Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Чили >> Пуэрто Монт >> Чили — Патагония


Забронируй отель в Пуэрто Монте по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Чили — Патагония

ЧилиПуэрто МонтСантьяго

В начале августа мне случилось побывать в чилийской Патагонии, если внимательно посмотреть на карту Чили, к югу от Сантьяго вы, вероятно, обнаружите город Пуэрто Монтт, его называют воротами в Патагонию, там я сейчас живу, а еще дальше на юг и без того узкая Чили превращается в едва заметную полоску изрезанной фьордами суши с многочисленными островками вдоль берега.

Я давно думал поехать туда, меня всегда привлекали всякие отмороженные места, но мечты, наверное, так бы мечтами и остались, если б меня не отправили туда по работе. Итак, как туда добираются? Ну, из Сантьяго есть самолет, летающий не знаю как часто, может, и каждый день, в Бальмаседу, единственный крупный аэропорт 11го Региона Чили. Минимальная стоимость билета туда-обратно что-то около 120 долларов, лететь часа три. Кстати, насчет регионов. Такое административное деление было введено Пиночетом, оно по военному просто и последовательно. Вся страна делится на 13 регионов, пронумерованных строго с севера на юг, город Пунта Аренас, на самом кончике южноамериканского континента, столица 12го региона. 13ый же регион в действительности так не называется, а именуется Столичным, Region Metropolitana по-испански. Ну так вот, можно из Сантьяго самолетом, а можно из Пуэрто Монтта, тем же самолетом, но за 80 зеленых рублей, или морем, как это сделал  я. Надо сказать, что многие туристы предпочитают морской путь, что логично, не для того же люди едут в такую даль, чтоб там самолетами летать. Несколько судоходных компаний в Пуэрто Монтте занимаются этим направлением. В большинстве своем туристы следуют в два места, в Лагуну Сан Рафаэль, озеро, расположенное внутри ледника, со льдами, плавающими по поверхности и т.п. и национальный парк Torres del Paine, чуть подальше на юг. Чем они знамениты, легко узнать, задав поиск в Интернете или посмотрев любой путеводитель по Чили, я так далеко не забирался, а с чужих слов рассказывать не хочу. Итак, если вас интересует прежде всего комфорт во время морского путешествия, то дорога вам в компанию Catamaranes del Sur, приготовьте пару сотен, а если пару сотен жалко, то есть более «народная» компания, Navimag. Не скажу точно, насколько это дешевле, я за себя не платил, но дешевле точно, и чилийский люд предпочитает Navimag.

Это было первое длительное (примерно сутки) морское путешествие в моей жизни, и путь туда мне понравился, и даже очень. Я весь день провел на палубе, глазея по сторонам, фотографируя и болтая с пассажирами. Я никогда не был в Сибири, но то, что представляет собой чилийский юг, весьма похоже на ту Сибирь, что я знаю по телевизору. Гористый берег, покрытый густым лесом тянется на сотни километров, не заметно никаких следов присутствия человека, постоянный холодный дождь, иногда со снегом и сильный ветер. Наверное, летом, где-нибудь в январе все выглядит повеселее, но август — это как раз зима. Всю дорогу то справа, то слева по борту появляются островки, такие же дикие и безлюдные, как и берег. Меня все это впечатлило именно своей нетронутостью. Я задался вопросом, каково было бы провести недельку на таком острове, этакое испытание на выживаемость.

<На рассвете следующего дня мне вздумалось принять душ, он есть в каждой каюте. С душем связано единственное разочарование на пути туда — он был просто неуправляемый. Когда я хотел прибавить напор, вода неожиданно иссякала, когда я хотел сделать похолоднее, он обдавал меня кипятком, и вообще вел себя, как некое разумное существо, из всех сил пытающееся испортить мне настроение. В конце концов я покинул поле боя, рассудив, что против лома нет приема, он-то меня может ошпарить, а я-то его нет.

Конечным пунктом моего путешествия был портовый городок Puerto Chacabuco, в принципе это порт и есть, а при нем три-четыре улицы. У меня был забронирован номер в отеле Loberias del Sur, принадлежащий тому же холдингу, что и Catamaranes del Sur,тому самому, что отправляет гринго к ледникам за пару сотен. Не удивительно, что гринго просто не могут не провести ночку-другую в отеле, за 110 за ночь в сезон (декабрь-февраль). Я не знал точно, где находится отель, и спросил тетку из киоска в морском терминале. Она, вместо ответа, запричитала нечто вроде, ой, дороговизна-то какая, ой, да как же это, ой, да неужто ж ничего нельзя подешевле-то найти. Я сказал тетке, что я человек служивый, и платит дядя Вася. Она успокоилась, и объяснила, как туда добраться.

Отель оказался отличным. Ничего вам не скажу о количестве звезд, но все те вещи, которых многим, сужу по рассказам на этом сайте, не хватает в Турции, Египте и пр., там были — спутниковое телевидение, фен, ежедневная уборка и смена белья и всяких гигиенических причиндалов, а также и бесплатный круглосуточный Интернет. Как я уже говорил, в сезон это стоит 110 долл. за ночь с завтраком, а в зимнее время 65. А, единственное, что отчасти подкачало, это вид из окна. То есть, если поднимать глаза повыше, то все нормально, горы, даже слегка покрытые снегом, леса и все такое, а вот если эти самые глаза опустить, то не пугайтесь — поселение бедноты, домики где-то по 15—20 квадратных метров на деревянных свайках, кое-как сбацанные из листов цинка, жести, дощечек и прочих странных материалов. Я поинтересовался на ресепшене, не удивляются ли иноземные гости такому соседству. Очень даже удивляются, был ответ, многие даже фотографируют на память и долго не верят, что это дома, в которых живут люди. Надо заметить, что отель предложил муниципалитету помочь со строительством новых домиков для этих людей где-нибудь подальше от отеля, если муниципалитет выделит землю, так что, как сказали на том же ресепшене, скоро на месте картонвиля будет парк. Во как. Еще про отель. Там есть центральное отопление, ура! Если не понятно, почему ура, поясняю, в стране Чили практически нет центрального отопления, вообще, с обогревом здесь полная засада, особенно, в южной, относительно холодной, части страны. Спасаются, кто как может. По степени популярности отопительные приборы можно выстроить так — дрова, несомненный фаворит, затем газ, разумеется, в баллонах, дорого, но эффективно, электричество — очень дорого, и не так эффективно, но удобно и безопасно, и нечто вроде дизтоплива, называемое parafina, небезопасно, вредно для здоровья, но недорого. Сейчас, при строительстве того, что мы назвали бы элитным жильем, нередко строят автономную котельную и устанавливают батареи в домах, но иные из знакомых мне людей с высоким уровнем дохода, живущих в подобных местах, не пользуются этой услугой по причине неимоверной дороговизны. Если дом действительно большой, и вы любите тепло, это вполне может стоить несколько сотен долларов в месяц.

Кстати, я спросил, бывали ли в отеле когда-либо туристы из России, и ответили мне, что да, и в сезон даже нередко, для чего в баре всегда есть Столичная. Мне рассказали, что как-то двое русских пили Столичную с томатным соком всю ночь напролет, и официанты уж думали, что недалек тот момент, когда оба свалятся под стол. Но ребята были, видимо, из тех, кто «меру знает», и ближе к утру оба встали из-за стола и, покачиваясь, но, сохраняя ориентацию в пространстве, побрели в номер.

Из отеля, как я уже упоминал, организуются поездки в Лагуну Сан Рафаэль, а также сопровождаемые гидом экскурсии в Парк Айкен, несколько окультуренный участок (тропинки, указатели) типичной природы Патагонии. Наверное, интересно. Мое знакомство с 11ым регионом ограничилось близлежащим городом Пуэрто Айсен, и столицей региона, Кояйке (Coyhaique). Пуэрто Айсен ничем не знаменит и совершенно не интересен, если кто был, скажем, в городке Струнино Владимирской области, то это точный аналог, только окруженный горами. Зато дорога от Пуэрто Айсена в Кояйке порадовала, ехать где-то час, и я, просто не отрываясь, глазел по сторонам, а по сторонам был национальный парк Рио Симпсон, долина между двумя обалденной красоты горными цепями, множество водопадов и водопадиков, включая самый красивый и знаменитый из них, Vela de la Novia, просто ручейков, стекающих со скал, изредка фермы, санктуарии со статуями святых, в двух-трех местах большие камни упали на дорогу, и автобусу пришлось с большими предосторожностями их объезжать. Дорога медленно шла вверх и вот, когда до Кояйке оставалось минут пятнадцать, автобус неожиданно въехал в туннель. Через пару минут мы снова вынырнули на белый свет, но и пейзаж, и цвета, и солнце, и воздух — все было совсем другим. Влажный воздух, непроходимый зеленый лес, туман сменило солнце, совершенно сухая почва и желтая высохшая трава, едва прикрывавшая лысые склоны гор. На самом деле, здесь дорога пересекает Анды, и Кояйке находится на другом, восточном их склоне, географически принадлежащим уже аргентинской Патагонии. Дальше на восток, до самой Атлантики, простирается пампа.

Сам город Кояйке тоже оказался вполне приличным и цивилизованным местом, достаточно большим и чистым. Я с удивлением обнаружил там свой любимый супермаркет Vyhmeister и магазины других общечилийских сетей. Макдоналдса, впрочем, нет, ну и не надо. В центре, на Plaza de Armas, небольшая ярмарка местных сувениров. Из типичных для этих мест я бы назвал изделия из рыбьей кожи, cuero de pescado, от кошельков и бумажников до обуви.

Что еще, ну, на обратном пути меня сильно укачало, так что никаких особых впечатлений обратный путь не оставил, так что когда на рассвете вдали показались огни Пуэрто-Монтта, я был просто рад.

| 28.03.2005 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий