уже не было. В автобусе шла фиеста — по рукам ходил «местный» ром в 2х литровых пластиковых бутылках, костяк пассажиров дружно пел кубинские народные песни, и стар и млад приплясывали, двигая бедрами в такт мелодий. Полная идиллия — рабочий люд возвращается с заслуженного отдыха и вкушает минуты веселья и радости.

Выгрузившись из автобуса напротив уже родного испанского посольства, мы с Вероникой отправились ужинать в Китайский квартал. Его узкие плохо освещенные улочки начинаются сразу за Капитолием. Я в темноте попала в лужу, и у меня там увязли шлепанцы. Оказалась на улице босиком. Какой-то мужчина, случайный прохожий, пошел в эту лужу прямо в ботинках и достал мои сандалии. Мы все дружно посмеялись, и пошли дальше каждый своей дорогой.

Невозможно уехать из Гаваны, не посетив хотя бы одну дискотеку. Я вычитала в ЛП, что одна из самых популярных дискотек Эль Чевере, и мы поехали туда. У входа мы увидели длинную …. очередь…. , и обе нервно задергались. На сегодня нам очередей хватило. После опроса местного населения, неподалеку была найдена еще одна дискотека, с очередью поменьше. Вход стоил 10 долларов, и можно было пить без ограничений. На дискотеке, кажется, кроме нас, не было ни одного иностранца, и я до сих пор недоумеваю, неужели все эти кубинцы платили за вход по 10 баксов! Мы немножко потанцевали, но все больше смотрели, потому что и кубинцы и кубинки танцуют так, что глаз не оторвать… Уже под утро налетела гроза, и все побежали на выход. Мы вскочили в первый попавшийся коко-такси, даже не обратив сначала внимания на начинающийся ливень. Ехать по пустым улицам ночной Гаваны в коко-такси под проливным теплым дождем — это кайф! Домой мы вбежали мокрые до нитки и абсолютно счастливые…

Виньялес
Станция туристических автобусов Виазул в Гаване похожа на аэропорт. После вчерашнего веселого опыта с общественным транспортом, мы просто не верили своим глазам: огромные светлые кондиционированные помещения, сотрудники в униформах, все улыбаются и говорят по-английски. Багаж нужно сдавать заранее и получать на него специальный талончик. Посадку объявляют за 30 минут, каждого пассажира отмечают по имени, а отставших или потерявшихся ждут и ищут… Чудеса! Сами автобусы — с туалетами, кондиционерами, телевизорами (показывают новые фильмы), широкими, мягчайшими креслами… я никогда не ездила на таких комфортабельных автобусах.

До Виньялеса ехать 3,5 часа на Запад от Гаваны. Долина Виньялес считается одним из красивейших национальных парков на Кубе. Все утопает в зелени, и на фоне сочных полей лучшего на острове табака вздымаются яркие красно-зеленые холмы. Красные из-за цвета почвы. Виды один лучше другого. В парке находится много пещер и предлагаются различные пешие и конные маршруты по этой завораживающей местности. Сам Виньялес (15,000 жителей) — соннный и тихий городок. В нем только две основные улицы, с ровными рядами одноэтажных колониальных домов. Все дома имеют террасы, на которых стоят кресла-качалки. Кажется, что все жители города сидят на террасах, неспешно покачиваются и смотрят на улицу и друг на друга. Мельба дала нам контакты в хорошие касы по всему острову, так что в Виньялесе нас уже ждали в одном из таких домиков. Вокруг тишина и пьянящий свежий воздух; с террасы прекрасный вид на холмы, и мы садимся в кресла-качалки, любуемся долиной и пьем ром, иногда переговариваемся с кубинцами, которые также покачиваются на соседних террасах.

После обеда решили взять пешеходную экскурсию по окрестностям. Нам выделили замечательного экскурсовода, Алекса, который четыре часа водил нас по долам по горам и рассказал много интересного о Кубе и о производстве табака, которым славится провинция Пинар-дель-Рио. В середине пути начался дождь, и мы забежали в гости к дяде Алекса, он фермер и выращивает табак. Пока Алекс рассказывал о качестве табака, госрасценках, отличии урожая нижних листьев от верхних…; дядя, с довольным видом оглядев гостей, достал откуда-то связку бананов и целый мешок сигар и принялся нас угощать.
 — А сигары откуда?
 — Да сам делаю. Как план выполню по поставкам табака, так из излишков сделаю себе запас сигар. Давайте, девчонки (чикас), закуривайте, не стесняйтесь.
И мы закурили. Сидя в сарае на спресованных листьях табака, под шум дождя, барабанящего по крыше, мы все закурили сигары и утонули в табачном аромате. Сейчас у меня дома лежит пара сигар от дяди Алекса, которые он нам вручил «на дорожку». На обратном пути рассказали Алексу о вчерашних приключениях с поездкой на пляж. Он всплеснул руками: «Ну вы даете! Хорошо что добрались! Конечно, назад надо было автостопом ехать. Вы что не знаете, как это на Кубе работает?» А что там знать? Автостоп он и есть автостоп. Оказалось, что на Кубе есть специальная система автостопа. На дорогах стоят служащие (в желтой униформе), работа которых останавливать машины и подсаживать туда людей. Около такого служащего всегда собирается очередь. Желающие ехать автостопом должны заплатить один песо и сообщить, куда им нужно добраться. Дальше остается только ждать. Служащий останавливает на дороге машины, причем все государственные машины (с синими номерами) обязаны остановиться по его требованию и взять на борт пассажиров, если им по пути! Феноменальная система! Но признаюсь, что мы за всю поездку так и не попробовали.

На ужин заказали хозяевам лобстера. Они постарались на славу! За 7 долларов с носа нам подали фасолевый суп с банановыми чипсами, которые были похожи на картофельные, огромного лобстера в пикантном соусе, рис, свежий салат, на десерт фрукты и кофе. Целое пиршество. Однозначно, что на Кубе лучше всего (вкуснее и дешевле) есть в касах, где вы и живете. Вечером не было электричества. Мы сидели в креслах-качалках на террасе в полной темноте, а вокруг нас летали светлячки. Их было очень много, и они были необыкновенно яркими. Я даже не помню, когда последний раз видела светлячков.

Кайо Левиста (туристическая Куба)
Ну вот мы и добрались до туристического рая, именно так себе представляют Карибы миллионы людей по всему миру… Небольшой зеленый островок, длинный белоснежный пустой пляж, чистейшая бирюзовая вода, бар в тропическом стиле, коктейли прямо в гамак… одним словом, рай Баунти и даже лучше. Ехать до этого острова из Виньялеса час на автобусе и еще около 30 минут на катере. Катер ходит один раз утром (в 10 часов) и один раз назад вечером (около 5ти). На острове есть отель, состоящий из нескольких бунгало, так что можно там и пожить в спокойствии и тишине, на берегу моря. День был просто классным — полное расслабление. Съездили на снорклинг на близлежащий коралловый риф, вдоволь накупались, понежились и поспали на пляже. После обеда небо опять затянуло и началась гроза. Молнии резали море, дождь хлестал как из ведра, а мы с Вероникой носились по пляжу под дождем в купальниках, а потом опять плавали в теплой-теплой пресно-соленой воде и пили кофе в баре. Вероника надеялась, что из-за грозы катер не пойдет, и мы останемся на острове до утра. Но гроза закончилась так же быстро, как и налетела.

Вечером мы пошли в одно из двух питейных заведений Виньялеса.Они находятся через дорогу друг от друга. В обоих играет живая музыка, туристы сидят и пьют мохито, а кубинцы танцуют. Попробовали танцевать сальсу. Да уж. Мало было курсов испанского, надо было еще и сальсой заранее позаниматься…

Пещера
Встали пораньше и поехали на такси в пещеру Святого Томаса (в 15ти км от Виньялеса). Дороги в провинции Пинар-дель-Рио запомнились необыкновенным количеством свиней, которые пасутся всюду, в том числе и на проезжей части, и норовят броситься под колеса. Еще вдоль дорог часто встречаются колоритные личности — фермеры верхом на лошадях, в шляпах-самбреро и с огромными сигарами в зубах. Просто загляденье. «Каверна де Санто Томас» — самая большая пещерная система в парке Виньялес, протяженностью 46 километров, расположена на 8ми ярусах. Для туристов организован маршрут только по двум ярусам, но все равно он безумно интересный. Нам выдали каски с фонариками, так как в пещере нет электричества. Маршрут занимает 1,5 часа и временами очень трудный — кое-где натянуты веревки и нужно, держась за них, спускаться или лезть в гору по скользкому крутому склону в относительной темноте. Но зато мы видели летучих мышей и паучков и даже пещерных крабов на берегу маленького подземного озера, разбегающихся во все стороны в свете фонаря. А в одном гроте росли какие-то цветочки, гид сказал, что семена сюда случайно попали и почему-то прижились, хотя там кромешная тьма. Пещера очень красивая и действительно огромная. Поскольку туда водят максимум 4 человека за раз, мы там были совершенно одни и вдоволь насладились духом первооткрывательства.

На обратном пути в город заехали еще взглянуть на «Доисторическую стену» (Мурая де Прехистория) — на отвесной каменной стене одного из холмов группа художников нарисовала в 1961 году 120ти метровую картину эволюции жизни на Земле — от чудовищ морских глубин и динозавров до человека. Картина весьма впечатляет, но еще больше радует природное великолепие вокруг.

Сантьяго
До сих пор благодарна Веронике, что она настояла, и мы все-таки совершили героический переезд из Виньялеса в Сантьяго. По сути — проехали вдоль всего острова, больше 1000 километров. Меня смущал 16ти часовой ночной переезд из Гаваны, даже в таком комфортабельном автобусе, как Виазул. «Да и что мы там увидим такого, чего нет в Западной части острова!» — думала  я. И все-таки хорошо, что мы поехали. Сейчас когда я думаю о Кубе, я думаю о Сантьяго. Это город, в котором мы нашли ту самую кубинскую атмосферу и энергию, о которой я столько слышала и читала, но не была уверена, что она действительно есть или что мы ее найдем.

Жили мы в самом центре города, возле площади де Марте. Центр Сантьяго очень компактный — по сути три площади, которые можно обойти за полчаса. Кубинцы сидят на тенистых скамейках на де Марте или на площади Долорес, играют в домино и в шахматы, обсуждают бейсбол, и просто болтают о жизни. Туристы, последних на удивление немного, сидят на террасе отеля Каса Грандэ в Парке Сеспедес, кушают сэндвичи и пьют мохито. Кубинцев в отель не пускают, только в исключительных случаях (если они вместе с иностранцами). Первые впечатления: жарко (Гавана просто «прохладный рай» по сравнению с провинцией Ориенте); на улицах преобладает черное население («белых» кубинцев в Сантьяго мы видели, кажется, только в офисе авиакомпании Кубана); это «население» более общительное, чем в Гаване (такое впечатление, что весь город «псссыкает» друг на друга, и все находятся в постоянном общении и движении); музыка повсюду (из-за каждой двери на улице несутся ритмы сальсы, сона, чангуи, регги…, музыка заполняет весь город, и без нее немыслимо представить себе Сантьяго).

 В Сантьяго мы застали два последних дня фестиваля Карибской культуры. Днем в городе проходили концерты и шествия. Зажигательные танцевальные и музыкальные группы выступали на специально построенных подмостках или прямо на улице. Это было время «семейного праздника»: народ ликовал, дети отплясывали у нас под ногами, взрослые тоже не отставали. Интересно, есть ли на Кубе хотя бы один человек, который не умеет танцевать!? Наверное, должен быть, но мы таких не встречали. Дрейфуя по улицам и просто наслаждаясь атмосферой, мы зашли в Музей Рома. Послушали интересную историю о семье Бакарди, которая производила ром на Кубе с 1838 года. После революции семья иммигрировала в Пуэрто Рико и забрала патент на «Бакарди» с собой. Теперь на бывшей фабрике Бакарди производят другие сорта кубинского рома (Каней, Сантьяго, Варадео). Вот оказывается как все начиналось! Ужинали в паладаре Салон Тропикал — расположен на крыше жилого дома, очаровательное место, очень уютное и главное вкусное. Ну а вечером — кубинское народное гулянье. Оставив дома все вещи, включая кошельки и часы, мы достигли того необходимого чувства свободы, когда можно болтаться в толпе народа, общаться, расслабляться и не думать о наших материальных «капиталистических» ценностях. Гулянье удалось. Даже сейчас, когда я закрываю глаза, я иногда вижу картинку «танцующий черный Сантьяго». Передать это невозможно… целая толпа молодых красивых людей с необыкновенным чувством ритма, грациозных, сексуальных, искрящихся жизненной энергией заполняет весь центр города… Поначалу я просто стояла, открыв рот, и не могла поверить, что я нахожусь не в рекламном ролике «Кока-Колы» или «L&M»… хехехе, интересные ассоциации. С нами, конечно, многие хотели пообщаться, приглашали танцевать, предлагали выпить с ними ром, знакомили со своими друзьями и друзьями друзей. Было очень весело, время летело, и, когда в 2 часа ночи музыка на площадях смолкла и мы пошли домой, оказалось, что я договорилась с несколькими новыми знакомыми встретиться завтра в городе, и Вероника тоже… так что нас ожидал день общения с кубинцами.

Такси
С утра за нами заехал «наш» таксист, и повез по окрестностям Сантьяго. Если не брать напрокат машину или мопед, то хорошо иметь своего таксиста, это обоюдно выгодно и удобно. Можно устанавливать минимальные цены на поездки, но с условием, что вы будете пользоваться его услугами несколько дней. Для примера, в один из дней мы хотели поехать в горы Гран Пьедра. В центре города очень много таксистов, и я поинтересовалась, сколько они хотят за такое путешествие. Все единодушно выдвинули цену — 50 долларов за день, ссылаясь на большие кручи и серпантины, мол не каждый мотор потянет и т.д. В ЛП написано, что можно договориться за 35—40 долларов. Я предложила нашему таксисту 30, сразу упомянув, что завтра мы еще куда-нибудь съездим. И он согласился. Еще маленькое отступление о такси и кубинском менталитете. Когда договариваешься о цене на длительные поездки, таксист называет свою цену (иногда с потолка) и опустить ее бывает очень сложно. Такое впечатление складывается, что он тебе одолжение делает вообще соглашаясь куда-то ехать, а то что ты ему деньги заплатишь в размере 3х кубинских месячных зарплат, да еще в твердой валюте, это уже дело второстепенное. Однако, кубинский пофигизм — палка о двух концах. Как только договоренность достигнута и мы в пути, можно смело просить таксиста сделать дополнительный крюк, подождать в одном месте, остановиться в другом… все это будет исполнено без возражений и без требований дополнительной компенсации. Какой-нибудь египетский водила из вас бы уже всю душу вытряс своими торгами, а кубинцы невозмутимо соглашаются со всеми новыми требованиями.

Эль-Кобрэ и Эль-Моррэ
 В этот день мы поехали в центр кубинского паломничества — Базилика Эль Кобрэ. Кубинцы верят, что если о чем-то помолиться в этой Базилике, то желание обязательно исполнится. Там даже есть «комната чудес», куда люди приносят дары в благодарность за выполнение своих просьб, а стены увешаны фотографиями и описаниями, какие же чудеса произошли в жизни людей. Базилика находится в 20 километрах от Сантьяго и с дороги выглядит очень живописно, в окружении зеленых холмов. Помолившись и возложив цветы, как делают все кубинцы, мы вернулись в город и посетили Кладбище Святой Евгении, а именно могилу Хосе Марти. Мне показалось, что кубинцы очень любят Хосе Марти. Многие нам о нем с удовольствием рассказывали, декламировали его стихи, действительно народный поэт номер один! На его могиле возведен Мавзолей и каждые полчаса происходит смена караула — страна чтит своих героев! Дальше наш путь лежал в старую испанскую крепость Эль Морре, возвышающуюся на утесе в 10ти км от Сантьяго и с 3х сторон окруженную морем. Эль Морре считается наиболее хорошо сохранившейся испанской крепостью на Карибах. Ее размеры, а главное виды со стен (на горы и море) действительно впечатляют. По узким лестницам и коридорам можно спуститься к подножию крепости и оказаться у самой воды, или наоборот подняться на крышу, лечь на парапете, наслаждаясь морским ветерком и смотреть в бесконечную даль.

Новые друзья
Вернувшись в Сантьяго, мы пошли смотреть заключительное праздничное шествие в честь последнего дня фестиваля. Встретили несколько вчерашних знакомых. Некоторые при ближайшем рассмотрении оказались хинетерос, так что пришлось с ними расстаться. Потом мы увидели вчерашнего партнера Вероники по танцам (Ясмила); надо сказать, что сальса у нее даже начала немного получаться. Ясмил познакомил нас со своими друзьями. Никто не говорил по-английски… Ясмил вроде бы сначала пытался, но как только были обнаружены мои знания испанского — сразу стало ясно, что испанским я владею несколько лучше, и он был признан международным языком общения. Ребята оказались частично студентами и частично музыкантами. Двое из них, Дамиан и Мигель, играли в какой-то группе и даже дважды выезжали на международные гастроли в Германию и в Испанию, что по кубинским меркам сногсшибательное счастье и успех. Дамиан сказал, что его до сих пор многие друзья и родственники просят: «Расскажи, как там у них…» Хотя он им уже рассказывал 100 раз за последние пару лет. Все равно хотят слушать еще и еще. В этот вечер, когда в два часа ночи опять закончились концерты на площадях, мы не пошли сразу домой, а сели в кружочек на лужайке и …. пели песни  J. Всем кубинцам хотелось послушать русские и чешские песни… прозвучало все от «Куба любовь моя» с объяснением контекста, до «Вальс Бостон», который особенно всем понравился из-за ритма. Вероника пела по-чешски. Кубинцы пели свои и пели хорошо… как всегда хитом стала «Гуантарамейра», но куплеты исполнялись не с текстом Хосе Марти, а в полной импровизации исполнителя — о том, как хорошо мы тут все сидим, и пьем ром, и танцуем, и смотрим на звездное небо, и дружба народов… «Гуантарамейра-а-а-а»

Ром… Рядовые кубинцы не могут себе позволить покупать экспортный ром, который продается за доллары. Они пьют некий самогон наподобие рома, который покупают литрами у «знакомых». Нам пробовать не советовали, так как даже для местных закаленных желудков этот напиток бывает слишком крепок. Однако, начиная с этого дня, мохито и дайкири на Кубе был положен конец, и мы перешли на чистый ром. В первый день еще пытались разбавлять его колой, потом стало понятно, что это только портит продукт. Через пару дней, сидя на пляже, я поймала себя на «странном» ходе мыслей: «Пить хочется… есть ли у нас еще ром или уже все выпили? Надо бы еще пару бутылок прикупить.» Не успела я сама себе удивиться, как рядом лежащая Вероника промычала: «Интересно, сколько стоит в Ля Бодегите в Праге бутылка „Гавана Клаб“? А то, когда вернемся, не мохито же там заказывать…» Из кубинской «культуры распития рома» мной были подмечены только два момента: когда открывают новую бутылку, обязательно немного рома выплескивают на землю — на счастье! Принято угощать друг друга. Нас много раз угощали ромом на вечеринках знакомые наших знакомых. И если мы пили ром и к нам подходил пообщаться какой-нибудь отдаленно знакомый кубинец, то тоже нужно налить ему стаканчик.

Комментарий автора:Оказалось, что на Кубе есть специальная система автостопа. На дорогах стоят служащие (в желтой униформе), работа которых останавливать машины и подсаживать туда людей. Около такого служащего всегда собирается очередь.

| 17.04.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий