Cтолица Багамcких островов, пираты Карибского моря и Герцог Виндзорский

Вчера заказала билеты на самолёт в Нассау, столицу Багамских островов. Расстояние между островами New Providеnce и Grand Bahama всего 100 км. Билеты сравнительно недорогие — 146 долларов в оба конца. Лететь с Фрипорта всего 35 минут. Вылет в 9 утра, обратно — в 7 вечера. Надеюсь, одного дня будет достаточно. Супруг, как всегда, от поездки отказался.

Побывать на Багамах и не слетать в Нассау я просто не имела право: именно с Провидансом связаны все мало-мальски интересные события, происшедшие на Багамских островах за последние 500 лет.

Утром за 15 минут доехала до аэропорта на такси (заплатила 20 американских долларов, они ходят на Багамах наравне с местной валютой, которую я так ни разу и не видела). Таксист жаловался на безработицу. Договорились с ним, что вечером он обязательно меня подберёт и отвезёт назад в отель.

Перелёт прошёл незаметно. Пассажиров в самолёте было немного, и всех встречали. Я познакомилась с двумя европейского вида девушками, чтобы составили компанию доехать до города, но выяснилось, что им в другую сторону. Все разъехались, аэропорт опустел. Не успела я расстроиться, как была подхвачена молодым человеком багамской национальности и посажена в такси. Отъехав прилично от аэропорта, он меня спросил:
 — Куда мы едем?
 — Вы меня спрашиваете? — удивилась  я. — Едем туда, куда вы меня везете. Мне вообще-то в центр надо.
Выяснилось, что проезд до центра стоит 25 долларов. Доехав до даунтауна, водитель остановился на каком-то перекркстке и заявил, что дальше не поедет, так как боится попасть в пробку. А мне посоветовал идти всё прямо и прямо, и я в конце концов упрусь в памятник королевe Виктории. А это и есть центр.

Улица, на которой он меня высадил, называлась Бей Стрит. Я осмотрелась и поняла, почему водитель не захотел вести меня дальше. Движение было одностороннее, дорога забита транспортом, и развернуться негде. У меня не было карты города. В центре я надеялась найти турбюро и взять карту там. Теперь найти турагенство было проблемой: я не знала, где нахожусь. Я пошла по направлению движения транспорта, спрашивая встречных, где информационное бюро. Никто не знал. В конце концов один добрый человек посоветовал мне дойти до порта: туда прибывают круизные корабли, и там, наверняка, есть карта города. Я поблагодарила и, дойдя до угла, свернула налево в сторону гавани.

На углу Bay Street и George Street обратила внимание на Straw Market — Соломенный рынок, где продавали всевозможные сувениры и поделки из соломы. Огромные вальяжные Багама мамы сидели на высоких плетенных стульях и заплетали всем желающим косички, с вплетенными в них бусинками. Цены — в зависимости от длины волос: от $5 и выше.

Я поборола искушение предстать вечером перед супругом увешенной туземными косичками и свернула на набережную Woodes Rogers Walk, получившую свое название по имени бывшего пирата, а позднее первого королевского губернатора Сэра Вудса Роджерса. Ничего удивительного: в те романтические времена все были в той или иной степени пиратами. Взять хотя бы капитана Кука, которого съели гавайцы, или знаменитого авантюриста Уильяма Дампира, высадившего на необитаемый остров Александра Селькирка, прототипа Робинзона Крузо, которого и подобрал Роджерс во время своей пиратской экспедиции и позднее описал в своих мемуарах «Путешествия вокруг света», чем ловко воспользовался еще один авантюрист, известный современному миру как Даниель Дефо.

 В те славные времена пиратствовали все, кто имел хоть какое-то отношение к мореплаванию. Правительствa морских держав смотрели сквозь пальцы на шалости своих подданных и даже выдавали лицензии на пиратство самым отъявленным головорезам, чтобы они во имя короны могли спокойно грабить торговые корабли противника. Назывались лицензированные разбойники уже не пиратами, а корсарами и находились на службе Их Королевского Величества.

Разница между этими двумя категориями английских подданных была довольно зыбкой, и джентельмены удачи легко переходили из одной в другую. Если по достижении мира корсар продолжал грабить бывшего противника, он становился пиратом и попадал под расстрельную статью, как своего собственного правительства, так и нового дружественного государства. Впрочем порох тогда даром не тратили, и всех преступников ждала просто виcелица. Профессия эта во все времена была «и опасна и трудна», и очень часто капитаны военных кораблей вешали флибустьеров рядышком на рее — как пиратов, так и их лицензированных товарищей.

Наконец настали времена, когда английскому правительству надоел беспредел в Атлантичеких колониях, и, чтобы положить этому конец, губернаторами карибских островов стали назначать пиратов. Все равно фактически регион принадлежал им. Первым таким губернатором стал знаменитый флибустьер Генри Морган по прозвищу Жестокий. Он был произведен в рыцари за заслуги перед отечеством и в 1674 назначен губернатором острова Ямайка. Опыт удался: Морган очень быстро расправился со своими бывшими подельниками, и на Ямайке воцарило относительное спокойствие.

Пора было подумать и о Багамах. В июле 1718 года новый губернатор Вудс Роджерс прибыл на остров New Providence и озадачил своих бывших коллег по пиратскому промыслу: «Амнистия или петля. Месяц на размышление.» Большинство пиратов предпочли амнистию, и через месяц проблема пиратства на Багамах была решена. За это благодарные соотечественники поставили Сэру Вудсу Роджерсу памятник на улице его имени. Сейчас он стоит прямо напротив отеля «British Colonial Hilton» и напоминает о тех незабываемых днях, когда человека ценили не за умение обогатиться, а исключительно по его добрым делам и достижениям.


Дойдя до конца улицы я вышла к знаменитому причалу имени Принца Джорджа — Prince George Wharf. Знаменит он тем, что был построен в 20-ыe годы прошлого века и является доказательством того, что потомки отважных флибустьеров не забыли славные традиции своих предков. В годы расцвета американского сухого закона порт обеспечивал место для сотен кораблей, промышляющих бутлегерством, бросая вызов американской алкогольной блокаде. В настоящее время здесь находится стоянка круизных кораблей, и есть специальное место для яхты королевы Елизаветы II, навещающей иногда свои бывшие владения.

Сама гавань — очень приятное место с бутиками, кафешками, живыми музыкантами в индейской раскраске и с перьями на голове, и веселым названием «Центр Добро пожаловать». Толчея царит здесь невообразимая: корабли причаливают и отчаливают, туристы шныряют взад-вперед, музыканты наяривают от души, понять ничего невозможно, но есть информационный центр, где бесплатно можно взять карты города и рекламные брошюрки о местных достопримечательностях.

Рядом с пристанью находится знаменитый Дом Черчилля. Стоит это здание в Росон сквере. Здесь заседают премьер-министры Багамских островов, самым знаменитым из которых был Линден Пиндлинг, просидевший на этом посту 25 лет. При нем в 1973 году Багамы обрели независимость. В 1992 году его сменил нынешний премьер, которому осталось еще 11 лет, чтобы побить рекорд. Больше Пиндлинга правит страной в этом регионе (уже 46-й год, однако) только то и дело наносящий сокрушительные удары по мировому империализму Фидель Кастро. Несмотря на заслуги перед родиной, памятника Пиндлингу не поставили, хотя и произвели в рыцари.

Зато, если присмотреться, неподалеку можно обнаружить бюст приятеля Пиндлинга -бывшего галантерейщика и первого губернатора независимых Багам — Мило Бутлера. Одной рукой Сэр Бутлер прижимает к груди Библию, а другой указывает через дорогу на памятник королеве Виктории, стоящий на тесной Парламентской площади в окружении зданий Сената, Ассамблеи и примкнувшим к ним Домом лидера oппозиции. Пожалуй, это самые веселенькие правительственные здания в мире. Выкрашены они в радующиe глаз бело-розовыe с салатными вкраплениями тона и напоминают своими оттенками все цвета радуги.

За зданием Ассамблеи находится здание Верховного Суда, тоже розовое. Верховный Суд — еще один пример тяжелого колониального прошлого независимых Багам: все судьи и адвокаты, интерпретирующие багамские законы, носят длинные кудрявые парики.

Все эти здания построены в конце 18-го начале 19 веков и стоят на Парламентской улице. К ним примыкает расположенный на углу Парламентской и Ширли восьмиугольник Исторической Библиотеки, построенный в 1797 году и служивший местной тюрьмой вплоть до 1873 года, когда по решению правительства тюрьмa былa переименованa в первую на Багамах публичную библиотеку. В основании здания заложена темница, а клетки для преступников сейчас заставлены книгами. Библиотека открыта для посещения с 10 часов утра и содержит коллекцию исторических материалов и старых документов, относящихся еще к тем незабываемым дням, когда здесь верховодили приятели Сэра Роджерса.

Если пересечь улицу Ширли, имеющую одностороннее движение, альтернативное параллельной Бей Стрит, и по Парламентской дойти до её пересечения с Ист Хилл стрит, то можно зайти на местный почтамт и купить дифицитные багамские марки. Ну, это, конечно, на любителя. Я почтовые марки прекратила собирать в десятилетнем возрасте, поэтому на почту не пошла, а свернула с Парламентской на Ширли и пошла в сторону авеню Елизаветы, где и повернула направо. Как раз туда, где находится Королевская Лестница: 66 ступенек этой лестницы были вырублены рабами в песчаннике в 1793 году. Это была и есть единственная возможность из центра Нассау попасть на холмы Беннета. Туда, где находится крепость Финкастл, тоже построенная в 1793.

 В некоторых источниках даются неверные сведения о строительстве этой лестницы. Ошибочно указывается, что 66 ступенек были прорублены в честь 66-летнего правления королевы Виктории. Этого просто не может быть, так как Виктория родилась в 1819 году, начала править в 1837 и умерла в 1901. Лестница же была построена в 1793. Возможно в последствиe её и назвали в честь королевы Виктории, правившей 63 года и 7 месяцев, но сооружена лестница была во времена правления дедушки Виктории короля Георга III. И 66 ступенек вырубили не в честь королевы, а по жизненной необходимости. Может быть, в день её 66-летия кому-то из багамских политиков и пришла в голову мысль сделать подарок королеве и назвать ступеньки её именем (чего только в жизни не бывает), но я такой информации нигде не встречала.

Кстати, в 1885 году, когда Виктории исполнилось 66 лет, губернатором Багам был Генри Артур Блейк, в разное время бывший ещё губернатором Ямайки, Цейлона (Шри Ланка) и Гонконга, в честь которого назван национальный цветок Гонконга — баухиниа блейкиана, удостоенный чести быть изображенным на флаге страны.

Я поднялась по лестнице на самый верх, внимательно пересчитала ступеньки: их было ровно 66, полюбовалась водопадами, ниспадающими по бокам лестницы, и пошла в сторону форта к водонапорной башне. Обе достопримечательности были закрыты. Примечательна история построения крепости. Как я уже говорила, в 1793 году лордом Данмором был построен форт в форме колесного парохода, якобы, чтобы защитить город от мaродеров, которые так никогда здесь и не появились. Так как башня, пристроенная к форту, была самым высоким местом на острове и надо было найти ей (и лестнице) какое-то применение, форт был переоборудован в маяк, а сейчас служит местом, где туристы могут любоваться гаванью всего за 50 багамских центов, взобравшись на 60-метровую башню.

Спустившись с холма по тропинке я вышла на Sands Road, повернула налево и дойдя до Еаst Street повернула направо. Слева от меня была снова Ист Хилл Стрит с почтамтом, маячившим вдалеке. Дойдя до конца улицы и cвернув на Market street, я подошла к Церкви Святого Андрея — первой по-настоящему не англиканской церкви на островах. Багамцы называют её просто Кирк. Она была построена в 1810 году, а в 1864 к ней была пристроена колокольня.

А справа от церкви Святого Андрея на Герцогской улице (Duke Street) стояло здание, ради которого я, собственно, и совершила весь этот перелет с одного острова на другой. Начиная с 1801 года, в этом доме жили губернаторы Багамских островов, в том числе и герцог Виндзорский, бывший король Англии.

Как и все остальные правительственные здания в Нассау, Дом губернатора был раскрашен в бело-розовые тона и украшен всевозможными рюшечками, башенками и завиточками. В дополнение к этой немыслимой красоте на ступенях, ведущих в здание, стоял, подбоченившись и опершись на шпагу, бело-мраморный красавец в лихо заломленной шляпе и в плаще, небрежно спадающем с могучих плеч. Как и положено королевскому мушкетеру, oн был в ботфортах. Его мужественное лицо украшали мушкетерские усы и остроконечная ленинская бородка.
 — Д,Артаньян! — ахнула  я. Но, подойдя поближе и прочитав надпись на постаменте, поняла, что ошиблась. Это был памятник Кристофору Колумбу — первому колонизатору, ступившему в 1492 году на тогда ещё свободные Багамские земли.

Был вторник 30 января, поэтому я не смогла полюбоваться красочной сменой караула, которая проводится каждую вторую и четвертую субботу в 10 часов утра у ворот представительства. А в последнюю пятницу каждого месяца с января по ноябрь жена губернатора проводит чаепития — Tea Party — для всех желающих. Церемония проходит с 4 часов дня до 5. Одежда — casual. Никаких шорт, футболок, джинс и кроссовок. Присутствующих развлекают специально приглашенные музыканты, поэты и рассказчики. Так это происходит сейчас. Так это, наверное, происходило и 65 лет назад, когда в этом доме поселился новый губернатор островов, всего за пять лет до этого бывший одним из самых могущественных людей на земле. В 1941 году в этот дом въехали герцог и герцогиня Виндзорские.

Когда они встретились, ему было 36 лет, ей 34. Он был наследником английского престола, она замужней американкой, однажды уже разведенной. Её на момент встречи звали Миссис Уоллис Симпсон, его — Эдуард, Принц Уэльский. Сам он в книге «История короля» пишет: «В своей жизни я менял своё имя семь раз: я родился Принцем Эдуардом Йоркским, затем стал Принцем Эдуардом Корнуэльким и Йоркским, потом Принцем Эдуардом Уэльским, потом герцогом Корнуэльким, потом просто Принцем Уэльским, через какое-то время королем Эдуардом VIII и, наконец, сейчас я ношу имя герцога Виндзорского» (Пер. мой). Королем он был ровно 325 дней, 13 часов и 57 минут. Перед тем, как стать герцогом Виндзорским, он отрекся от престола ради любви к американской домохозяйке. Когда пришла пора выбирать: корона или любовь, он выбрал любовь. В историю он вошел, как единственный английский монарх, добровольно отрекшийся от трона. Судя по всему, в доме Виндзоров это становится традицией.

 В день свадьбы ей был 41 год, ему — 43. Герцог и герцогиня Виндзорские прожили вместе 35 лет. Незадолго до смерти его спросили: жалел ли он когда-нибудь о своем выборе.
 — Никогда! — ответил экс-король.
На что герцогиня Виндзорская с улыбкой заметила: «Теперь вы понимаете, за что я его полюбила.» Эта женщина умела выбирать мужчин. Мистер Симпсон на предложение короля присвоить ему дворянский титул, отказался от сомнительной чести и подал на развод, открыв своей жене путь к счастью.
Она была признана Женщиной года в 1936 году и стала первой женщиной, получившей этот титул.
Такова романтическая сторона этой истории. Такова версия самого герцога. Существует много других версий отречения Эдуарда VIII от престола, в том числе изложенных в мемуарах начальника разведки Трейтьего рейха Вальтера Шелленберга «Лабиринт» (глава «Заговор с целью похищения герцога Виндзорского» -http://vimpel-v.com/besopasnost/special/germany/labirint/labirint_17.shtml) и в книге Грегора Дугласа «Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы»
(глава «Беды и несчастья герцога Виндзорского» — http://militera.lib.ru/research/duglas1/index.html). Дуглас прямо называет герцога немецким шпионом, а Шелленберг рассказывает о планах Гитлера выкрасть бывшего короля.
Очевидно, какая-то доля истины в этих обвинениях была. С другой стороны, у герцога было много недоброжелателей.
Герцог и герцогиня Виндзорские были откровенными противниками коммуизма и поддерживали режимы Гитлера, Франко и Муссолини. Они встречались с Гитлером в 1937 году, и некоторые источники даже утверждают, что у Гитлера было намерение восстановить Эдуарда VIII на престоле после покорения Британии. Авторы военных мемуаров вменяют герцогу в вину дружбу с Гитлером, забывая при этом, что в те времена и Советский Союз находился с гитлеровским режимом в самых теплых отношениях и даже подписал известный пакт, до сих пор являющийся яблоком раздора в отношениях с бывшими братскими народами. Как бы то ни было, после бракосочетания с Уоллис (в Париже в 1937 году) ему было запрещено без особого разрешения возвращаться в Англию, а в 1941 году (в разгар войны) приказано отбыть на Багамы в качестве королевского губернатора. Наместником своего брата на Багамах Эдуард работал до 1945 года, пока не окончилась Вторая Мировая война.

Через дорогу от Дома губернатора на West Hill Street стоит ещё один исторический памятник, который посещали многие выдающиеся деятели: пираты и банкиры, кинозвёзды и мошенники, мафиози и принцы, в том числе и супруги Виндзорские, -гостиница Graycliff. Когда-то на этом месте стояла первая в Нассау англиканская церковь, разрушенная в 1703 году испанцами. Руины, оставшиеся от церкви можно увидеть недалеко от гостиницы.

Особняк был первоначально построен в 1700-х капитаном Джоном Говардом Грэйсмитом, пиратом Карибского моря, грабившим испанские суда на их пути из колоний. Пиратство не только сделало его богатым, но и принесло известность.
 В 1844 году Graycliff открыл свои двери постояльцам и стал известен, как первый отель в Нассау.
Во времена сухого закона в 1920-е отель принадлежал подруге и компаньону знаменитого гангстера Аль Капоне — Полли Лич. Гостиница стала местом встреч для богатых и известных людей Америки: несмотря на суровый закон, здесь всегда были лучшие напитки, еда и сигары.

 В 1966 году здание было приобретено в собственность лордом Дадли, принимашим таких гостей как Герцог и Герцогиня Виндзорские, Лорд Бивербрук, Лорд Мунтбаттен и Сэр Уинстон Черчилль. Леди Грейс Дадли добавила к обстановке строгий английский акцент и бесценные собрания антиквариата, некоторые из которых все еще украшают комнаты для гостей. Сейчас отель Graycliff принадлежит одной испанской семье и представляет собой 4-звездочную гостиницу. Стоимость номера в сутки от 290 до 400 долларов.

Дойдя по Вест Хилл Стрит до её пересечения с Вест, мы увидим виллу, в 1870-х принадлежавшую Сэру Вильяму Дойлу — бывшему Верховному Судье Багамских островов. Сейчас здесь национальная галерея. Рядом находится St. Francis Roman Catholic Church — первая католическая церковь, построенная на Багамах в 1885 году.

Я не стала заходить ни в галерею, ни в церковь, а прошла по Вест стрит до пересечения её с улицей Марльборо и повернула в сторону отеля «British Colonial Hilton» — когда-то самого знаменитого на Багамах, благодаря «преступлению века», случившемуся в его стенах в 1943. И снова здесь оказывается замешан герцог Виндзорский. В 1940-e годы дом принадлежал Сэру Генри Оксу (Harry Oakes), в то время самому влиятельному человеку на островах и личному другу губернатора. История жизни и смерти этого человека легла в основу десятка книг и нескольких кинотриллеров.

Гарри Окс родился в 1874 году в семье юриста и учительницы. Он получил хорошее образование, и в 1896 году учился на последнем курсе медицинского колледжа. Впереди его ждала карьера врача. В это время на Клондайке начинается «золотая лихорадка». 22-летний студент бросает учебу и становится золотоискателем. В поисках золота он совершает набеги на прииски Аляски, Филиппин, Австралии, Новой Зеландии, Калифорнии. И всё безуспешно. В 1910 году он приезжает в Онтарио в надежде, что на этот раз ему повезет. И не ошибся. Через 10 лет Гарри Окс был владельцем второго по величине месторождения золота в Северной Америке и самым богатым человеком в Канаде. Во время круиза в Австралию он встретил 22-летнюю австралийку Юнис Макинтае и женился. Жена была моложе его на 26 лет. Их пятеро детей родились в Торонто. В 1935 году семья получила гражданство Великобритании и переехала жить на Багамы. Там не надо было платить налоги. А для Гарри Окса это был вопрос принципиальный: один из самых богатых людей на земле платил канадскому правительству ежегодно свыше 3 миллионов долларов в виде налога. Судьба продолжала благоволить ему. В 1939 году король Георг VI на день рождения подарил Гарри титул баронета, и он стал называть себя Сэр Гарри Окс.

 В ночь на 7 июля 1943 года Сэр Гарри Окс был убит в своем собственном доме. Ему было 69 лет. Его череп был пробит в четырех местах острым предметом. После смерти убийца положил сэра Гарри на кровать, полил бензином и поджог. По иронии судьбы, шторм, разразившийся в эту ночь, не дал огню разгореться, и тело не пострадало от пожара. В эту ночь в доме не было родных Гарри кроме зятя, мужа его 18-летней дочери, мавританина Альфреда Мариньи. Именно он и был обвинен в убийстве. Было найдены улики, но свидетельство и слезы молодой жены совершили невозможное: Альфред был оправдан. Это преступление так никогда и не было раскрыто. Сэр Гарри Окс оставил после себя 3 миллиона 600 тысяч фунтов стерлингов и недвижимость, включая рудники, на 35 миллионов долларов. В глазах общественности цветной соискатель богатой невесты был несомненно виновен, и Альфред Мариньи был депортирован из Багам. А в 1949 году их брак с Нэнси Окс был аннулирован.
Дело об убийстве английского баронета закрыли. Убийца так никогда и не был назван. Некоторые считают, что это был зять Сэра Гарри, кто-то называет имя его друга, мистера Кристи, а кто-то из современников обвинял герцога Виндзорского в смерти Гарри Окса. Несколько лет назад в Америке вышла книга Джона Маркуса «Кровь и огонь: Герцог Виндзорский и странная смерть Сэра Гарри Окса» (Blood And Fire: The Duke of Windsor And the Strange Murder of Sir Harry Oakes by John Marquis), в которой автор напрямую связывает смерть мульти-миллионера с действиями бывшего английского короля. Книга стала бестселлером, интерес к личности губернатора Багамских островов снова вырос, как вырос и интерес к зданию, в котором совершено это загадочное убийство.
Сейчас в бывшем доме Гарии Окса находится дорогая гостиница «British Colonial Hilton», известная также тем, что в ней проходили съемки двух фильмов о Джеймсе Бонде: «Шаровая молния»(Thunderball — 1965), и «Никогда не говори никогда» (Never Say «Never» Again — 1983), a любители подводного плавания могут совершить экскурсию к макету бомбардировщика «Вулкан», специально затопленного для съемок фильма. В гостинице для фанатов «бондианы» есть даже номер 007, оформленный в стиле шпионских триллеров. Стоимость номера за ночь около 500 долларов.
Если пройти от памятника Сэру Роджерсу, стоящему при входе в «British Colonial Hotel», по главной улице Нассау — Бей Стрит в сторону увеличения номеров, то можно дойти до двух горбатых мостиков, соединяющих столицу Багамских островов с Раем. Именно так — Paradise — называется миниатюрный островок, на котором живут самые богатые люди на Багамах. В свое время здесь жили миллионер Говард Хьюз, герой фильма «Авиатор», и бывший шах Ирана — Мохаммед Реза Пехлеви.
 В Paradise можно попасть, купив за 3 доллара билет на маленький катер, курсирующий между двумя островами каждые полчаса (причал находится как раз за спиной Сэра Роджерса), или взять маршрутное такси и, потратив всего 4 бакса, вы очутитесь в Раю. А можно просто пройти туда пешком по местному Бродвею — Бэй стрит. Расстояние от Хилтона до моста примерно полтора километра. Кроме того, что этот путь наиболее дешевый, есть еще одна причина — главная улица Багамских островов отличается истинно столичными пробками, немыслимыми ценами в ресторанах и магазинах, а также невероятным количеством банков по обеим её сторонам и музеем имени раба Помпея в доме под оригинальным названием «Vendue», что, как известно, по-французски означает «продано» — в этом доме в 18 веке проводились аукционы рабов. Одним словом, по ней стоит пройтись.
Два моста, соединяющих Нассау с Раем, находятся в нескольких метрах друг от друга по причине одностороннего движения: туда вы едете по мосту, начинающемуся на Бэй стрит, а обратно надо возвращаться уже по соседнему мостику, который вас выведет на Ширли стрит.
Я поднялась на горбик моста и передо мной открылась панорама неописуемого вида на гостиницу «Atlantis»(«Атлантида»), местную архитектурную достопримечательность, построенную в 1999 году, на мой взгляд немного вычурную и безвкусную, имитирующую несуществующий (уже?) континент, следы которого были найдены всё на том же загадочном острове Бимини. Покрашена гостиница в ярко розовый цвет. Стены зданий украшены морскими коньками, завитушками, раковинами, королевскими башенками и всевозможными красивостями, от которых рябит в глазах. Это фактически целый город со своими магазинами, театрами, ресторанами (35 ресторанов и баров). Даже если вы не являетесь постояльцем отеля, вы можете пользоваться его ресторанами и казино. А за определенную плату вам продадут полосочку пластиковой ленточки, прикрепив которую на запястье, вы получите право посещать все мероприятия и аттракционы отеля, включая самую большую в мире искусственную морскую среду обитания, состоящую из 11 лагун, огромного аквариума-лабиринта с акулами, скатами и разными экзотическими тварями, аквапарка в виде пирамиды Майя, острова Фламинго и Дельфинов, баньяновых рощ и гибикусовых зарослей. И во всем этом природном многообразии прослеживается неизменная тема исчезнувших цивилизаций.
Чтобы посмотреть все развлечения, предлагаемые отелем, одного дня мало, но можно заказать экскурсию ($25), и вам за два часa покажут, как привыкли отдыхать люди, имеющие возможность выложить 600 долларов за ночь в не самом дорогом отеле Рая. Экскурсии проводятся ежедневно с 9 часов утра до 5 часов вечера по мере набора группы. Место встреч — главный вход возле выставки «The Dig».
А самый дорогой отель Багам и один из самых дорогих в регионе находится неподалеку от «Атлантиса», всего в 10 минутах ходьбы. Он называется «One & Only Ocean Club» и в рейтинге лучших отелей Каррибского бассейна занимает 8-е место. А в мирoвом рейтинге не входит даже в первую сотню, несмотря на то, что самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов за ночь, а самый дорогой $10000. (http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2006/results.cfm?cat=hotels). Интересно, что в этом году лучшим отелем мира был назван южноафриканский отель «Singita Private Game Reserve» в городе-заповедникe Sabi Sand. В прошлом году он был на втором месте.
Но вернемся в Рай. Отель «One & Only» знаменит еще и тем, что на его территории находятся знаменитые Сады Версаля — аркада, построенная в 14 столетии Августинскими монахами на юго-западе Франции и перевезенная по камушку в Калифорнию газетным магнатом Вильямом Херстом. В 20-е годы жестокий «сухой закон» и «великая экономическая депрессия» вынудили американцев вкладывать заработанные непосильным трудом накопления в плоды европейской цивилизации, и народ начал потихоньку перевозить дворцы, монастыри и живопись на Дикий Запад.
Аркада была во Франции разобрана, уложена штабелями в контейнеры и перевезена в Америку, но камни не были пронумерованы, поэтому собрать их во что-то более-менее пристойное не было никакой возможности. И Херст продал камни владельцу сети супермаркетов А&P Хантингтону Хартфорду, который нанял скульптора Жана Кастре-Манне, чтобы восстановить, казалось бы, навеки утерянный шедевр. На это ушло 2 года. Зато сейчас мы можем любоваться колоннами аркады, окруженной классическими статуями, экзотическими цветами и аллеями, ступеньками спускающимися к океану. В центре аркады установлена фигура поникшей Девы Марии американского скульптора Дика Рида, и называется она «Молчание». А на одной из аллей рядом с Гераклом стоит памятник американскому президенту Теодору Рузвельту. Несмотря на то, что аркада, парк, все беседки и скульптуры принадлежат отелю One&Only, вход сюда бесплатный, и любой желающий может зайти на территорию парка.
Сделав несколько фотографий я спустилась вниз к пристани, села на кораблик, идущий в Нассау и через несколько минут была в порту. Там я подошла к распорядителю и попросила его заказать мне такси в аэропорт.
Водитель, как и все багамцы, оказался человеком веселым, всю дорогу расписывал мне прелести жизни на островах, особенно напирая на отсутствие каких бы то ни было налогов, и даже попытался продать мне дом всего за 60 тысяч американских долларов. A также сделал мне комплимент, сказав, что я похожа на багамку. Я совершенно искренне сказала ему «спасибо». Мне хотелось бы быть такой же беззаботной и никогда не унывающей, как истинные багамцы.

Комментарий автора:Знаменит он тем, что был построен в 20-ыe годы прошлого века и является доказательством того, что потомки отважных флибустьеров не забыли славные традиции своих предков. В годы расцвета американского сухого закона порт обеспечивал место для сотен кораблей, промышляющих бутлегерством, бросая вызов американской алкогольной блокаде.

| 28.09.2007 | Источник: http://rian-ma.livejournal.com/ |