Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Швейцария >> Интерлакен >> Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4


Забронируй отель в Интерлакене по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4

ШвейцарияБернИнтерлакенТун

День 5. Берн — Интерлакен — Шпиц — Тун — Берн

Интерлакен

Время в пути от Берна — 50 минут. Первое, что я вижу, выйдя из вагона, — облака. Они клубятся низко-низко у земли, и как будто продолжают сползать с гор. Фотографии получились такие загадочные, облачные, и коллеги даже шутят, что это заставки Майкрософт:) У железнодорожного вокзала — забавный фонтанчик с парочкой упитанных сурков, стоящих на задних лапках. Вживую этих славных зверьков мы тоже увидели — в витрине одного из магазинов, когда коллектив сурков сосредоточенно что-то рыл в опилках, выставив на всеобщее обозрение толстенькие попчики.

За вокзалом — стоянка пароходиков, и мы рассчитывали поехать из Интерлакена на одном из них — до Туна (Интерлакен лежит на перемычке между Тунским и Бриенцским озерами), но оказалось, что природа наши планы подкорректировала: наводнением затопило изрядную часть города и окрестности, поэтому оба озера были закрыты для судоходства, и жителям было рекомендовано воздержаться от загородных поездок. Закрыты были также часть мостов и отелей. Но в итоге оказалось, что все, что ни делается, все к лучшему — если бы мы поехали в Тун на пароходике, мы не увидели бы чудесный городок Шпиц.

 В городе две остановки поезда: Interlaken West и Interlaken Ost. Мы вышли с первого, и вышли к большому лугу, на котором обычно приземляются парапланеристы. Мимо луга идет улица Hoheweg, где в здании отеля Metropol (Höheweg, 37) — турбюро. А вот возле второй остановки расположена станция фуникулера, который везет туристов в горы. Там же неподалеку (судя по карте) — зоопарк альпийской фауны, но туда идти нам в турбюро не рекомендовали — подтопило местность.

Главной достопримечательностью Интерлакена, без сомнения, является гора Юнгфрау — не самая высокая в Швейцарии, но одна из самых красивых, поэтому и находится под охраной ЮНЕСКО. Я уже писала, что этот чудесный регион мы «не осилили», но приняли решение — приехать еще раз в Швейцарию, и программой следующей поездки сделать именно прогулки по горам — Юнгфрау, Маттерхорну, не оставив в стороне и восточную часть швейцарских Альп.

Юнгфрау мы не увидели даже издалека — гора упорно скрывалась в облаках (как и всегда, по свидетельствам местных жителей), но практически каждый, с кем мы общались в течение дня в Интерлакене, считал своим долгом спросить у нас: «А вы уже осмотрели Юнгфрау?»

А когда мы вернулись домой, знакомые донимали другим вопросом — а вы видели Маттерхорн? Есть мнение, что это такой же символ Швейцарии, как Эйфелева башня для Франции. И, наверное, ни одно другое творение природы в Швейцарии не узнается так же легко, как изогнутая вершина Маттерхорна: мы видели ее в рекламе по ТВ, в иллюстрированных книжках о стране и с буклетов туристических бюро, она смотрела на нас с витрин магазинов и боков общественного транспорта. Говорят, кто ее увидит, будет богат и удачлив — наверное, поэтому Швейцария считается одной из самых благополучных стран в мире В этот раз — не увидели, в следующий — уделим ей целый день, обещаю

Прогуливаясь по Hoheweg, видим красивый домик казино — у подножия горы, среди зелени и цветов, с изогнутой черепичной крышей. Перед ним — часовой магазин, и мы почти автоматически подходим к витрине. Дело в том, что мой муж решил, что ему необходимы новые швейцарские часы, а я решила подарить ему их на день рождения По этой причине, начиная с Женевы, мы уделяли некоторое время осмотру не только культурных ценностей, но и ценностей другого рода — шедевров швейцарских часовщиков.

К Интерлакену я уже утомилась рассматривать витрины, и именно тут потащила мужа вовнутрь, смотреть вблизи, мерить и вообще, общаться с продавцами. Забегая вперед — цены на часы, как мне показалось, примерно одинаковые по всей стране (сравнивались аналогичные модели во всех городах). Нужно также отметить, что часовые предпочтения моего мужа сильно изменились с момента приезда в страну: в Москве выбор поменьше, многие марки пока не представлены на российском рынке, про цены в Москве вообще молчу Итак, мы вошли в магазин, к нам тут же подошла девушка-продавец и начала спрашивать, какие часы нам приглянулись, достала несколько (все продавцы были в специальных перчатках), и, как только услышала, как я негромко спросила у мужа по-русски, какие из предложенных часов больше всего ему понравились, тут же привела еще одну продавщицу — русскую девочку по имени Полина. Муж довольно быстро сориентировался, какие часы хочет, и они с продавцом стали разговаривать о цене и возврате налога.

Полина сказала, что магазин даст скидку около 10% от заявленной цены, а кроме этого, при покупке от 500 франков в Швейцарии полагается вычет налога — 7,6%. Как мне потом рассказали знающие люди, часто покупающие часы в Швейцарии, можно попытаться добиться весьма значительных скидок — аж до 15—20%, но, естественно, все зависит от суммы покупки

Платили мы картой, при этом возврат такс-фри происходит следующим образом: сумма с учетом скидки снимается с карты, а сумма налога депонируется. В магазине вам вручают пакет документов, который в аэропорту нужно отдать таможенникам. Отдали — сумма «размораживается» после того, как документы с таможни вернулись в магазин, забыли — сумма налога снимается с вашего счета. Как мы ввозили часы в РФ, я расскажу позже, описывая прилет в «Домодедово».

Для часов нам было выдано некоторое количество документации по часам, качественная коробка-шкатулка (ей еще предстоит сыграть некоторую роль на российской таможне!), и сумка, в которую эту коробку упаковали (теперь я иногда использую ее для поездок в путешествия на выходные). Пока муж вел неспешную беседу с продавцами о технических вопросах, которые меня не сильно волновали, я прогулялась вдоль витрин с ювелиркой, и позже, в Лугано, у меня было более чем достаточно времени изучить ассортимент ювелирных магазинов, так что если кого интересует порядок цен на всякие Шопары и иже с ними, пишите на почту.

Сразу за магазином — большой красивый отель, возле которого небрежно стояла стального цвета «Ламборджини». Удивительно, как машины такого класса привлекают народ: тут несколько мужчин просто стояли и смотрели на нее, причем не реагируя на попытки жен оттащить их оттуда. Через несколько месяцев мы увидим оранжевую красавицу в Киеве — там на ее фоне старательно фотографировались туристы, а охрана казино, возле которого машина стояла, не препятствовала — видимо, там такое каждый день происходит. А когда черная «Ламборджини Дьябло» стала парковаться возле нашего офиса, мужчины в офисном центре потеряли покой и сон: охрана и водители несколько недель обсуждали, сколько она стоит, сколько жрет бензину, единственная ли машина она у хозяина, и т.п. Признаюсь, пялилась на рокового вида машину и я, когда выходила с работы, а как было не пялиться, когда хозяин небрежно открывал дверцы машины, и казалось, будто это хищная птица раскинула крылья сам хозяин в это время неспешно беседовал по телефону, делая вид, что его не касается, что его игрушка привлекает всеобщее внимание

Через дорогу — пара церквей (примерно 16—17 в.) и замок Интерлакена. Церкви потрясающе живописно расположены, хотя очень простые как снаружи, так и внутри. Первая сложена из суровых камней, как будто набранных тут же, в горах; с острыми готическими башенками, стрельчатыми арками окон. Это все, что осталось от стоявшего здесь когда-то монастыря августинцев. Вторая, скорее всего, тоже сложена из камней, но стены густо побелены; она отличается от соседки цветными витражами, через которые в солнечную погоду внутрь церкви бьют лучи солнечного света, и стройной башней с часами. Это замковая церковь, Schlosskirche.

Замок (Schloss)Интерлакена — это громко сказано. Это ряд средневековых двухэтажных строений, соединяющихся внутренними дворами, датированных 1747 годом, но построенных на фундаменте построек монастыря 15 века. Возможно, здесь даже жил местный сеньор Не Шильонский замок, конечно, но очень даже приятно было походить там в теплую солнечную погоду. Дальше мы просто гуляем по улицам города, жмурясь от слепящего солнца, от которого не спасают даже солнечные очки, любуемся домиками-шале, горами, облаками… и, свернув на соседнюю улицу, видим японский сад — сочетание камней, воды и изящного мостика. Это дар Интерлакену от японского города-побратима.

До следующего поезда был еще почти час, и мы пошли осматривать Старый город на другом берегу реки — вернувшись к станции, с которой пришли. Какие же мы молодцы, что пошли сюда! Именно здесь видно, как стихия набросилась на тихий городок: из канализационных люков и погребов кое-где просачивается вода, такие места обложены мешками с песком и стопками старых газет и журналов. Течение реки ужасает и завораживает: вода такого яркого цвета, что хочется всматриваться в нее до боли в глазах, а течение такое сильное, что голова быстро начинает кружиться, и становится страшно, что вот сейчас туда упадешь, и все, тебя быстро унесет так же, как и вон то огромное бревно… Тем не менее, наглых лебедей это мало пугает, и они продолжают то лениво дрейфовать по течению, то несколько минут перебирают лапками, вновь доплывая до моста, на котором мы стоим. Удивительно, какая мощь таится в такой, казалось бы, маленькой и безобидной речке!

Мы с мужем заглядываем в какой-то погреб, дабы удостовериться, что он полон воды, потом осматриваем мешки и гадаем, запас ли их хранится в каждом доме, или они так хорошо приготовлены к борьбе со стихией, потом я лезу считать, сколько ступенек вниз затопило, и все это время водитель яркой спортивной автомашины терпеливо и молча дожидается, пока мы закончим пялиться на воду и отойдем — мы ему проезд по узкой улице загораживаем

Если «по ту» сторону реки 2 церкви и замок, то в этой стороне — церковь 13 века, дом старейшин (ненамного младше), домик Ратуши с часами, чудесная площадь с фонтанчиком, а главное — вид на горы!!! В той части Интерлакена, откуда мы пришли, все-таки много отелей, бродят туристы, а тут — тишь и благодать, итак легко представить себе, что ты не в 2005 году, а, скажем, в 1935-м. Или в 1865….или еще раньше! Хочется прилечь где-нибудь во дворике в тенечке и дремать альпийским воздухом, набираться сил и… никогда отсюда не уезжать

А сурки мне понравились, смешные животинки. Приедем в следующий раз — обязательно пойдем посмотрим на них в естественных условиях обитания

Шпиц

Когда мы ехали из Берна в Интерлакен, то наблюдали из окна нашего транспортного средства потрясающие виды: покрытые лесом горы, вырастающие прямо из лазурной глади озера, где-то далеко внизу маленький городок. А иногда пути проходят так близко от берега озера, что впечатление, что поезд скользит по воде, полное! Любуясь видами, я все-таки рассмотрела внизу замковые шпили, и на обратном пути мы вышли на станции Шпиц.

Турбюро, понятное дело, не работало — воскресенье. А вообще оно расположено прямо на перроне. Но мне показалось, что все, что можно увидеть в Шпице — прямо перед глазами: потрясающей красоты блюдечко озера с белоснежными яхтами, уютный городок, замок у воды, пара церквей. Двинулись вниз к первой — мимо четких линий виноградников (по линейке они их сажают, что ли?) и цветущих садов у домиков. Церковь снаружи похожа на теремок — яркая, радостная, расписана узорами. Перед ней — удивительное напитанное солнцем кладбище, которое не производит унылого впечатления, оно все усажено яркими цветами. Внутри церкви все просто, как сказал мой муж, ходивший в школу через дорогу от Троице-Сергиевой Лавры, «как в наших церквях в советское время».

От церкви мы спускаемся вниз к замку, а там как раз празднество, как мы поняли, в честь какого-то юбилея замка: часть народа ходит в средневековых костюмах, тут же мамы с довольными донельзя детками, во внутреннем дворе — нечто среднее между ярмаркой и концертной площадкой, где мужчины в костюмах рыцарей пытаются танцевать На ярмарке продают пряники (местный вариант), красное вино, на огне поджаривают сосиски. В тени деревьев — столы, где можно присесть и все это слопать, но сначала мы идем осматривать собственно замок.

Он датируется 13 веком, но, перестраивался веке в 15—16. Внутри — довольно обычный музей: красивый банкетный холл, датируемый 1614 г., мебель, доспехи, посуда, ночные горшки Самая старая часть призамковой территории — церковь во дворе, 1000 г. постройки. Тут настоящая каменная кладка, отчего внутри прохладно, уровень церкви заметно ниже входа — за века нарос культурный слой; над алтарем сохранилась роспись — фрески 16 века, а в левой капелле — фамильная усыпальница местных сеньоров — баронов фон Бубенбергов (Von Bubenberg), в 1516 году династия пресеклась, и владельцами замка и окрестных земель стали бароны фон Эрлах (Von Erlach), владевшие замком до 1875 г. Памятник одному из баронов стоит в саду с видом на залив. Перед храмом — большой колокол, который стоит прямо на траве. Вряд ли он ровесник церкви, но то, что он очень старый — точно.

Неподалеку от замка — местный краеведческий музей — в шале с широкой крышей и верандой на второй этаже, увитой цветами. Мы туда не пошли, но я списала часы работы: ср, сб, вс 14—17, и открыт он только летом. По городу еще промелькнул экскурсионный паровозик, но откуда он отправляется, и сколько стоит, узнать не удалось.

Прогуливаясь по городу, замечаем, что первые этажи залило и здесь — в тех кварталах, что совсем близко к озеру. Но местное население совсем не озабочено сим фактом, — наоборот, оно активно плещется в бассейнах, загорает на травке, и закусывает на свежем воздухе. И я их отлично понимаю — на такой-то природе грех не провести выходные!

А мы поднимается назад, в гору, где вокзал. На церкви бьет колокол, и мой муж выдает идею: а не поехать ли именно сюда в следующем году? А что, всего 17 минут от Интерлакена, а гораздо тише, и места красивые. Пока думаем

Тун

Время в пути от Берна — около 30 минут, от Шпица — минут 15. Турбюро тут тоже закрыто, но мы идем к реке, твердо зная: где река/озеро, там, скорее всего, Старый город. Это правило нас ни разу не подвело. Уже за зданием, соседним с вокзалом, над крышами домов виднеется высоченная башня замковой церкви — нам туда. Самое сердце Старого города расположено на островке, окаймленное бурным речным потоком. Наводнение затронуло и Тун: вдоль набережной кое-где лужи, а где-то и лужищи, да такие, что подходить страшно — дна не видно. Река тут бурная, течение сильное, но, как и в Интерлакене, местных лебедей это не пугает, и она продолжают дрейфовать вдоль берега, всматриваясь, не бросит ли кто-нибудь кусочек вкусной булочки.

Улицы тут аутентичные, застроенные прекрасно сохранившимися средневековыми домами, почти у каждого дома висят флаги Швейцарии, кантона и гербы города. Фасады живописно теснятся один к одному, крыши то обычные острые, то в виде ассиметричной трапеции. С улицы Оберехауптгассе (Obere Hauptgasse) к замку ведет длиннющая крытая лестница — мы выходим прямо к церкви, которую видели издалека.

Тунский замок (1190 г.) компактный и похож на изящную игрушку — четыре башенки вокруг основной крыши в окружении плакучих ив, елей и роз. Но стены мощные, хотя снаружи таковыми не выглядят, с внутреннего дворика можно подняться на деревянные галереи вдоль стен и представить себя на месте защитников замка. Отсюда хорошо видна удивительная башня: видимо, это все, что осталось от городских укреплений кроме стены, в нее сейчас встроен жилой дом, — зрелище потрясающее! Внутри замок довольно обычен: мебель, посуда, гобелены, и чудесный вид из окна на озеро. Во внутреннем дворе — круглый колодец, правда, пустой, туристы бросают туда монетки.

Замок работает 10—17, кассы до 16 часов. Билет 7 франков, дети до 6 лет — 2. Группы больше 10 человек — 5 франков. Семейный билет (2 взрослых, 2 деток — 14 франков).

От замка мы прогуливаемся вдоль зубчатой крепостной стены, и выходим на Ратушную площадь Туна. Ратуша трехэтажная, с белоснежными стенами, окошками с геранью и приятным фонтанчиком напротив. Первый этаж здания — арочная галерея, это, видимо, особенность местной архитектуры, т.к. в Старом городе таких зданий много, и обычно в них расположены магазины. Основная масса таких галерей — как раз на центральной улице Оберехауптгассе (Obere Hauptgasse), ведущей прямо к Ратуше, и отреставрированной в 1999 г. Один из домов по соседству привлек наше внимание широким фасадом с множеством близко «посаженных» окон с ярко-красными ставнями, смотрелось очень нарядно.

Любуясь домами, мы доходим до той самой башни со встроенным домом, еще раз восторгаемся замыслом, обходим весь остров, натыкаемся на затопленную часть набережной, и переходим через мост на другую сторону. Тут уже и туристов побольше, и машины ездят, то есть уже нет очарования маленького средневекового городка.

Мы возвращаемся в Берн, и я звоню знакомой девочке Оле, с которой мы ни разу не виделись, а общались на одном форуме, она живет в городе Невшателе и любезно предложила показать нам город, и на следующий день мы собираемся с ней встретиться.

День 6. Берн — Невшатель — Золотурн (Билль, Ивердон)

Невшатель

Внимание! Поезд на Невшатель идет сложно: на станции Керцерс часть вагонов отцепляется и идет на Невшатель, другие вагоны — на Мюртен. Чтобы не уехать в другую сторону, в Берне нужно сесть в нужный вагон: в секторе А перрона стоят вагоны на Мюртен, в секторе В — на Невшатель. Об этом дополнительно сообщают.

Прибыв в Невшатель, мы спустились в подземный переход на платформе и сели в поезд-фуникулер из 3х вагончиков (по нашим билетам — бесплатно). Следующая остановка — Университет, выходим, а там нас уже ждет Оля! У местного Универа — приятная церковь, покрашенная в радостный розовый цвет, там мы полюбовались на цветные витражи и картины с изображением святых (именно картины, не иконы).

Отсюда мы гуляем по набережной, где, по слухам, в красивых домах живет профессура Университета. Неподалеку — местный музей искусства и истории в нарядном здании, а какое здесь шикарное здание почты! Рядом с ней — пристань для яхт и пароходиков, и вокруг плавают лебеди. Оля заранее припасла для этих хищников булочку, и мы пытаемся их кормить. Ну наглые животины! Один так вообще щипает за руку, дескать, гони кусок булки, я от неожиданности даже начинаю повизгивать от этих щипков и тычков в ноги и руки Исполнив свой долг по отношению к птицам, мы идем осматривать Старый город.

Гулять по Невшателю очень приятно: он тихий, уютный, с нарядными башенками, да еще день выдался солнечный! К замку ведет улочка, поднимающаяся вверх за башней с большими красными часами, примерно на каждом повороте там небольшой фонтан — в Средние века их здесь насчитывалось до 140! Ох, какой же красивый вид на озеро от смотровой площадки замка! Небесная голубизна озера, окутанная дымкой тумана, сползающего с гор, так необычно сочетается с черепичными крышами… В городе виден зубчатый край Тюремной башни, мы дойдем до нее — в свое время.

Город начинался с нового замка, по-французски neu-châtel, выстроенного в 1011 г. у озера герцогом Рудольфом Бургундским для своей жены Ирменгарды. Но, как и многие средневековые города, этот тоже был построен на месте римской колонии Novum Castellum — римляне знали толк в выборе мест для постройки городов!

Перед замком, на самой вершине холма, который гордо возвышается над городом, стоит Коллегиальная церковь Невшателя, выстроенная в раннеготическом стиле в 1185 г. (есть мнение, что скопирована она с Базельского собора), и впоследствии она перестраивалась в 1276 г. Над входом — большая розетка с витражом, крыша — узорчатая. Главная ценность храма — кенотаф (надгробье) графов невшательских, которых хоронили тут, начиная с 1372 г. Это уникальная композиция из 15 ярко раскрашенных фигурок рыцарей и дам работы мастеров 15 века. Перед входом в церковь — памятник Гийому Фарелю — одному из великих реформаторов.

 В замке обратите внимание на уютный изящно выполненный внутренний дворик. А еще в нем есть замечательный Рыцарский зал (мы, правда, туда не пошли), и чудесные сады. Неподалеку от замка расположилась приземистая, но от этого не менее грозная, Тюремная башня, самая старая постройка города, средневековый бастион, внутри которого — музей моделей города Невшателя в разные эпохи, а с самого верха открывается обалденный вид на озеро и город. От нее отходит сохранившийся кусок крепостной стены, и даже арочный мостик имеется.

Ратуша тут довольно большая, внушительного вида, 18 века постройки, и стоит на оживленной улице. А вот частный банк, что стоит в тихом дворике неподалеку, охраняемый сфинксами, несколько напомнил мне массандровский дворец Или нет, так ровно кусты у нас пока не стригут.

За обедом мы с Олей разговаривали «за жизнь» швейцарцев. Все же они совсем другие, хотя чего можно ждать от людей, на земле которых давным-давно не шумели войны, тем более — мировые? Например, швейцарская армия: служат они, судя по всему, очень охотно, на ежегодные военные сборы (зарплата эти 3—4 недели сохраняется полностью) ездят, радостно галдя и со своим оружием наперевес (у каждого дома комплектик «огнестрельного» после прохождения службы), несколько раз с группой таких товарищей, едущих на «повышение военной квалификации», ехали в трамвае или поезде. Кто по состоянию здоровья не может исполнить свой гражданский долг, идет в пожарные — тоже интересно.

А еще народ себя бережет, ой, бережет: много тех, кто работает на полставочки, да и на работу у них добираться недолго, считается даже, что если ты едешь до дома больше получаса, то жизнь не удалась, и нужно что-то менять — или дом, или работу И при этих словах нам с мужем совсем стало грустно

Но не нужно думать, что вся жизнь швейцарцев — сплошной шоколад. Например, нет такого понятия, как декретный отпуск — то есть местные дамы вынуждены либо сразу выходить на работу, или уж сидеть дома. Поэтому численность швейцарского населения в последнее время увеличивается, в основном, за счет негритянок и выходцев из азиатских стран.

Умиляюсь, когда читаю где-нибудь в инете, что вот, в Швейцарии средняя зарплата — ого-го! 4 тысячи евро! Вот это жисть! Ага, счас. Во-первых, такие зарплаты только у очень квалифицированных банковских работников, и то — не евро, а швейцарских франков, курс коих -22—23 рубля за франк. А во-вторых, вы видели швейцарские цены на аренду? Питание? Прочие нужные расходы? Народ не шикует, хотя живут достойно, не спорю, а может быть, и завидую А еще у них учебный год начинается в августе, вот зверство-то)

Из Невшателя мы планировали поехать в Билль (Бьен) и Ивердон. Но Оля нас отговорила от Билля, и мы, глянув на карту, решили, что вместо запланированных городов посетим Золотурн — почти по пути.

Золотурн

Этот необычайно красивый город в получасе езды от Невшателя именуют выспренно и банально — «жемчужина швейцарского барокко». А что делать, коли так оно и есть?

Как и почти все достойные внимания европейские города, этот построен на месте римской крепости-колонии, в 10 веке римлян отсюда выдворили немецкие племена (о том, что они истинные арийцы, они тогда не ведали), и с 1218 года, когда город попал под власть династии Церингенов (основателей Фрибурга и Берна), и до 1481 года, когда кантон вошел в Конфедерацию, на этой территории резвились войска Берна и Базеля Когда же свое победное шествие по стране начала Реформация, Золотурн оставался оплотом католицизма, именно поэтому здесь почти 250 лет находилась резиденция послов короля Франции, что и определило стиль города — барокко.

До Старого города от вокзала пешком минут 15 — ориентируйтесь на указатель с табличкой Zentrum — по подземному переходу и прямо по улице до моста. Первое, что мы увидели, — прекрасные шпили барочных церквей на фоне гор, и бурную реку, что потревожила и этот город. Переходим мост, поднимаемся чуть вверх — и перед нами Собор Святого Уруса (1762—73), построенный в стиле барокко, причем итальянского.Когда мы его увидели, то застыли: то ли по причине отличной солнечной погоды и романтического настроя, то ли еще по какой-то причине, ощущение, что мы в Италии, было очень ярким и полным К тому же, построен он на месте более древнего храма (возможно даже, что изначально на этом месте вообще был какой-нибудь римский храм), в честь Святого Уруса, покровителя города, принявшего мученическую смерть за свои убеждения — он отказался поклоняться языческим богам (по такому же примерно поводу возведена римская церковь Сант-Эустакио). Есть и второй вариант легенды: мучеников было двое, второго звали Виктор, но отчего его имя не было увековечено при постройке собора, история умалчивает. Внутри, как положено, пышнота и позолота, особенно красив лепной свод. Видимо, я так залюбовалась, что оставила на скамье свой фотоаппарат, хорошо, что муж спохватился, когда мы только стали выходить!

За собором — Базельские ворота, построенные в 1508 г. (всего их двое — Базельские и ворота Билля). Турбюро прямо у собора, там нам выдали карту и несколько буклетов. Неподалеку от собора в большом по меркам средневекового города здании с розовыми стенами — Старый Цейхгауз, в котором музей войн.

Буквально в 100 м от собора, как кусочек ветчины в бутерброде, зажата между фасадами домов Иезуитская церковь (1680е гг.). От собора отходит улица Хауптгассе (Hauptgasse), переходящая в Рыночную площадь (Marktplatz), где стоит Часовая башня — самое старое здание города — нижняя часть датируется 12 веком, верхняя достроена в 1467, а вот уникальные астрономические часы с фигурками появились на башне в 1545 году.

Если углубиться в переулочки Старого города, то увидите еще одну церковь — неожиданно строгого стиля. Перед ней стоит изящная бронзовая девушка. Мы проходим через Старый город ко вторым воротам — Билля, с противоположной стороны улицы хорошо смотреть на прекрасно сохранившиеся крепостные стены Золотурна, возведенные в 16 веке. Тут же — приземистая, но очень мощная башня Ридхольц (Riedholz), очень живо напомнившая Толстую Маргариту в Таллинне.

Дальше мы гуляем вдоль крепостной стены, но снаружи. Снимаем верхушки башен и красивые здания, обрамленные зеленью, и достигаем Базельских ворот. Отсюда наш путь лежит к башне Круммертурм (Krummer Turm), части фортификационных сооружений города в 1460-е годы. Время было довольно позднее, и ограда, окружающая башню, была закрыта на тяжелый замок, поэтому любовались башней мы исключительно через прутья решетки.

А потом поехали домой. Нам ведь завтра в Цюрих ехать.

Комментарий автора:…От церкви мы спускаемся вниз к замку, а там как раз празднество, как мы поняли, в честь какого-то юбилея замка: часть народа ходит в средневековых костюмах, тут же мамы с довольными донельзя детками, во внутреннем дворе — нечто среднее между ярмаркой и концертной площадкой, где мужчины в костюмах рыцарей пытаются танцевать На ярмарке продают пряники (местный вариант), красное вино, на огне поджаривают сосиски…

(c) www.talusha1.narod.ru

Статья разбита на нескольких частей. Читайте предыдущую часть, следующую часть

| 17.02.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий