Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Китай >> Большое путешествие в Китай. Часть 1


Самые низкие цены и специальные предложения на отели Китае!

Большое путешествие в Китай. Часть 1

Китай

Итак, наконец хочу приступить к своему отчету о трехнедельном путешествии по этой замечательной стране.

Технические подробности (в частности, бюджет) можно попросить у автора при желании.

Скажу лишь, что мой маршрут был таким: Пекин (2 дня) — Датонг (1 день) — Пиньяо (1 день) — Сиань (2 дня) — Чэнду / Лешань / Эмейшань (4 дня) — Чунцин (1 день) — Гуйлинь / Яншо / Луншэн (4 дня) — Ханчжоу (2 дня) — Шанхай / Сучжоу (3 дня). В принципе во многих местах стоит провести побольше времени, но я сделал свой выбор в пользу динамичного путешествия, о чем не жалею.

Ладно, приступим.

Это было мое второе путешествие в Китай. Первое состоялось в прошлом мае, после чего я окончательно и бесповоротно влюбился в эту страну. Постепенно вызревала идея второй поездки туда. Идея приняла зримые очертания, когда у Аэрофлота началась зимняя распродажа. В результате были куплены авиабилеты из Москвы в Пекин (обратно из Шанхая) на три майские недели, в результате пришлось в срочной спешке делать диплом до конца апреля и т.д. Ехал я один, никто из знакомых не захотел разделить со мной радость путешествия в Китай. По правде говоря, я не слишком расстроился, так как в одиночных поездках есть такой кайф. Родственники и знакомые крутили пальцем у виска: «один, в Китай, без языка?». Тут еще надо добавить, что это была моя ПЕРВАЯ столь длительная одиночная поездка (да еще так далеко). Однако я был преисполнен уверенности в себе (забегая вперед, скажу, что ничего страшного в Китае не оказалось). В качестве подготовки была перелопачена куча интернет-ресурсов и приобретены путеводитель Lonely Planet (вещь весьма полезная, однако после трех недель в Китае могу сказать, что с легкостью мог обойтись и без него, единственное — сей путеводитель придавал дополнительную уверенность) и русско-китайский разговорник «Берлитц» (вот это оказалось очень полезной штукой).

 В общем, дешевые билеты были куплены, виза, как и в прошлый раз, проставлена за 90 долларов в турфирме. Настал день отлета —

4 мая. Moscow

После безумных марта и апреля я наконец получил возможность расслабиться и укатил на три первых майских дня в мой любимый Киев, где замечательно провел время. Однако улетал я из Москвы, посему утром 4 мая я уже стоял на перроне Киевского вокзала. Самолет на Пекин улетает вечером, поэтому, отдохнув перед дальней дорогой, я направился в аэропорт Шереметьево-2. Было решено добраться туда самостоятельно, причем использовав свежеоткрытый железнодорожный сервис с Савеловского вокзала. Как оказалось, поезда ходят до Лобни (каждый час), после чего до самого терминала вас довозит бесплатная «Автолайновская» Скания. Общее время в пути от вокзала составило час с небольшим. Со всей смелостью могу рекомендовать всем этот путь. Надо отметить, что путь этот пока не слишком популярен (так, со мной от вокзала до аэропорта ехало только 4 человека). В аэропорт я прибыл за 2 часа, удалось получить место у окна, что было верхом моих желаний.

Взлетали мы уже в темноте, и мне выпала счастливая возможность наблюдать ночную Москву из окна иллюминатора. Все-таки это море огней очень и очень впечатляет. Действительно красиво. Плюс находишь знакомые очертания улиц, что весьма забавно. После взлета мы ушли в облака, и я погрузился в сон, непродолжительный и некрепкий по причине крайнего неудобства.

5 мая. Beijing.

Тем не менее, восход, к сожалению я проспал, и все пространство за иллюминатором было разделено на две половинки — ярко-голубую и белую. Но дальше облака рассеялись и моему взору открылись горы (видимо, Алтай или Саяны), а дальше реки, степи и пустыни Монголии. В Пекине же мы садились снова в облаках, долго кружили над каким-то пригородом (ничем не отличавшимся от спального московского района), однако главный шок я испытал от погоды. Все прогнозы обещали мне +20 и яркое солнце, однако реальность говорила совершенно о другом — довольно прохладно и накрапывает дождик. Впрочем, это меня совершенно не расстроило и, быстро пройдя паспортный контроль, поменяв наличные доллары на юани, спрятав основную сумму этих самых юаней куда подальше, я вышел из здания аэропорта и быстро нашел автобус до центра Пекина (из багажа у меня был только рюкзак, который я брал с собой, это еще больше ускорило процесс). На все это у меня ушло меньше 30 минут, за такую скорость я мысленно горячо поблагодарил китайцев, и вот я уже еду в автобусе по хайвею в Пекин, накрапывает дождик, а меня охватывает безумный восторг — я ВЕРНУЛСЯ в Китай, в страну, которая мне так запала в душу, и куда я обещал себе вернуться.

Автобус сначала едет по незнакомым окраинным районам, однако по мере приближения к центру я начинаю узнавать некоторые улицы, особые чувства я испытал проезжая площадь Тяньаньмэнь. Тут хочу сделать небольшое отступление-пояснение: в Пекине я во второй раз, в прошлом году провел здесь 5 дней и много чего увидел, поэтому в этот раз я решил отвести на столицу Поднебесной только пару дней. Так вот, автобус довез меня до конечной остановки Xidan, где расположен офис китайской авиации. В принципе, маршрут проходит мимо нескольких станций метро, можно выйти и раньше, но мне хотелось покататься по городу. Эта самая улица Xidan является одним из центров китайской уличной торговли, поэтому я сразу попадаю в китайскую толпу, сразу ощущаю эту китайскую атмосферу. Мне это нравится. Около станции метро есть подземный торговый центр, там нахожу китайское кафе самообслуживания. Судя по большому количеству китайского народа внутри, там недорого и вкусно. Так и оказалось. Утолив голод и посетив ради любопытства многоэтажный книжный магазин (центральный в городе), отправляюсь на прогулку. Тут совсем недалеко до этой самой Тяньаньмэнь, знаменитой площади, самой большой в мире. Все это я уже видел в прошлом году, однако это еще больше обостряет ощущения. Потом — непродолжительный шопинг (чай в Lao She Tea House — разумные цены за хороший чай в красивой китайской коробке, солидный подарок, одежда и сувениры на улице Dazhalan) и я уже еду на метро на центральный железнодорожный вокзал. Кстати, к тому времени уже выглянуло солнце и потеплело. Пекинское метро не изменилось совершенно — то же подобие очереди (вернее это будет назвать кучкованием) у кассы, те же бабушки на контроле… И вот я на вокзале, где собираюсь приобрести билет в Датонг, следующий город в моей поездки. Однако меня ждет большой облом — в Китае праздники, и спальный билетов на ночной поезд нет вообще. Дневной меня не устраивает, так как при моем плотном графике не хочется тратить светлое время на переезды, поэтому, скрепя, сердце, покупаю билет без места в ночной hard seat. Единственный приятный момент — низкая цена билета.

После этого продолжаю свой путь по городу, посещаю самый центр, улицу Ванфудзин, где со мной заговаривает китаец. Вообще это довольно распространенное явления — к тебе подходит незнакомый китаец и начинает в меру своих сил говорить с тобой. Обычно это продолжается минут 10—15, после чего он просто прощается и уходит, не преследуя никаких корыстных целей (ну разве что адрес почты берет). Эти моменты в путешествии обязательно будут и они по-своему важны. Прохожу мимо католического храма — красивое сооружение, около которого, кстати, тусуются пекинские скейтеры и роллеры. Так постепенно дохожу до Jingshan Park, который находится у северного выхода из Запретного Города и представляет собой искусственно насыпанный холм (земля была взята при выкапывании рва вокруг этого самого Гугуна), на котором разбит парк. Место очень и очень приятное, пожалуй, я бы теперь назвал его моим любимым в Пекине, с вершины холма открывается потрясающий вид на крыши Запретного Города, да и на весь центр тоже. По всему парку разбросаны, как это любят в Китае, беседки и фигурные камни. Кстати, там еще есть дерево, на котором, по легенде, повесился последний император одной из китайских династий, когда маньчжуры взяли Пекин.

Уже начинает вечереть (а в Китае темнеет непривычно рано по нашим меркам — в 8 уже полностью темно, а на юге и вовсе в 7), а я еще не заселился в свой хостел. Однако решаю в быстром темпе поглядеть еще один близлежащий парк — Бейхай. Он примечателен свой белой пагодой, которая и в самом деле очень красива. Еще там большое озеро, вокруг которого приятно, наверное, неспешно гулять и предаваться думам, но скоро закрытие, поэтому думы откладываются. В общем, оба этих парка мне очень и очень понравились, причем немалую роль сыграло то, что там немного посетителей (все-таки они не относятся к главным достопримечательностям Пекина), а для Китая это важно.

От парка Бэйхай я на автобусе еду до своего хостела, который распложен неподалеку, в шаговой доступности от колокольной башни, в старинных пекинских хутунах. Вообще весь район к северу от Гугуна полон этих самых хутунов и, думаю, более удачное расположение придумать непросто. Поплутав немного, нахожу нужную улицу. На ней полно мелких, таких приятных кафешек, полно местных жителей, спешащих по своим делам. Атмосфера настоящих пекинских хутунов. Со мной в комнате жили двое австралийцев и немец, приехавший по Транссибу из Москвы. Заселившись и немного поболтав с ними, я немедленно отправляюсь на прогулку. Теперь уже по вечернему городу — вокруг огни Ванфудзина, потом Тяньаньмэнь с подсветкой (очень жаль, что на саму площадь не пускают вечером). Вдоволь нагулявшись, еду на метро спать, причем от усталости чуть не засыпаю в метро. В кровати засыпаю моментально — настолько я вымотался за этот длинный день. Но я в Китае, и я безумно рад этому. Впереди почти три недели путешествия.

6 мая. Beijing.

Встав с утра пораньше (кстати, это особое удовольствие в Китае — вставать пораньше), успеваю поплутать примерно в течение часа по хутунам вокруг хостела, после чего выхожу к Drum Tower, то бишь барабанной башне. Таковая (наряду с Bell Tower) есть в каждом уважающем себя китайском городе. С точки зрения архитектуры башня ничего особенного не представляет, но очень живописно возвышается над окружающими домами, плюс с верхотуры открывается симпатичный вид на район — живописные серые крыши и переулки. Большое впечатление на меня произвело шоу барабанщиков внутри этой самой башни, на которое я попал по чистой случайности, еще нельзя не отметить очень крутой лестничный марш, по которому надо, собственно, и подниматься на башню.

Далее направляюсь в Ламаистский храм Yonghegong. Сам храмовый комплекс очень красив, пожалуй, один из лучших среди встреченных мною в Китае, особо стоит отметить 18-метровую статую Будды в одном из храмов. Все впечатление портят (но совсем не сильно) группы организованных туристов, которых там чертова куча. Встретил и группу из России. Что ж поделать, Yonghegong по праву «заслужил» такое нашествие, так что жаловаться не приходится. Конфуцианский храм, находящийся практически через дорогу от Ламаистского, оказался, к сожалению, закрыт на реконструкцию перед Олимпиадой-2008. Это, опять же к сожалению, будет не последний мой облом, связанный с будущей Олимпиадой.

Летний Дворец особенно полюбился мне в мой прошлый визит в Пекин, поэтому он также вошел в мою программу. Туда было решено ехать на метро, до станции Wudakou, но не короткой дорогой, а чуть ли не по всей линии 13 через окраины и пригороды Пекина. Посмотрел на пекинские новостройки — зрелище не самое привлекательное в основном по причине почти полного отсутствия зелени. Рано или поздно добрался я до Summer Palace. Как всегда, толпы народу, но при я этом я получаю огромное эстетическое и душевное наслаждение. Меня не смущает даже тот факт, что вся нижняя часть дворца опять же закрыта на реконструкцию. Тем не менее я погулял по холмам, по парку, прошел до верхней точки дворца и — самое главное — погулял по галерее вокруг озера.

Во второй половине дня, покинув Летний Дворец, я направился к Пекинской мечети. Но увы, она также была закрыта на реконструкцию. Так что я развлекался поездками на пекинских автобусах и прогулками по окрестностям Wangfujin и Jingshan Park. Вечером в хостеле неожиданно познакомился с русской девушкой, также приехавшей в Китай самостоятельно, довольно неожиданная и очень приятная встреча. А дальше, уже после полуночи меня ожидал мой хардсит до города Датун, на который я отправился заблаговременно с целью еще раз погулять по вечерней столице. На вокзал же я прибыл к самому отправлению, что повлекло за собой ночные неудобства.

7 мая. Datong.

Неудобства эти были связаны исключительно с невероятным количеством народу, который направлялся в Датун. Весь поезд, очень похожий на нашу электричку, только поприличнее, был забит под завязку, народ плотно стоял в проходах. Мне удалось найти местечко только в одном из тамбуров. Там я и провел всю ночь — когда на ногах, когда на корточках в тщетных попытках хоть чуть-чуть поспать. Вокруг меня тем же самым занимались китайцы, довольно приличного, кстати, вида, с парой из них, почти не владеющих английским, я провел полночи за беседой, в основном о футболе. Время от времени через тамбур в вагон проезжала тележка с едой. Как эта тетка умудрялась протискиваться через толпу народа — до сих пор понять не могу. Докупить билет до спального места (то бишь сделать upgrade) мне не удалось по причине отсутствия в тамбуре проводника, а идти его искать жуть как не хотелось. Когда рассвело, я окончательно расстался с надеждой поспать, зато был вознагражден неплохими видами из окна — голая коричневая равнина с часто стоящими холмами и горами на горизонте. Где-то около семи утра мои мучения кончились, и поезд прибыл в Датун.

Датун — это весьма убогий промышленный город с полным отсутствием зелени (вернее деревья есть, но хиленькие и очень мало), продуваемый северными ветрами из пустыни (местные жители говорят, что воздух осенью становится весь желтый, да так, что почти ничего нельзя разглядеть), с полным отсутствием небоскребов (конечно, это нельзя считать за недостаток, но все дело в том, что и китайского колорита в городе нет вообще), зато это угольная столица Китая, так что к песку из пустыни примешивается угольная пыль. В общем, Датун — это полнейшая жопа и делать в самом городе ну вообще нечего (может, конечно, я чего и не нашел). Зато под городом находится несколько достопримечательностей, благодаря которым я бы лично рекомендовал Датун для посещения абсолютно всем. Во-первых, это Qingang Caves, буддистские гроты, я бы поставил их выше знаменитых гротов под Лоянем. Во-вторых, это Висячий Монастырь в горах к югу от города, место просто потрясающее, одно из моих самых сильных впечатлений от Китая. Это те два места, где я побывал. Еще можно отметить Деревянную Пагоду (построенную, говорят, без единого гвоздя) и — на любителя — музей китайских паровозов.

Все бы ничего, но самостоятельное посещение этих мест за один световой день практически невозможно, поэтому на городском вокзале открыто CITS — китайское бюро путешествий, которое предлагает различные комбинированные туры по вышеперечисленным достопримечательностям. К услугам этого агентства я и прибег Самостоятельные путешественники в Датуне дело, насколько я понял, нечастое, поэтому я сразу же был выловлен начальником сего агентства и, поразмыслив, я согласился прибегнуть к его услугам. В результате был приобретен тур с посещением пещер и монастыря за 100 юаней. Сюда входило такси и англоязычный гид (оказавшийся чуть ли не школьником, но английский он знал чуть ли не лучше всех китайцев, с которыми мне довелось общаться), но входные билеты надо было приобретать самостоятельно. Вообще-то, обычно такой тур стоит всего 50 юаней, но для такой цены надо 4 желающих. Такого количества, понятное дело, не набралось, еще удача, что удалось найти второго — чешку, живущую в Канаде. Правда, начальник CITS ее уговаривал, но, к счастью, она согласилась. Выезд был назначен на 9 утра, а так как в Датун я прибыл около семи, то у меня еще было свободное время, которое я употребил на покупку ночного билета до Пиньяо (увы, в наличии опять оказался только хардсит), перекус в кафешке какого-то старичка (довольно распространенная вещь в Китае — на первом этаже дома хозяева открывают крошечную кафешку, которая одновременно служит кухней им самим, так что, по сути, ты ешь то же самое, что и хозяева), болтовню с тем самым начальником, который очень хорошо говорил по-английски, и на фотографирование непонятного монумента на привокзальной площади, где был атакован наглого вида местными бомажами, пытавшимся вырвать у меня фотоаппарат. Бомжи были посланы, после чего сразу угомонились.

Первым местом экскурсии был Yungang Caves — древние буддистские гроты с более чем тысячелетней историей. Находятся они почти в черте города. У этого факта есть один плюс — при желании можно доехать на городском автобусе, и один существенный минус — пещеры находятся в непосредственном соседстве с самой большой датунской угольной шахтой. На протяжении многих лет грузовики с углем проезжали прямо мимо гротов, чем основательно портили их. Лет 15—20 назад китайские власти взялись за ум и прекратили варварство — грузовики стали ездить другой дорогой, а правительство вложило большие деньги в восстановление гротов. Что-то сделать удалось, однако восстановление продолжается до сих пор. Самих гротов около 20, есть большие и маленькие, все они находятся в скалистом склоне невысокого холма. Самые большие словно пещеры, в них можно зайти и внутри высечены огромные статуи божеств, маленькие очень похожи на пещеры под Лоянем, такие же ниши в склоне, на стенах которых великое множество больших, маленьких и крошечных божеств. Но, в отличие о Лояна, в Датуне много цветных статуй и рисунков, мне даже показалось, что есть некое индийское влияние. В целом все эти пещеры производят сильное впечатление и хочется надеяться, что власти доведут реставрацию до конца.

Вторым местом был Висячий Монастырь. Находится он километрах в 70 к югу от Датуна, в горах. По дороге к нему мы проезжали поселеньице, в котором все дома из глины. Сам же монастырь, повторюсь, находится в горной долине. Называется он Висячим так как в буквальном смысле слова практически висит на отвесной скале, поддерживаемый снизу лишь сваями. В долине гуляет дикий ветер, такой что местные жители подрабатывают тем, что дают в аренду армейские куртки, однако сам монастырь защищен от ветра выступом скалы. Можно подняться наверх, в сам храм, в котором, к слову, поклоняются всем трем главным китайским религиям — в главном помещении статуи Будды, Конфуция и Лао-цзы. В целом монастырь производит впечатление игрушечного, так как он очень небольшой (но, несмотря на скромные размеры, в нем обычно находилось около 50 монахов). За счет этого он как бы парит над землей. Я горячо рекомендую данное место, так как это действительно необычный образец архитектуры, меня он очень поразил.

 В Датун мы вернулись около пяти вечера (а поезд мой был в 10), желания гулять по городу у меня не было никакого, так что начальник CITS любезно предоставил мне возможность поспать пару часов в каморке в их привокзальном офисе, после чего я побродил вокруг и, как стемнело (а темнеет в Китае рано, в мае, например, в 7—8 уже было совсем темно), пошел в интернет-кафе. К слову, почти любое интернет-кафе в Китае очень дешево (около 2—3 юаней за час) и везде одинаковая картина — куча китайской молодежи азартно режется в компьютерные игры, почти никто не проверяет почту и т.д.

На поезд я, наученный горьким пекинским опытом, пришел за 40 минут до отправления, но все было тщетно — в вокзальном накопителе в ожидании открытия ворот на посадку уже столпились сотни китайцев. Присоединился к их толпе и я. Вскоре ворота открыли. Что тут началось! Это я запомню на всю жизнь. Все без исключения китайцы (от пожилых стариков до юных школьниц) с криком и гамом побежали по переходу на поезд с единственной целью — занять немногочисленные сидячие места (а поезд проходящий, так что таких мест совсем мало). С гордостью могу сказать, что я был один из тех немногих, кто выиграл это забег и отвоевал себе сидячее место в душном и прокуренном вагоне. Но плевать на духоту и на то, что рядом со мной на небольшой лавке еще три китайца — главное, я буду сидеть, а ехать до Пиньяо 10 часов, а сидя спать хоть и неудобно, но это гораздо лучше, чем сидя на корточках в тамбуре. Такие мысли меня посещали, а еще я понимал, что несмотря на все единение с простыми людьми, которое возможно только в таком поезде, что третью ночь подряд (из Пиньяо в Сиань) в хардсите я просто не выдержу, поэтому в Пиньяо я твердо намеревался купить у посредников билет на спальное место.

8 мая. Pingyao.

Более или менее выспавшись, я прибыл на крохотный вокзал городка Пиньяо. Городок этот известен тем, что его центр сохранился практически нетронутым с 17—18 веков и охраняется ЮНЕСКО. Пиньяо далеко не самый большой населенный пункт, небоскребов, понятное дело, нет даже в «новом городе». «Старый город» обнесен прекрасно сохранившейся городской стеной по всему периметру (около 6 километров). Въезд на автомобилях внутрь запрещен, поэтому все местные активно гоняют на скутерах по узким улочкам. Тем не менее, в самую центральную часть и им доступ воспрещен.

Визуально Пиньяо очень напоминает хутуны Пекина — такие же узкие серые улочки. Только, пожалуй, тут колорита еще больше, чем в столице Поднебесной. Несколько раз, к примеру, я встречал лошадь, запряженную в телегу. В общем, это безумно аутентичное место и, какое-то игрушечное, что ли. Я несколько часов бродил по всем этим переулкам, в которых я лично чувствовал дух Китая. Был и забавный момент — в одном из переулков я увидел приоткрытую калитку, которая вела явно не в жилой двор. Зайдя туда, я увидел маленькую христианскую церквушку, невесть каким образом очутившуюся в Пиньяо.

Пиньяо — это именно то место, где можно почувствовать дух Китая, которого подчас так не хватает в крупных городах, поэтому настоятельно советую всем включать этот городок в свой маршрут. Мне очень понравилось. Единственное, о чем я жалею — что не остался ночевать, мне потом рассказывали, что по вечерам вроде как включают красивую подсветку.

Что касается билетов, то по состоянию на май касса в Пиньяо продавала только сидячие места, поэтому пришлось обратиться к агентам — на центральной улице стоит довольно известная туристам гостиница, которая и организует спальные билеты из Пиньяо. Переплатив сверху 40% (нехилые комиссионные, надо сказать), я получил спальный билет до Сианя на вечерний поезд. Вагон наконец-то оказался спальным, плацкартным. Тут скажу пару слов о китайских плацкартных вагонах, которые являются оптимальным выбором для перемещения по железной дороге. Есть отличия от России — боковых полок нет, зато в самом купе шесть мест, по три полки друг над другом. Самая дорогая — нижняя. Верхняя самая дешевая, но разница незначительная. Мне лучшим выбором показалась верхняя, и вот почему: на нижней полке я и в России спать не люблю, а в Китая днем на ней будут сидеть все кому не лень, средняя самая тесная, плюс приходится спать головой к окну, а на потолке над окном обычно кондиционер, который может очень сильно дуть. На средней полке нет места и для рюкзака с самыми ценными вещами — в ноги его не положишь, так как там проход, под нижней полкой все обычно занято, да и закрывающегося ящика, как в России, там нет, а на общую полку для вещей (над проходом, с противоположной стороны) класть ценные вещи как-то стремно. Поэтому приходится спать со своим рюкзаком чуть ли не в обнимку. На верхней же полке совсем не тесно, и можно лечь головой к проходу, а рюкзак положить в ноги.

На вокзале познакомился с англичанином, который ехал в кругосветное путешествие. Самое забавное, что я потом его встречал еще два раза — в Сиане и в Гуйлине. В поезде я заснул практически сразу. С утра меня ждал Сиань.

9 мая. Xian.

Первое, на что я обратил внимание на вокзале города Сиань — огромное, просто нереальное количество народа. Вернее, количество для Китая было совершенно обычным, но за два дня путешествия по провинции я отвык от такого. Впрочем, привыкание прошло быстро и безболезненно. Первое, что я сделал — купил билет на поезд до Чэнду на следующий день. Второе что я сделал — отправился на свидание к терракотовым воинам, от вокзала как раз ходит прямой автобус туда, найти не составляет проблемы. Можно ехать на автобусе 306 за 5 юаней, но он идет дольше, можно пойти к зазывалам и уехать за 10 юаней. Это будет быстрее, так как они едут по автостраде.Что такое терракотовые воины, известно, полагаю, всем — огромное количество статуй воинов и лошадей из известняка, которыми император Цинь Шихуанди пожелал украсить свою могилу лет этак 2000 назад. Все это находится на территории огромного комплекса. Помимо музея о раскопках и подобных зданий, там есть два больших ангара, где и находится все самое интересное. Длинные траншеи уставлены статуями этих самых воинов. Китайцы позиционируют сие как восьмое чудо света. Не знаю, не знаю… По мне так это явный перегиб, в том же Китае есть места, с гораздо большим правом могущие претендовать на это громкое звание.

Тем не менее, в отличие от многих путешественников, я не был разочарован, мне понравилось. Свою роль, уверен, в таком впечатлении сыграло то, что я приехать почти к открытию (9 утра), так как поезд пришел рано утром. Посетителей было не очень много, однако, когда я уходил (около 11), то навстречу мне шло просто безумное количество экскурсионных групп. Поэтому мой вам совет — приезжайте туда как можно раньше, положительное впечатление гарантировано. Впрочем, совет по раннему приезду можно отнести почти к любой достопримечательности Китая, только так можно избежать толп.
Сиань — это огромный современный китайский мегаполис, с соответствующей экологией, архитектурой и внешним видом вообще. И с огромным количеством строщихся небоскребов. Тем не менее центральные проспекты весьма приятные и очень зеленые. Этим они напоминают пекинские улицы. Движение как обычно очень интенсивное, кстати в Сиане я впервые увидел китайские двухэтажные автобусы, там они очень популярны. Центральным местом города считается Колокольная Башня, традиционное городское китайское сооружение, ночью она очень красиво подсвечивается. Сиань — чуть ли не единственный из крупных китайских городов, который сохранил свою городскую стену. Около Южных Ворот этой самой стены и располагался мой хостел, где я наконец-то помылся и привел себя в порядок после трех дней постоянной дороги. Ближе к вечеру я отправился в еще одно место, которое является гордостью Сианя. По мне, так только ради этого стоит сюда приехать. Это мусульманский квартал. Мусульмане живут в Сиане издревне, так как город стоял на Шелковом Пути и был большим торговым центром. Более того, веке так в 12-м Сиань был самым большим и населенным городом на всей Земле. Мусульманский квартал находится в центре города и не такой уж маленький. Сердцем квартала является мечеть, запрятанная среди переулков. Самое интересное — это смесь Китая и ислама, которое можно найти здесь. Люди с откровенно китайской внешностью в мусульманских платках, мечеть, выполненная с огромной долей влияния китайского стиля (а уж сам комплекс построен по обычному китайскому принципу), уличная еда — все это создает неповторимый колорит, ради которого и стоит приехать в Сиань (терракотовые воины — это так, дополнение) и ради которого я до темноты бродил по этому кварталу. Вечером, посмотрев на подсветку городской стены и Колокольной Башни, побродив по залитыми огнями проспектами и походив по магазинам, я отправился спать. Перед сном я посидел во дворике хостела и выпил пару стопок водки в честь Дня Победы с иностранцами.

10 мая. Xian.

Времени у меня было не так уж и много, так как мой поезд в Чэнду уходил около двух часов дня. С утра я отправился в недалеко расположенный Музей Каменных Стелл. Экспозиция весьма большая и по большей части представляет собой каменные плиты, на которых выгравированы иероглифические тексты или некие рисунки. Довольно интересное место. После этого я поехал на автобусе к Пагоде Больших Гусей, самой большой пагоде Сианя, которая находится уже ближе к окраине. В предполагаемом месте мой автобус не остановился, поэтому пришлось совершить увлекательную поездку по современным китайским новостройкам. Добравшись все-таки до места назначения, я погулял по парку перед пагодой, непохожим на обычный китайский парк и выполненным в регулярном стиле. Потом залез на пагоду с целью посмотреть на город сверху. Можно было и не залезать — в основном видны проспекты и небоскребы, затянутые смогом.

Больше времени у меня не оставалось, поэтому я, заехав за вещами в хостел, отправился на вокзал. Сиань мне безусловно понравился, это место которое стоит однозначно посетить. Единственный минус — огромное даже для Китая количество туристов, но тут уж никуда не деться.

Дорога в Чэнду очень красива — сначала поезд идет по равнине, но после Баоцзи сворачивает на юг и идет через горы. Мы проехали через несколько десятков туннелей. Виды не головокружительные, но запоминающиеся. В поезде познакомился с французами с камбоджийским корнями, также путешествующими по Китаю, с которыми у нас была весьма содержательная беседа о современной Франции. Спать опять лег рано, так как к Чэнду мы прибывали в половине шестого утра.

11 мая. Chengdu — Leshan.

Утренний Чэнду, столица самой населенной провинции Китая — Сычуаня — встретил меня предрассветными сумерками, толпами людей и ультрасовременным вокзалом, который на поверку оказался ультрасовременным только снаружи, внутри вовсю кипит ремонт. Вообще в Чэнду строительство ведется большем объеме, чем где бы то ни было в Китае (по моим наблюдениям, естественно), недаром считается, что у данного мегаполиса большое будущее. Старые дома, конечно же, есть, но и небоскребов полно. Вообще город мне очень понравился — очень современный и почему-то не утративший китайского колорита.

 В Чэнду иностранцы прибывают с двумя основными целями — улететь в Лхасу и посмотреть на панд. Так как первое меня ну совершенно не интересовало, оставалось второе. Погуляв немного по просыпающемуся городу, я запрыгнул в автобус и доехал до своего хостела, кинул там рюкзак и отправился к пандам в гости. Тут надо немножко отступить и сказать пару добрых слов о китайских хостелах. Помимо дешевизны, удобства и чистоты все они без исключения отличались исключительно приветливым и доброжелательным персоналом. Оставить бесплатно рюкзак, даже если вы не ночуете тут или будете ночевать через 2—3 дня вообще не проблема, получить любую информацию также. Именно в хостеле мне подробно рассказали, как добраться своим ходом до Центра Исседования и Разведения Панд (Panda Breeding Research Center), единственном в мире, где собственно и занимаются тем, что разводят панд. В принципе, говорят, что еще лучше смотреть этих зверей в заповеднике Улун под тем же Чэнду, но на это требуется больше времени и там панды могут попрятаться.

Собственно говоря, в этот центр можно было поехать на экскурсию с буржуйскими бэкпекерами за 70 юаней из вышеозначенного хостела, я же доехал за 6 на автобусах + 30 входной билет. Ну не суть важно. Важно то, что в центр я прибыл рано с утра, часов в 8. Именно во столько и надо приезжать, так как где то в полдевятого панд начинают кормить и они проявляют наибольшую активность. Далее они спят. Надо сказать, что панды, несмотря на размер, очень ловкие животные и с немалой скоростью прыгают и лазают по деревьям, хотя, кажется, больше всего на свете они любят спать и есть. Едят, к слову, они только бамбук, но не весь, а только около 30 видов из примерно трехсот, произрастающих в провинции Сычуань. Больше ничего они не едят, и в основном поэтому находятся на грани вымирания. В данном центре панды живут не в клетках (чего они весьма не любят), а в больших вольерах, огороженных рвами, по 2—3 зверя. Животные очень смешные и очень похожи на человека, когда едят бамбук. Помимо взрослых панд, есть и молодняк, который проявляет большую активность в плане игр. Говорят, если приехать осенью, то можно увидеть новорожденных панд, с которыми все сотрудники носятся как с писаной торбой, так как обычно у панды один детеныш. Еще с пандой можно сфотографироваться чуть ли не в обнимку, правда стоит это что-то около 500 юаней. Помимо больших панд в центре живут рыжие панды, которые, честно говоря, больше похожи на енотов, и павлины. Последние — видимо для красочности. Больше всего меня удивило почти полное отсутствие китайских тургрупп в центре. Видимо, они приезжают позже. Это странно, потому что самое интересное происходит с утра.

Панда — это неофициальный символ Китая и, понятное дело, Чэнду. В этом городе панды напоминают о себе на каждом углу — в качестве сувениров, вывесок и т.д. Чэнду — южный город, и это чувствуется, в городе очень влажно (но не особо — что такое по настоящему влажно, я узнал чуть позже, в Чунцине). Погода стояла теплая, но солнце было за дымкой. Для Китая это, видимо, нормальная ситуация, по крайней мере для этого времени года. Голубое небо последний раз я видел в Пиньяо, еще на севере, в следующий раз увижу только в Шанхае. Плюс в городах к этой дымке прибавляется смог, где больше, а где меньше. Мне показалось, что в Чэнду этого смога не очень много.

Как я уже говорил, Чэнду — это современный мегаполис с небоскребами, широкими проспектами и зелеными улицами¸ по которым погулял пару часов. Целью моей прогулки была одна из автостанций города, откуда уходят автобусы на Лешань. Туда я и поехал на отличном автобусе по китайскому хайвею. Ехать около 2 часов, и приехал я уже под вечер (вернее, было часа четыре, но в Китае это уже начало вечера). В Лешань все едут с одной целью — посмотреть на самого большого в мире Будду, вырезанного в скале (высота около 70 метров). Первоначально я хотел быстренько осмотреть Будду и уехать к подножию горы Эмейшань, где заночевать. Однако позднее прибытие нарушило все мои планы, и я решил заночевать в Лешане, о чем я ни капли не пожалел. На данное решение повлиял еще и туман (или это была такая сильная дымка?), стоявший в городе. Он был таким густым, что из центра города Будду вообще не было видно (а Будда находится на противоположном берегу реки и стоит, к слову, у слияния двух рек, словно маяк). Так что осмотр Будды было решено перенести на утро. Поселившись на гостинице на центральной набережной в dormitory на 4 человек (правда я был один), я пошел гулять по Лешаню. На меня, признаться, этот город произвел исключительно благоприятное впечатление — очень чистый и ухоженный, в отличие от большинства китайских городов. Не знаю, может это я гулял по таким улицам, но факт остается фактом — город очень чист, в этом плане похож на Ханчжоу около Сиху.

12 мая. Leshan — Emeishan.

Поднявшись часиков этак в 8 утра и выписавшись из отеля, я поймал велорикшу и отправился на противоположный берег, в гости к Большому Будде. Надо сказать, что велорикши — это самый дорогой городской транспорт в Китае, хотя все равно дешево. Для того, чтобы попасть к Будде, нужно было переехать через мост, а подъем был довольно крутой, так что мне пришлось вылезти из кабинки и помогать китайцу толкать средство в гору. Было видно, что он приятно удивлен. Парковый комплекс, где находится собственно статуя, открывался в 9 утра, и к этому времени я как штык был у кассы. Народу — почти никого. Все-таки, повторюсь, смотреть в Китае надо все именно с утра.

Статуя Будды в Лешане вырезана в скале и является самой большой в мире в данной категории. Будда изображен сидящим на троне, что встречается не так уж и часто. Скала стоит над слиянием двух рек (неподалеку и третья) и возвышается над ними метров так на 70. Из города даже ходят специальный катеры, чтобы туристы могли пофотографировать Будду с реки. Парковая дорожка выводит прямо к правому уху Будды, откуда можно по специальной лестнице спуститься к его стопам и смиренно посмотреть не него снизу вверх. Что я и сделал. Обратно можно подняться другой дорой, уже к левому уху. Все-таки размеры статуи, чего скрывать, производят впечатление и посещение Будды стало одним из моих самых ярких впечатлений. В принципе, парк достаточно большой, там есть несколько пагод и так далее, в общем, есть где погулять, но по причине нехватки времени я немедленно направился к выходу, сел на автобус до автостанции, а уже от автостанции — на еще одном автобусе в городок Эмей, где был немедленно атакован таксистом и за 10 юаней был доставлен в Баогуо, деревню у подножия горы Эмейшань.

Эмейшань — это одна из священных буддистских гор Китая. Всего священных гор около дестяка, Эмешань одна из самых известных и красивых. По хорошему, на нее следует подняться и спуститься, но большинство народу по причине лени или, скорее, нехватки времени, преодолевает большую часть пути на автобусе.

Путь на вершину можно начать непосредственно из Баогуо, но это весьма далеко и надо выходить рано с утра, а я стартовал около 12 дня. По этой причине я доехал до нижней канатной дороги, по которой поднялся метров на 300 вверх (высота всей горы — 3000 метров). При желании можно доехать на автобусе до высоты 2400, откуда часа полтора хода до вершины, которые можно покрыть и с помощью еще одной канатной дороги. В принципе, на вершину есть три пути — как уже было сказано, можно большую часть пути преодолеть на автобусе, можно идти пешком по короткой дороге, а можно по длинной (примерно на 10 км больше). Я выбрал вариант с подъемом по короткой, ночевкой на вершине и спуском по длинной — так делает большинство, кто не едет на автобусе на вершину.

Итак, купив билет в заповедник (мелочь а приятно — на билет выводят вашу фотографию, которую делают в комнатушке около кассы), я сел в кабинку и поднялся к монастырю Wannian. Поднимался я минут 10 и за это время не увидел ни души — оно и понятно, все выходят на вершину с утра. Вообще на горе разбросаны несколько монастырей, в том числе и на самой вершине. В каждом из них можно остановится задешево, но в спартанских условиях. Так вот, монастырь Wannian — один из самых красивых на всей горе, да и, пожалуй, один из самых красивых из виденный мною в Китае.

Путь наверх практически постоянно состоит из ступенек. Иногда кажется, что бесконечны. Идти довольно тяжело, но терпимо. Для меня самым сложным было то, что надо было идти быстро — как я уже не раз отмечал, вышел я поздно и надо было успеть на вершину до темноты, чтобы заночевать там и с утра встретить рассвет. С задачей я своей справился. Путь от Wannian Si до вершины (с использованием верхней канатки) занял у меня 5 часов, без канатки было бы 6. Если бы я не использовал нижнюю канатку, было бы 7. Шел я практически беспрерывно, иногда отдыхал пару минут. Идти тяжело, но эту тяжесть готовы облегчить владельцы «придорожных кафе», которые время от времени будут вас встречаться. Там можно и поесть, и попить, но цены немаленькие, и, чем ближе к вершине, тем дороже. Оно и понятно — все продукты доставляются на гору исключительно на спинах носильщиков, которые с проворностью горных антилоп преодолевают ступеньки.

Дорога почти все время идет через лес, но время от времени выходит на открытое пространство, откуда открываются захватывающие виды на горы. Вернее — должны открываться. От меня они были скрыты, так как в горах стоял туман, причем нехилый. И если сначала удавалось разглядывать какие-то очертания окрестных гор, то потом видимость составила не более нескольких десятков метров. Это раздражало и расстраивало меня. Но по мере усиления тумана (чем ближе к вершине — тем сильнее) поднималось и мое настроение. Я шел, словно в сказке, и испытывал какое-то непередаваемое ощущение нереальности этого мира. Время от времени откуда-то из тумана (видимость была максимум метров 5) выплывали люди и постройки, и так же выплывали обратно. В монастыре Xixiangchi (Пруд Купания Слона) из колонок играла завораживающе однообразная буддистская песня. Хотелось остаться там навсегда.

Сбиться с дороги в густом тумане было абсолютно нереально, так как наверх вела всего одна дорога. Единственная проблема была — успеть вовремя. Мало-помалу я добрался до станции верхней канатной дороги. Тут я понял, что идти дальше у меня желания нет, потому что поздно и холодно, а скоро стемнеет, а идти в темноте через туман, сами понимаете, желания не было никакого, поэтому я сел в кабинку (еле успел — дорогу уже собирались останавливать) и отправился через туман наверх. Тут наступило самое прикольное — если во время ходьбы по ступенькам было видно хоть что-то на расстоянии нескольких метров, то кабинка словно растворилась в серой массе. Время словно остановилось, и только мерное гудение механизма канатной дороги напоминало мне, что я еще в этом мире. Однако скоро я прибыл на площадку у вершины. Что делать дальше, я представлял слабо, так как не было видно вообще ни черта. Однако мне была послана свыше китайская тетка, которая и затащила меня в свой отель, где я за 50 юаней получил двухместный номер с душем на этаже. Все было замечательно, но это 3000 метров, поэтому холодно. Согреться удалось только после того, как я залез в свитере под одеяло. Но мне было все равно, я же был на вершине Эмейшаня. Единственное, что омрачало мое существование — это туман. Я не знал, стоит ли спускаться при таком тумане по длинной дороге вниз, все равно ничего не увижу. Я даже не знал, увижу ли я восход солнца на рассвете. Впрочем, я решил, что утра вечера мудренее и все будет видно завтра. Так оно и вышло.

Тетка обещала разбудить к восходу солнца.

13 мая. Emeishan — Chengdu.

Тетка не обманула и разбудила часа так в 4 утра громким стуком в дверь и криком «It's time to see the sun!!!». Как полоумный я оделся, умылся и выбежал во тьме на улицу. Как выяснилось, до восхода солнца был еще час, поэтому у меня было время и чтобы позавтракать, и чтобы изучить окрестности. Прежде всего я понял, что мой отель находится чуть ниже канатной станции, по дороге вниз (вчера из-за тумана таких подробностей понять не удалось). Чуть выше, на широкой площадке (или маленьком плато, как угодно) стоит монастырь Jieding Si, очень красивый, судя по фоткам, но находящийся на реконструкции. Чуть дальше монастыря начинается обрыв. Данный склон обращен к востоку, поэтому там оборудовано несколько небольших смотровых площадок, на которых уже толпилось некоторое количество китайцев, с нетерпением ожидающих восхода солнца. Горная стена обильно усеяна мусором. С другой стороны монастыря — спуск вниз и небольшая сосновая рощица. Вот что представляет из себя вершина горы Эмейшань. Вернее, «обзорная вершина». Есть еще и вершина физическая, это метров на 100 выше, туда ходит жуткого вида монорельс (очень поход на монорельс на Симатае, может кто знает). Туда можно подняться, но я решил этого не делать, тем более в такое время монорельс все равно не работал. От вчерашнего тумана не осталось и следа, постепенно начало светать и моему взору открылся потрясающий вид на отроги горы Эмейшань. Они уходили куда-то далеко вниз и там терялись в облаках. Вообще данный вид («море облаков») — это одна из характерных черт горы Эмейшань. Облака были не только под ногами, но и над головой, с редко встречающимися просветами в виде голубого неба. Эти две простыни облаков смыкались где-то у горизонта. Я очень надеялся, что солнце выползет из-за этих облаков и я увижу настоящий рассвет, но природа обманула мои ожидания — шпионское солнце незаметно проскользнуло. Через час случилось чудо — облака над головой рассеялись. Надо мной было голубое-голубое небо с ярким солнцем. Не восход, конечно, но лучше чем было до этого. Чудо продолжалось около получаса. Дальше облака начали снизу наползать на вершину, словно окутывая все отроги. Зрелище, признаться, захватывающее — словно клубы пара идут на тебя. После того, как облака наступили, я принял решение спускаться вниз, причем спускаться до самого низа пешком. Еще вчера из-за практически нулевой видимости я хотел ехать вниз на автобусе, что меня очень расстраивало, но сегодня видимость была гораздо лучше (может потому что было утро), поэтому было принято решение идти вниз.

 В целом меня впечатлило утро на горе Эмейшань, хотя по местным меркам это было, судя по всему, «ничего особенного». Рассказывают, что очень редко случаются ясные дни, и тогда можно увидеть снежные вершины Западного Сычуаня. Также рассказывают, что еще реже можно увидеть «ореол Будды» — особый оптический эффект (радужная корона вокруг солнца).

Дорога вниз была длинна, тяжела (ноги устали после подъема, да к тому же вниз идти не намного легче; за день до этого, обедая в буржуйском отеле Teddy Bear Hostel, я изучал надписи бэкпекеров на стене — одна из них глаисла: «Is it really a releif when stairs start going down?», только сейчас я понял всю «глубину» этих слов), но безумно красива. Определенно, я не прогадал, когда решил спускаться вниз пешком, да еще и по длинной дороге. Я проходил знакомые повороты и храмы, только уже я мог видеть окрестные склоны, поросшие лесом и цветами, иногда ступеньки настолько круто шли вниз, что я только поражался той прыти горного козла, с которой я лез вверх по ним за день до этого. До поры до времени дорога вниз одна, на полпути до Wannian Si направо уходит незаметная тропинка, которая идет вниз по ущелью. Это и есть длинный путь, километров на 10 длиннее. Ущелье очень красиво. Через некоторое время начинаются знаменитые 9999 ступеней. Для меня они были вниз, а для некоторых — вверх. Именно по причине этих крутых ступеней длинный путь и такой тяжелый. Однако некоторые безумцы лезут на вершину по нему, попадались такие мне навстречу. Ничего, кроме уважения они не вызывали. Эти ступени в конце концов привели к перекидному мостику через живописный горный ручей. Потом еще ступени и ступени — и я попадаю в основную долину, это уже почти уровень Баогуо, я уже под облаками. Виды по длинной дороге, конечно, очень красивы. Надо еще сказать, что в облака, наползавшие на вершину, я попал метров на 500 ниже ее, и скоро выбрался из них. Однако землю от меня закрывал еще один слой облаков, через который я шел гораздо дольше. Идти было мокро в прямом смысле этого слова. Я не мог понять — то ли это дождь накрапывал в облаках, то ли капли воды просто висели в воздухе.

По основной долине течет речушка, которая начинается с чистейшего родника прямо у тропы. Потом из этого родника течет ручеек, который змейкой вьется вдоль тропы и постепенно, питаясь спадающей с окрестных скал водой, становится полноценной горной речкой. Вдоль нее разбит парк. Это выражается прежде всего в массе беседок, переходов и мостиков по обоим берегам речки. Тут гуляет масса китайцев, потому что подниматься особо никуда не надо. Так как всю дорогу идешь в одиночестве, лишь иногда встречая людей на тропе, к такой массе народу надо еще привыкнуть. Столько туристов можно увидеть лишь у автобусной станции вблизи от вершины, там даже сувениры продаются. В долине в большом количестве водятся обезьяны — непременный атрибут горы Эмейшань. Обезьяны эти исключительно наглы и устраивают настоящий рэкет в отношении туристов, требуя еды. Всех туристов пугают этими обезьянами. Местные только подливают масла в огонь, настойчиво предлагая купить в палатках на горе бамбуковую палку для отпугивания обезьян. Общение с обезьянами для китайцев — это обязательная церемония в рамках посещения горы. Есть даже участки, где встретить обезьяну как нечего делать. Так рассказывают. Я же, к сожалению (или к счастью, тут понять сложно) встретил на пути лишь двух обезьян — одну на подъеме, она сидела на крыше монастыря Xixiangchi и по всему ее виду было понятно, что ей на меня глубоко наплевать; вторую уже на спуске, на небольшом (метров 500) отрезке пути от автобусной станции Leidongping до нижней канатной дороги, где ходит львиная доля туристов. Она пристала к какому-то китайцу. Все, больше нигде я обезьян не видел, даже в Monkey Joking Zone, коих на карте я насчитал аж три штуки, все на моем пути.

Долина, несмотря на большое количество народу, красива своей природой, по ней просто приятно гулять. Однако мое восприятие немного притупилось из-за огромной усталости после спуска. Ноги были просто деревянные. Так постепенно я добрел до симпатичного Quigyin Pavillion, стоящего прямо над речкой, откуда медленно побрел вдоль палаток с сувенирами к автобусной остановке, откуда и уехал в Баогуо. В Баогуо мне откровенно повезло — через 20 минут отъезжал прямой автобус до Чэнду, на котором я и отправился, наблюдая за однообразно скучным равнинным пейзажем за окном и очередной порцией не менее скучных китайских боевиков.

Посещение горы Эмейшань мне очень и очень понравилось, могу рекомендовать это всем. Два совета — ночуйте на вершине, рассвет в любом случае красив, и постарайтесь подняться и спуститься пешком (если время позволяет), виды и монастыри по пути стоят того и производят большее впечатление нежели вершина в отдельности.

В Чэнду я приехал уже под вечер, немного погулял по современному городу, потом заселился в хостел (в Чэнду их много и они дешевые), потом выкупил забронированный за пару дней до этого авиабилет из Чунцина в Гуйлинь (600 юаней со сборами, при том что билет на поезд стоит около 300, прямого поезда нет, ехать с пересадкой и больше суток, а лететь час — экономия налицо). Вечером, несмотря на усталость ног, побежал смотреть ночной центр Чэнду. Одновременно красиво, куча ультрасовременных неоновых огней и небоскребов и одновременно ничего особенного, Шанхай все равно круче. На центральной площади стоит огромная статуя Мао Цзэдуна — одна из основных достопримечательностей города. Центральная площадь на реконструкции.

После двухдневного похода на Эмейшань спал я как убитый и на следующий день встал только часам к 11. 

14 мая. Chengdu.

Поднявшись, я направил свои стопы к близлежащему Wenshu Temple — действующему буддистскому храму. Он примечателен своими размерами, выделяющимися даже на фоне обычных китайских больших храмов, а также тем, что активно действует (по крайней мере визуально). С точки зрения архитектуры — ничего особенного, как везде. После этого я на автобусе направился в Green Ram Temple (Храм Зеленого Барана). Это довольно большой таоистский храм. От буддистских храмов он отличается но немного, лишь деталями — изображение инь и янь, статуи баранов (одно из почитаемых животных в таоизме) и так далее. Место довольно людное, но вот поклоняющихся китайцев заметно меньше, чем в буддистских храмах.

Эти два храма, пожалуй, наиболее любопытные в Чэнду, и, осмотрев их, я решил просто погулять по городу и походить по магазинам. Зашел в городской парк, в котором стоит стела в честь китайских железнодорожников и где я покатался на лодке по пруду, среди удивленных китайцев. Съездил к телебашне, думал на нее подняться, посмотреть на город — но нет, вокруг забор, видимо только недавно построили. Потом отправился в парк аттракционов, но всего лишь минут на 10 опоздал на колесо обозрения, было обидно. В общем, просто шатался по городу. Вечером, когда стемнело (а это юг, темнеет рано) заскочил в хостел, взял рюкзак и отправился на вокзал, где накупил дешевых южных фруктов (а в Чэнду их полно — прямо на улице продают уже нарезанные дольки арбуза, ананаса и дыни, очень вкусно и плевать что немытые) и сел на ночной поезд до Чунцина. В принципе до Чунцина можно доехать за 4 часа на автобусе по свежепостроенной автостраде, но я выбрал поезд с тем, чтобы потерять как можно меньше светлого времени суток.

15 мая. Chongqing.

Чунцин стоит на берегу всемирно известной реки Янцзы, номер один в Китае по всем параметрам. Берега местами скалистые, да и вокруг не равнина, посему поезд последний час перед Чунцином идет строго по берегу Янцзы. Виды из окна любопытные. Тут стоит немного отступить и сказать, что Чунцин — это огромный мегаполис, в подчинении у которого находится внушительная территория, размером с небольшую китайскую провинцию. Все это дело считается «городом национального подчинения». Ко всему прочему это один из ведущих промышленных регионов Китая. С туристической точки зрения делать там нечего. 99% туристов, приезжающих в Чунцин, делают это только для того, чтобы через 5—6 часов отправиться в круиз по реке Янцзы. Вниз по течению, через ущелья. Я относился к тому самому 1%. Чунцин почему-то еще при подготовке запал мне в душу и я обязательно хотел его посетить, дабы осмотреть сам город. И предчувствия меня не обманули. Но не будем забегать вперед, а вернемся в поезд, идущий рано утром по берегу великой реки Янцзы, и к видам из окна. Помимо холмистых противоположного берега и время от времени появляющихся городков в глаза бросаются огромные автомобильные мосты, пересекающие реку где-то у тебя над головой, и, самое главное, немалое количество отвратительно чадящих заводов, которые стоят точнехонько на берегу Янцзы. А так как река извилистая, то виды на эти заводы открываются разнообразные. Такая вот экология по-китайски.

Страницы: 1 2 Следующая

Статья разбита на нескольких частей. Читайте следующую часть

| 22.11.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий