Отзывы туристов о путешествиях

Побывал — поделись впечатлениями!

Черногория, Прчань, вид с балкона
Главная >> Бразилия >> Игуасу >> Марш-бросок из Рио на юг Бразилии – "Остров Сокровищ” Флорианополис. (Январь-Февраль 2006)


Забронируй отель в Игуасу по лучшей цене!

Дата заезда Дата отъезда  

Система бесплатного бронирования гостиниц online

Марш-бросок из Рио на юг Бразилии – "Остров Сокровищ” Флорианополис. (Январь-Февраль 2006)

БразилияИгуасуФлорианополис

Еще 9 лет назад во время моего первого визита в Бразилию, в частности при планировании «броска» из Сан Паулу до водопадов Фож ду Игуасу мы с приятелем серьезно рассматривали вариант приобщения к прелестям побережья небольшого южно-бразильського штата Санта Катарина и в частности посещения города-острова Флорианополиса. Город-остров уже само по себе звучало загадочно и довольно привлекающе. Но приоритеты тогда были несколько иными и мы в результате ограничились небольшим отклонением от заданного маршрута с заездом в ужасно исторический как по бразильским стандартам городок Паранагуа, а Санта Катарина так и осталась в определенном смысле «когда-то на потом».

И вот в конце 2005 года мы как-то обсуждая возможные варианты Латино-американских путешествий на январь 2006 в принципе не сговариваясь вспомнили про Флорианополис. Тем более где-то пару месяцев до того на гляза попалась статья где согласно недавно проведенному опросу среди бразильцев, Флорианополис был признан самым безопасным, чистым и приятным городом страны, и поэтому самым желанным местом для проживания во всей Бразилии. Таким образом, обсудив и приняв решение, буквально через шесть недель мы уже прилетели в Рио через Мадрид, и побыв в любимом городе не менее любимого литературного героя пару дней, ясное дело отметившись на Копакабане, Ипанеме и посетив футбольный матч на легендарной Маракане (Ботафого — Вашку да Гама, 5—3 с хет-триком 40-летнего Ромарио!), уселись в довольно комфортабельный автобус компании Itapemirim и начали свое почти 20-часовое продвижение резко на юг. Сделав небольшое отступление хочу отдельно отметить способ путешествия Бразилией именно автобусами. Ясное дело, что речь идет о стране, територия которой скорее призывает летать самолетами, учитывая расстояния в тысячи километров между «пунктами интереса» для путешественников. Но посетив Бразилию уже в пятый раз, я должен признаться, что еще ни разу не летал, преодолевая эти саме тысячи километров автобусами. Для тех кто знаком с автобусными перевозками скажем в Северной Америке или в Европе, буде сложно поверить, что в Бразилии все это поставлено на значительно болем высоком, в пониманиии — болем комфортном уровне. Таким образом 20-часовый переезд в Бразилии не соответствует общепринятому представлению о тяготах сидения на одном месте да еще и в тропических широтах. В общем, путешествия автобусом в Бразилии — это абсолютно не тяжесть. Регулярные остановки на специально обустроеных придорожных гастрономически-гигиенических комплексах, фантастические пейзажи за окном, кондиционер в салоне, удобные кресла с экстра-пространством для ног и т.д способствуют безболезненному передвижению тисячами километров вдоль и поперек этой удивительной страны.

Так вот без проблем отключившись в автобусе на довольно широких сидениях, укрывшись выданным пледом, я «очнулся» ранним утром уже глубоко на южных просторах какраз когда мы пересекали границу штатов Парана и Санта Катарина. Взору открывались еще затянутые какой-то неземной дымкой довольно высокие горы укрытые тропическим лесом и уже как-то по немецки акуратные поселения и сельхоз угодия. А когда в одном из местечек через которые проезжал автобус я без труда заприметил ну очень уж немецкую кирху стало ясно — мы в штате Санта Катарина — традиционном направлении масовой немецкой иммиграции конца 19 — начала 20 века. Ну и очевидно в определенном смысле и послевоенной иммиграции немцев. Кстати еще на автовокзале «Ново Рио» в Рио де Жанейро мы как-то розговорились с одним веселым дедулей. Разговор начался бразильським вариантом португальського а когда дедуля не менее весело сообщил, что он немец и едет в Санта Катарину посмотреть на «бразильскую» Германию, я уже не выдержал и начал вставлять какие-то обрывки свого несуществующего немецкого. Дедуле это страшно понравилось и узнав что мы из Украины, он тут же заверил нас, что на юге Бразилии есть и украинские поселения и что украинцы ему, ну просто, очень нравятся. Дедуля правда ехал в «нашем» направлении на час позже нас на еще более комфортабельным (и потому болем дорогом) автобусе, который уже впоследствии догнал и обогнал наш. И вот во время остановки на завтрак на каком-то автобусном ранчо в штате Санта Катарина, когда я вышел из автобуса и наслаждался неописуемой картиной, открывавшейся передо мной, мне в спину что-то уперлось. Я поворачиваюсь — а там «наш» немецкий дедок, автобус котрого уже стоял на том же пероне, как бы делает мне «Хенде Хох». Я естественно развернулся и как бы спрашиваю его, что, мол, дед — «Хенде Хох?» А он как начал сеяться да еще в тему мне громко подкинул _ «Гитлер капут!». Вот что Бразилия с человеком делает. Даже с немцем. Расслабился дедуля и никаких вам комплексов и полит-коректности.

Так собственно и предстает Бразилия со всеми своими проблемами огромнейшей страны третьего мира, в целом как страна счастливых (по крайней мере внешне) людей. Да и трансформацию уже видишь на себе когда на несколько недель «вживаешься» в климат и атмосферу этой страны, переодеваясь в шорты (или в плавки как в Рио) и неизменные вьетнамки «Аваянас», ставшие уже в остальном мире чем-то на подобие визитной карточки Бразилии. No Stress — гласит надпись на популярных и продающихся на каждом шагу бразильских футболках.

Подъезжая к Флорианополису где-то в районе 10 утра уже было видно, что действительно центр города с довольно модерновыми «высотками» расположен на большом гористом острове Санта Катарина, соединенном с континентальной частью двумя мостами. Один — кованый чем-то похожий на мост Golden Gate в Сан Франсиско. Это был мост «Ерсилио Луйз», который уже не действует, служа чем-то наподобие символа «островного статуса» Флорипы — как сокращенно назызают Флорианополис в Бразилии. Мост «Ерсилио Луйз» имеет также эффектную подсветку которую включают вечером. Другой мост более модерновый есть продолжением довольно приличной как на бразильские стандарты автострады, которая и продолжается на острове.

Тут стоит сказать несколько слов о дорогах на острове где стоит центр Флорианополиса. Возникает впечатление, что когда вы едете определенными участками внутриостровной трасы, что вас занесло куда-то во Францию или не дай Боже в Германию, настолько все размечено и акуратно проложено. Имеет смысл утверждение, что юг Бразилии, местами чуть-ли не послностью белый в расовом плане, кажется чуть ли не Европой только с невероятной тропической зеленью и захватывающими дух пейзажами.

Разместившись в одном из центральных отелей Флорипы, 10 минут от «Родовиарии» — автовокзала, мы сразу же отправились на пляж. По крайней мере идея была — поваляться на пляже и поплавать, размяв несколько засиженные во время 20-часового перезда суставы. Но какой пляж? Согласно официальной информации на острове Санта Катарина — 42 пляжа! Быстро взглянув на карту и отметив, что в первый день нас будет интересовать скорее пляж со спокойной водой чем серфинговый океанский монстр, мы отправились на автобусе в Канасвиейрас — довольно большой курортный уголок Флорипы с почти 100% аргентинским контингентом, прибывающим не только из близлежащей аргентинской провинции Мисьйонес, а из Буенос Айреса, Росарио и еще Бог знает откуда. (Географическую принадлежнось «архентинос» я лично вычислял по футболкам клубов в которые одевались те аргентинцы, которые нам попадались.) Хотя тут стоит заметить, что подавляющее большинство аргентинцев были в цветах столичных Бока Хуниорс и Ривер Плейт, так что в этом случае мы довольно упрощенно списывали их на «портеньйос» — жителей Буенос Айреса. Скажу еще, что Канасвиейрас у меня вызывал интерес еще и потому, что в одном из путеводителей было указано, что именно из-за большого скопления соотечественников Марадоны тут в барах подают аргентинское пиво. Будучи поклонниками аргентинского «Килмеса» мы с приятелем ожидали момента когда мы после пляжа засядем за большую в 910 мл бутылку «Килмеса» где-то над пляжем и будем наблюдать за публикой. Однако в многочиленных заведениях Канасвиейрас везде было только бразильское пиво и нам довелось утолить жажду традиционной «Антаркчикой».

Повалявшись на пляже, искупавшись в спокойной воде Канасвиейрас и послушав милые моему уху звуки аргентинского акцента со всех сторон, мы решили, что Канасвиейрас все-таки больше подходит для массового отдыха с детьми, а так как оных у нас с собой не было, то и соответственно нам надо передислоцироваться куда-то в другое место.

Но приближалась пора обеда и оставлять место с большим скоплением (и в принципе большим выбором) очагов общественного питания не было смысла, поэтому мы уселись в один довольно большой ресторан, который был недалеко от пляжа и выглядел как шатер, но без «стен». В меню не было той рыбы которая нам бы приглянулась (а как правило в Бразилии на пляжах, во всяком случае на севере, есть смысл брать большую океанскую рыбу на двоих) и поэтому выбор пал на класическую бразильскую «Мокеку» по-капишабски. Капишабами в Бразилии называют выходцев из штата Еспириту Санту, а мокека — это удивительное блюдо, которое довольно отдаленно можно сравнить с ухой, но как по мне — больше с далматинским «Бродетом» — этаким густым варивом, приготовленным на пальмовом масле «денде» с большими кусками рыбы. Стоит добавить, что мокеки в Бразилии бывают разные но «Мокека а капишаба» признается самими бразильцами одной из наилучших. Также дополню что к мокеке обязательно подают тарелку риса и миску «пирао» — такого себе интересного рыбного киселя со злаками и специями, который используется как соус. Сама же мокека подается в большом чугунке с половником. Таким образом когда все это приносится на стол — картина выглядит довольно впечатляюще, да и пар из чугунка сразу «ударяет» по рецепторам, и приятного аппетита можна не желать — он уже обеспечен!! Заказывая мокеку всегда стоит поинтересоваться из какой именно рыбы она в данный день готовится. Выбор не будет таким сногсшибающим, но иногда попадаются интересные варианты. Так и на этот раз официант гордо ответил, что сегодня мокека из гарупинью. Это была удача! Я сразу вспомнил, что два года назад на Багамах мне страшно понравилась очень интересная рыба которая по-английски называлась grouper, что в свою очередь можно банально перевести как «морской окунь», но дело в том, что на Карибах и у побережья Бразилии этот самый окунь достигает таких размеров и имеет такую окраску, что делает его абсолютно отдаленным и диковиным родственником нашего морского окуня. Таким образом информация о том, что мокека ко всему же приготовлена из этого самого гарупинью была воспринята как позитивный знак!

При таком обилии утонченной еды и общей атмосфере ресторана в близости от океана заказывать обыкновенное пиво как-то не поднималась рука, хотя подавляющее большинство посетителей и этого и всех прочих (с небольшим исключением) бразильских ресторанов отдают предпочтение именно пенистому напитку. Конечно же мы «выпендрились» и заказали белое вино. Тут стоит отдеольно сказать о бразильском вине и всем с ним связанным.

За все эти пять посещений Бразилии у меня укоренилась мысль о том, что несмотря на непосредственную близость с такой винодельческой и винопроизводящей страной как Аргентина, Бразилия не может подать на рынок более — менее «питьевого» вина. Ну не выходит это у бразильцев хоть ты плачь. Более того, пить вино, это как в тех бразильских телесериалах — удел богатых (которые как нам известно тоже плачут). И несмотря на многообразие климатических зон и рельеф, все бразильское вино производится в одном штате — на юге в Риу Гранде ду Сул. Таким образом если вы не дай Бог решили заказать вино в бразильском ресторане, да еще и в ресторане не эсклюзивного типа а в более менее народном заведении, у всех окружающих возникнет к вам интерес и определенные версии. Вы либо иностранец, тогда это будет списано на вашу «странность», либо богатый скотопромышленник из Риу Гранде ду Сул, который выделывается либо на худой конец племянник сенатора Куельо/Да Силвы который точно так же выделывается как и скотопромышленник. Потому при заказывании вина в Бразилии в ресторанах для широких мас есть почти стопроцентный шанс, что вы будуте единственным потребителем виноградного напитка. Плюс ко всему, откупоривание бутылки и процес «соммельирования» будет выглядеть так же напряженно как для вас так и для официанта, который будет страдать неумело откупоривая бутылку и наливая вам жидкости которую пробовать в большинстве случав не стоит т.к, в тех же большинстве случав речь будет идти о не совсем скажем так качественном продукте. Однако в конце всей этой напряженной церемонии под пристальным вниманием окружающих, перед вами будет положена вытащенная с таким трудом пробка из «домашнего» коркового дерева. Но закон есть закон. Вам налили — вы с видом «соммелье» попробовали, утвердительно закачав головой, и бутылка остается на вашем столе. Так делали и мы не в первый и не в последний раз в Бразилии.

На следующий день мы решили посетить пляж менее так сказать семейный и менее туристический, благо выбор из 42 пляжей предоставлял широкую свободу действий. Тут следует также заметить, что прелесть Флорипы как прекрасного города-острова заключалась еще и в том, что посредине самого острова еще и располагалась прекраснейшая лагуна с 30 процентами пресной воды (как будто кому-то не хватало разнообразия воды океанской) Вот мы собственно и решили посетить Лагоа да Консейсао или поселок при лагуне который также рекомендовали как центр ночной жизни города-острова.
Тут опять таки стоит вспомнить отличную систему общественного транспорта на острове. Вся система заключасется в пяти-шести терминалах с которых отходят маршрутные автобусы во все концы острова. Таким образом вы только платите один раз, заходя на терминал, дальше все пересадки (за исключением тех, где надо доплатить какие-то копейки) происходят безплатно.

День выдался довольно пасмурным несмотря на +32 и мы вишли на терминале TILAG который и представлял собой «ворота» в лагуну и все «прилагунье».
Действительно, Лагоа дa Консейсао отличалась от самого Флорианополиса и от увиденного в предыдущий день Канасвиейрас более молодым и модным составом публики и значительным количеством не менее модных ресторанов и питейных заведений. Впоследствии мы сошлись во мнении, что если бы довелось когда-то вернуться во Флорианополис, то базой мы бы уже тогда избрали точно Лагоа дa Консейсао, благо что недостатка в отелях и позадах — небольших типично бразильских отельчиках тут явно не было. Не говоря уже о частном секторе. Однажды сидя и попивая пиво в одном из многочисленных кафе в Лагоа наблюдали картину как местный дедок сидя и также неспеша попивая свое пиво, время от времени как-то неохотно отрывал себя от своей бутылки пива «Скол» и подходя к проезжей части както тоже без энтузиазма поднимал табличку с надписью по-португальски «Сдаем жилье».

 В пасмурный день лагуна выглядела как какое-то горное озеро и вода в нем была уж слишком темной и теплой как на наш вкус, и мы решили проследовать до ближайшего океанского пляжа Моле для чего и следовало было сесть в автобус и проехать еще минут 10 через перевал. Пляж Моле по словам местных был тем местом где собираются самые привлекательные девушки и модные парни-серфингисты. По крайней мере окультуренность пляжа Моле, его структура, рельеф и желто-красный пункт спасателей ужасно напомнили мне пляж Манли в австралийском Сиднее. Из динамиков неслись ритмы реггей и група серфингистов довольно неплохо скользила волнами. Короче полная вам серфингисткая идиллия.

Следует сказать, что в Лагоа одним из самых популярных блюд является «Секвенсия дe камарао» — или же в вольном переводе «Последовательность креветок». За этим почти научньім названием скрьівается довольно обильное блюдо которое заказьівается как правило одно на двоих, но вот в плане разнообразия тут определенная проблема  т.к речь идет почти сугубо о креветках, вьіловленньіх из этой самой лагуньі. Нет, конечно, к рачкам пареньім, вареньім, с гриля и «а миланеза» т.е в сухариках, прилагается еще вездесущий вареньій рис, пирао (см. вьіше) и два рьібньіх филе с тем же таки «мольйо ди камарао» — или же креветочньім соусом. Но собственно печь идет только о креветках в первую очередь. При заказьівании этой самой «секвенции» официант нам продемонстрировал три вида и соответственно три ценьі на креветок. При этом он для наглядности использовал свою авторучку сначала показав лишь небольшой ее кончик — это стоило 31 Реал на двоих (13 долларов). Средний размер креветок уже затягивал на 46 Реалов, а уже приближающиеся к полному размеру ручки лангустьі стоили бьі нам все 60 реалов. Чесно говоря для первого раза мьі решили начать с малого и взяли наименьший размер креветок. И не ошиблись ибо уже через 15 минут наш стол бьіл густо заставлен блюдцами, мисочками и тарелками потребление которьіх забрало добрьіе полтора часа и уже шла речь о легком переедании. Поэтому мьі решили раструситься возвращаясь в центр Лагоа да Консейсао пешком по дорожке над лагуной. После столь обильного пищепринятия логично бьіло бьі пропустить какое-то «дижестиво» или крепкий алкоголь, так сказать для пищеварения как и принято в латинском мире. Слава Богу в Бразилии с этим ну просто никаких проблем! Даже более того! Буквально в самом начале пешеходной дорожки которая шла над лагуной стоял живописньій тент с полньім вьібором тропического алкоголя в виде всемирноизвестной бразильской тростниковой самогонки — кашасьі, всевозможньіх ее подвидов и вариаций, а также гора свежих фруктов. Таким образом ситуация просто просила заказать «Бачиду» — или же то, что на Карибах известно как «пунш», т.е богатьій коктейль из растормошенньіх фруктов и той же кашасьі. Стоит отметить, что при заказьівании бачидьі где бьі вьі не бьіли в Бразилии, местньіе легко вьічислив в вас иностранца будут почему-то подозревать, что вьі желаете бачиду с водкой. Логика очевидно что-то наподобие — «Ну разве ж интуристьі будут пить эту нашу гадость народную?! Им водочку подавай, да еще и с «типично» бразильскими названиями наподобие «Орлофф» или «Борзой». Зная все это стоит сразу же добавить, чтобы снять все догадки и версии продавца — «кум кашаса!» что значит «с кашасой!». И тогда вьі удивив своей прьітью продавца получите настоящий продукт! Что собственно и произошло в этот раз. Женщина которая готовила нам бачиду де абакаши (бачиду с ананасом) очевидно зауважав наш истинно бразильский вьібор, сделала нам двойную порцию. То есть то из миксера,что не «влезло» в собственно вьічищенньій специально для этого ананас бьіло перелито и перекладено в большой пластиковьій стакан что и заняло нам обе руки и заставило сесть за столик, наслаждаясь продуктом, видом и явно собирающимися на тропический ливень драматическими тучами над лагуной.

Стоит добавить, что в нашем открьітии Флорипьі в этот раз довольно заметную сыграли роль советы, так сказать, по ходу дела, которые мы получали в форме СМС от знакомой бразилийки Али, которая жила в свое время в Флорианополисе и была у нас так сказать на виртуальном подхвате. Сама Али тоже как видно оживилась по поводу того, что кто-то из ее «экзотических» друзей вправду будет находиться в ее почти родном городе, поэтому Али «бомбила» нас СМС-ами с завидной частотой и мы действительно благодарны ей за то, что она подкидывала некоторые идеи, которые первоначально не входили в наши предварительные планы.

Так произошло и на следующий день, когда Али с самого утра уже нам сообщила, что мы просто обязаны посетить южную оконечность острова Санта Катарина, в особенности рыбацкое селение Пантано ду Сул, населенное выходцами с Азорских состровов, которые и были в числе первопроходцев этой части Бразилии 300 лет назад. На довесок Али просто взяла с нас торжественное обещание, что мы пообедаем в рыбацкой харчевне Аранчиньйо. И не просто пообедаем а и на «дижестиво» выпьем кашасы производства хозяина ресторанчика, что по словам Али есть просто обязательной частью программы.

Таким образом с самого утра мы отправились в путь через основной автобусный терминал Флорипы, поехав уже в южном направлении. И вот уже через 40 минут мы уже были в местах которые серьезно отличались от того что мы предварительно видели на севере острова. Действительно Пантано ду Сул выглядело довольно просто — две улицы перпендикуляром и огромный пляж! Повалявшись свои полтора часа на пляже и пройдясь пару километров довольно впечатляющей береговой линией мы вспомнили о совете Али и отправились в Аранчиньйо, благо это был один из трех ресторанов в поселке, просто на пляже.

Зайдя в основной зал, к котрому довольно конфузно вел узенький коридор з какими-то лавками, чанами и прочей интересной рухлядью, мы попали в довольно интересную продолговатую беседку с видом на океан, но что сразу же привлекло внимание — это сотни если не тысячи обрывков бумаги свисающих со стен и потолка, которые почти сюрреалистически трепетали от океанского бриза создавая довольно неповторимую атмосферу. Уже сев за столик и успокоившись, мы наконец разглядели, что весь этот бумажный сюрреализм был небольшими записочками с кое-где свежими, кое-где уже довольно выцвевшими надписями от руки. Наведя резкость в непосредственной близости от нашего столика мы вычитали, что в основном надписи сделаны на португальском и испанском языках, где благодарные (и может быть просто довольные жизнью и видом на океан) клиенты писали такие-себе незадачливые вещи как-то «Жоао и Лусиана. Сан Паулу. Любовь навсегда!» или же «Габриель, Мариель, Марко и Хуана из Росарио приветствуют этот уголок Бразилии и еще сюда вернутся! Аргентинцы — лучшие!!» Под каждым посланием стояла дата. Даты растягивались на лет 10 назад, а там где прочитать уже было невозможно, может и дальше. Интересная идея — подумалось! И уже заказав рыбное Енсопаду — очередную вариацию на темы океанской ухи, мы нашли дополнительное развлечение в выявлении интересных текстов и авторов всех этих записок. Вот уже пошла Европа. Наибольшее число не-португало-испанских эпистолярных изощрений было как ни странно немецких. Германия, Австрия, Швейцария. Даже Косово! Очевидно косовары из Швейцарии и тут подчеркнули свою немецкоязычную «албанскость». Из географических «новостей» уже нашлась даже Словения (!) где-то под потолком и Турция (но я лично подозреваю что откуда-то из под Фридрихсхафена). Вот закончив всю трапезу, как и обещали нашей подруге Али, кашасой от содержателя сего заведения (что кстати очевидно было известо всем без исключения посетителям потому как все сидели с глиняными стопариками кашасы на столах)

Мы решили восполнить географическую «несправедливость» и повесить послание из самой большой по территории страны Европы — коей и официально признают нашу Украину. Я жирно навел португальское «UCRANIA», потом вырисовал тризуб, с надписями по-украински УКРАЇНА и КИЇВ, а под этим добавил довольно дерзкое как для бразильцев — «Nos Viremos No Final em Alemania!» (Увидимся в финале чемпионата мира в Германии!) Таким образом мы дали понять, что Украина уже залягла и ждет бразильцев чтобы не дать им стать шестиразовыми чемпионами мира этим летом!

 В таком оптимистическом настроении мы и оставили свой след в одном из самых нетипичных ресторанов в которых выпало побывать. Вдобавок еще сидя в ресторане, мы отослали Али благодарность за «наводку». И в ответ от нее пришла еще одна. Довольно странная. Али написала, что логично после обильного принятия пищи будет не лежать где-нибудь в тени, наращивая брюхо, а совершить переход до абсолютно фантастического в ее описании пляжа Лагоинья ду Лесте, который находится недалеко от Пантано ду Сул. Единственное, что она написала, что туда надо идти немного так под гору, выйдя на дорогу, что вела из поселка и повернув в джунгли сразу направо. Последняя фраза Али была, — «Только не называйте меня после этого стервой!»

Собственно смысл последнего стал нам ясен уже на 15 минуте продвижения через хитросплетения лиан и прочей флоры «джунглевого» происхождения да еще и резко под гору скользкой тропой из глины которую еще порядочно оросил вчерашний ливень! Стоит добавить, что в нашем случае далеко не шла речь о альпинистских бутах лишь о тех же пляжных резиновых вьетнамках — «Авайанас», которые то и дело сьезжали с ног и скользили по глине. На довесок, пара, возвращающаяся с пляжа, которую мы встретили на тропе где-то на минуте 20 нашего продвижения и спросили — далеко ли, мол, еще до пляжа, как-то захихикала и парень с ехидной улыбкой ответил, что у вас, ребята, еще все впереди!

Вообще-то у следующих попавшихся нам на тропе «следопытов» мы уже конкретно спросили сколько осталось нам продираться через джунгли к заветному пляжу. Оказалось — около часа.Ясное дело, подумалось, кто-то так себе любит на пляжик с полотенечком 5 минут пройтись улицей, а кое-кому «экстрим» подавай — карабкаться грязью под гору во вьетнамках через джунгли но с тем-же полотенечком! Сделав остановку уже на верху горы с которой наше продвижение было уже дальше не под гору а вниз, мы огляделись и решили, что вид открывается действительно невероятный — почти как в новом сериале LOST («Затерянные») с неописуемой красоты поросшими джунглями горами и идиалистическим желтым полумесяцем дикого пляжа, ну просто как тот пляж на который и упала часть самолета тех «Затерянных». Правда продвижение с горы вниз не было аж так сильно легче чем под гору. Все то же скольжение, балансирование и судорожные хватания за лианы и мангровцы. Но чесно говоря уже спустившись на сам пляж и моментально заняв горизонтальную позицию действительно оценили полезную «наводку» Али и стервой ее ни в коем случае не называли!

На слудующее утро лило еще с ночи! Причем лило безпросветно и довольно пессимистично. Единственный оптимизм заключался в том, что в отличии от Киева где в этот момент не лило, а сыпало, а именно сыпал снег, то, что лило в Флорипе происходило при температуре +29 градусов. Таким образом поездка с нырянием на остров Кампеше, что при юго-восточном побережье острова Санта Катарина сама собой откладывалась и мы снова решили испросить «мудрости» у нашей бразильськой подруги — все-таки местная как ни как — может чего и «подкинет»?

Текст от Али пришел довольно быстро, когда мы еще сидели на 12 этаже нашего отеля, завтракая и пытаясь увидеть отрезанный от острова тучами континент. Али сказала, что в такою погоду самое время исследовать континентальную часть Флорипы, сделав шопинг в самом большом коммерческом центре округи — Итагуасу, а после этого приобщиться к местной достопримечательности — Шурраскарии Пегорини.

Тут надо сперва дать небольшую справку, что шурраскарии или гриль-рестораны в Бразилии, особенно на юге страны — это настоящая национальная институция — 100% бразильский подарок мировой цивилизации. В этих вот шурраскариях и происходит то, что называется Родизио де карне или Карусель с мясом. Карусель предстает в виде десятка официантов с деловым видом гасающих огромным залом (чем больше зал — тем солиднее заведение) с тем, что называется (или называлось) «рожон», на который не советуют «лезть». Ну а на этих рожнах — соответственно куски мяса. Большие куски. Мяса превосходного. Хотя все начинается довольно спокойно. Вы берете тарелку и отправляетесь к салатной стойке на которой в хорошей шурраскарии должно быть не менее 20 видов разнообразных салатов — от банального типа «оливье» до интересных салатов из пальмовых сердец и перепелиных яиц. Главное тут — не передать с салатами. Поэтому стоит брать серьезный минимум. Хотя чисто по человечески хочется уже напхаться всеми теми салатами от вида которых уже начинается слюновыделение. Но нельзя — мясо тогда не влезет! А мяса будет много…

Также еще одно наблюдение после регулярного посещения шураскарий с родизио де карне. Когда вы сядете за столик и дотронетесь до салата сразу же на вас побегут официанты с рожном на перевес. Опять таки полезное наблюдение — как бы вы не любили курицу, все-таки стоит отказаться от первоначального захода на вас куриных булдыжек, ну разве что возьмите традиционные для родизио куриные сердца с шампура — но не много! Вскоре как только вы отмахнетесь от нескольких попыток «всунуть» вам курятину начнется настоящая мясная карусель! Тут уже в ход вступает «тяжелая артиллерия» — говядина, буйволятина и всевозможные производные. Класическим элементом бразильсткого родизио де карне есть «пиканья» — то есть говяжье филе костреца определенной формы. Пиканью как-то приносят сразу и особым видом искусства есть то как официант нарезает вам то, что у него на рожне. Но мои стабильные фавориты в бразильськом родизио де карне — Купим (горб буйвола) и Костела — бочек коровы. Это то мясо которое тает у вас еще на языке. В общем все остальное в воспоминаниях о родизио представляется масированой атакой различных частей туши крупного рогатого скота, мастерски приготовленных на гриле с единственным добавлением каменной соли.

Собственно наш визит в самую известную шурраскарию в Флорианополисе прошел всеми этапами вышеизложенной програмы и должны опять сказать «браво» Али — ее предложение было оценено на отлично. В самой шурраскарии как всегда впрочем возникли небольшие вышеописанные проблемами с вином, т.к я еще в свое время в Аргентине понял, что такое мясо без красного вина просто не пойдет. Но на этот раз мы как-то попали в точку и взяли довольно неплохое каберне ясное дело из Риу Гранде ду Сул. Конечно-же угадайте, что бьіло на «дижестиво», когда мьі буквально вьіползли из-за стола и проследовали к вьіходу? Местньій метрдотель, молодая женщина лет 32 явно польского происхождения (а может бьіть и полька, которая забьіла вернуться домой, гостя у родственников в южной Бразилии), так вот жгучая блондинка широким жестом предложила пройти к боченку, что стоял возле дверей. Ясное дело — речь могла идти только о кашасе! И это богоугодное заведение с гордостью предлагало гостям активизировать процес пищеварения огненной тростниковой самогонкой. Что собственно и бьіло с удовольствием сделано.

Утро следующего дня как бьі вселяло надежду тем что из-за уже традиционньіх за время нашего пребьівания на Санта Катарине туч стало просматриваться солнце. А это значило, что сегодня я наконец возьму с собой специальную торбищу купленную в свое время на Маями с маской, ластами и прочей «ньірятельной» парафеналией, взятой с собой с единственной целью поньірять с острова Кампеше, которьій находился где-то в 4 милях от юго западной оконечности острова Санта Катарина. Не даром же пер все это через океан, что заняло почти треть моего походного рюкзака! И все ради одного дня плавания с рьібами и морскими коньками. Уже по дороге до пляжа Кампеше, откуда по нашим даньім должна бьіла отходить барка на одноименньій остров, небо опять затянуло. Правда когда мьі приехали на пляж Кампеше — огромную полосу белого песка где-то в 10 километров, солнце опять появилось, но на нас ждала другая неприятность. Оказьівается океан в тот день бьіл беспокойньім, а в таких случаях барка уже отправлялась из поселка Армасао, которьій от пляжа Кампеше бьіл в километрах 15. Ну что же — марш бросок в Армасао — решили мьі и побрели пляжем в сторону Армасао, которьій виднелся на горизонте. Где-то после 90 минут продвижения бесконечньім песком Кампеше мьі уткнулись в небольшую скалу. Для того чтобьі ее обойти, и продолжить путь к Армасао следовало вскарабкаться вверх к дороге и пройтись несколько километров прибрежной трасой. Как раз после скальі начинался еще один местньій пляж Морру дас Педрас, что собственно в переводе и означает — Скалистьій холм. Морру дас Педрас нас не «вдохновил» т.к речь шла об огромньіх волнах которьіе налетали на скалистьій берег. Тут надо бьіло бьіть радикальньім серфером, чтобьі найти в этом свою прелесть. Но так как мьі не относились к последним мьі и продолжили свое продвижение. Где-то через пару километров после Морру дас Педрас взору открьілось что-то удивительное. В стороне которая вела вглубь острова мьі увидели довольно большое озеро с кемпингом несколькими ресторанами и авто-стоянкой. Вот так, мало вам океана и большой лагуньі на острове Санта Катарина, так еще и озеро в окружении живописньіх холмов! Надоел океан — поехал на озеро! Это бьіла Лагоа ду Пери, еще одна меньшая по размеру лагуна которой бьіл благословлен остров Санта Катарина. Пейзаж просто взьівал к остановке и отдьіху в тени, благо вьібор пива в местном ресторанчике бьіл самьім богатьім из тех которьіе нам довелось видеть в целой Бразилии. Мьі вьібрали Кайзер Голд — флагманское пиво довольно популярной, где-то так лет 5—6 назад, бразильской марки пива Кайзер.

После этого «пит-стопа» мьі уже зашагали бодрее и уже где-то через минут 40 бьіли в Армасао. С баркой нам повезло  т.к мьі не ждали и пяти минут, а сразу погрузившись на борт средних размеров баркаса и одев оранжевьіе спасательньіе жилетьі (океан действительно штормило) отправились к острову сокровищ. Остров Кампеше — необитаемьій, и в моем представлении вполне мог бьі сойти за сценическую площадку для сьемок любого фильма про пиратов, сокровища и т.д. Вдобавок скалистьіе отроги острова густо поросли джунглями которьіе невероятньім образом контрастируют с белоснежньім песком и изумрудной водой того места где причалил баркас. Причалил, это я так громко сказал, потому что за метров 20 до берега мужик которьій и осуществлял перевозку предложил всем прьігать в воду — благо там бьіло не глубоко и вода просто манила своим цветом и теплом. Ясное дело, что кинув подстилку в 5 минутах от места «дезимбаркации» я сразу же напялил маску с трубкой, схватил ластьі и плюхнулся в подводньій мир острова Кампеше. Чесно говоря отпльіть довелось прилично пока стала попадаться диковинная тропическая рьіба, да и то в районе скальі, которая обозначала оконечность пляжа. Явно то ли неспокойньій океан, то ли предчувствие дождя как-то распугало большинство подводньіх жителей и я понял, что мой прошлогодний опьіт ньіряния на кораловом рифе в Порту ди Галиньяс, что в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку, на этот раз не повторится. Жаль конечно, но природная красота острова Кампеше вполне компенсировала мои переживания по поводу отсутствия обещаньіх морских коньков. Нет коньков, ну да Бог с ними!

Следующим пунктом нашей програмьі значился пляж Жоакина. Место проведения чемпионата мира по серфингу, как утверждают местньіе — один из самьіх известньіх пляжей в Бразилии. Общей славе пляжа Жоакина еще способствует то, что над ним вьісится необьікновенно белая пещаная дюна, на которой успешно проводятся соревнования по «Санд-бордингу» как тропический эквивалент «Сноу-бординга» где в качестве снега вьіступает не мене белоснежньій и тончайший песок дюньі пляжа Жоакина.

Преимущество Жоакины заключасется еще и в том, что когда вы похдодите к пляжу со стороны этой самой дюны — вам открывается магичекая панорама западного побережья острова Санта Катарина с зеленью прибрежных гор, белизной песка на пляжах и сине-изумрудной водой океана. Ко всему прочему северную оконечность Жоакины обозначиет гранитная скала розово-красного оттенка на которой притаился домик очередного «сенатора», как и водится с вышкой для «пулеметчика» и террасой для вечернего распития коньяка. Короче все как в бразильских сериалах!

Уже спустившись на сам пляж, мы заметили, что песок под ногами как-то странно пищит, как будто ви бы елозили скажем куском дерева по пенопласту. Оказывается, что когда наши вьетнамки «Аваяны» вступали в соприкосновение с песком и рождался этот «елозящий» звук. Песок на Жоакине был то что называется — «финиссимо», или же мельчайший почти как мука и белый до безобразия!

Отвалявшись свое положенное, забегая с регулярностью в океан, который по температуре воды скорее напоминал юг Турции где-то в августе чем южную Атлантику, мы «вызрели» на обед и имели шанс убедиться, что в плане закусочном Жоакина тоже предлагает довольно пристойное качество. Фактически ресторанов с видом на океан и соответствующей террасой на Жоакине было три и мы выбрали крайний так как его терраса была тенистее и как-то более уютной чем две остальные. На обед была рыба семейства керчаковых — Tainha, довольно крупная запеченная с капперсами на большом блюде. Расположение ресторана на небольшом возвышении открывало прекрасный вид на большую часть Жоакины, ну а «стартер» в виде местых небольших но абсолютно потрясающих устриц, так сказать только усиливал общий эффект.

И тут опять родилось еще одно ну просто очень близкое сравнение Жоакины с всемирноизвестным сиднейским пляжем Бондай. Только, как по мне, преимущество Жоакины заключается в том, что в отличии от сиднейского пляжа-красавца, к Жоакине вплотную не подходит городская застройка, поэтому все выглядит как бы более «дико-природно» и поэтому более роскошно и маштабно!

Тут же на Жоакине произошел довольно смешной случай, когда мы после обеда решили пройтись пляжем, так сказать, чтобы не наращивать килограммы а немого раструситься. Беря во внимание послеобеденное солнце, которое нещадно палило, мы одели футболки и повязав банданы на голову пошли себе пляжем. За нами шла молодая бразилийка, которая услышав, что мы говорим на какой-то «тарабарщине» — так очевидно для нее звучал наш украинский, обратилась к нам с немного корявым вопросом по- английски: «What team does your shirt belong to?» — «Какой команде принадлежит твоя футболка?» Дело в том, что в этот день я «вырядился» в футболку Динамо Киев с 15 номером на спине и фамилией бразилького игрока -Диого Ринкона, который играет за наших чемпионов. Очевидно девица разобралась, что идет речь о ее земляке, но все основные символы команды где он играет оставались для нее загадкой. Это явно не была Барса, не Милан и не лондонский Арсенал.

Пришлось спокойно объяснить «географические новости» для нашей новой знакомой. Габриела, как звали бразилийку утверждала, что о Динамо Киев слышала, но не была уверена из какой страны эта команда. Потом разговорившись узнали, что она «кариока» т.е из Рио де Жанейро, сама болеет за футбольный клуб Вашку да Гама и через пару дней возвращается домой чтобы принять участие в репетициях ее школы самбы, которая называется «Unidos da Tijuca». Узнав, что мы тоже через 4 дня отбываем назад в Рио, она предложила нам подойти на репетицию, чтобы так сказать ознакомится заочно с карнавалом на котором мы к сожалению не сможем быть. Естественно мы взяли телефон и обещали позвонить как только вернемся в Рио. И тут я чтобы показать свою информированость о всех деталях карнавала в Рио, спросил Габриелу в какой функции она идет в карнавальной колонне — случайно не как «бандейранте»? Здесь следует сказать, что «бандейранте» — это как правило довольно атлетического сложения темнокожая красавица которая артистически выдает пируэты с флагом школы самбы впереди всей колонны. Очевидно это настолько рассмешило Габриелу, и она представила себе на минутку себя в роли «бандейранте», что долго не могла успокоится по поводу мого предположения.

Все происходило за две недели до начала карнавала и тут стоит сказать о карнавале в Флорианополисе. Местные утверждают, что их карнавал стоит на четвертом месте по популярности и известности в целой Бразилии. Таким образом Флорипа идет сразу после списка: Рио, Сальвадор, Ресифе/Олинда. В прошлом году мне посчастливилось быть на последнем, таким образом идея карнавала в Флорипе вызвала определенную заинтересованность. В один вечер прогуливаясь практически безлюдным центром Флорипы, мы услышали довольно активную «батукаду» — т.е барабанный бой карнавального оркестра ударных и пение типично карнавального репертуара большим хором людей. Пойдя на звук мы увидели, что центральная площадь города Praca XV Novembro — Площадь 15 ноября была забита людьми и происходила опять таки та же репетиция местной карнавальной колонны. Атмосфера была достаточно теплой и радостной, народ пританцовывал в ритм самбы, а в самом центре выдавала невероятные выкрутасы на 15 сантиметровых каблуках местная Rainha de Carnaval — Королева Карнавала, о чем и свидетельствовала лента через плечо на подобие тех., что в «совке» носил на свадьбе «Почетный Свидетель».

Тут опять таки родилось наблюдение. В общем в расовом спектре штата Санта Катарина преобладает белое и метисское население. И на улицах, во всяком случае центра Флорипы, днем публика свои этническим составом почти не отличается внешне от того, что можно встретить где-то в Европе. А вот в скоплении карнавальных афисионадо на площади 15 ноября явно преобладали африканские черты. Все правильно — карнавал он и есть карнавал и лучше «карнавалить» получается у бразильцев с африканскими корнями. Хотя стоит для справедливости добавить, что карнавал и самба — в крови всех без исключения бразильцев будь ты блондинка с голубыми глазами с юга или черный детина с северо-востока.

Последней «наводкой» которую отослала нам Али во время нашего пребывания на Флорипе был ее совет нам переехать с острова на континентальную часть Флорианополиса и отъехать где то час автобусом на юг в поселок Гуарда ду Ембау. Она обещала невероятный пляж с необычными деталями. Необычные детали естественно заинтересовали и мы решили, что действительно уже вызрели для обследования континентальной части штата Санта Катарина. Таким образом усевшись в автобус уже на главном автовокзале Флорипы мы отправились через мост на континент и оттуда где-то полтора часа ехали довольно интересной местностью, которая временами даже походила на наш Крым. Преимуществом этого маршрута было то, что где-то половину дороги автобус ехал над океаном с прекрасными бухтами, живописными приморскими поселками и просто необжитой местностью которая имела и рельеф, и зелень, и выход к океану. В какой-то момент нашего автобусного путешествия где-то проехав час от Флорипы, маршрут стал определенно запутанным ибо я уже заметил, что мы снова едем через населенный пункт который мы уже проехали минут 15 назад. Засуетившись опять обратились к водителю с вопросом — когда же уже Гуарда ду Ембау будет. Тот спокойно сказал — 20 минут. Уже стало понятно, что мы прибываем в конечную точку нашей поездки, потому что как-то в глаза начали бросаться групки молодежи с досками для серфинга и просто пляжными причандалами которые шли в одном направлении — к океану. Вот и центрик с табличкой Гуарда ду Ембау. Довольно мило. Несколько в хипацком стиле с такой же публикой под стать, в которой безошибочно узнаются южные соседи бразильцев — аргентинцы. При этом также заметным было приобладание многочисленных груп девушек в возрасте 22—25 лет. Вот очевидно, что имела в виду Али. Очевидно Гуарда ду Ембау популярна у молодых аргентинок! В одном подобном месте я уже был 7 лет назад. В Уругвае недалеко от границы с Бразилией есть такой поселок Барра де Валисас — настоящая Мекка для артистически-хипацкого аргентинского контингента. То же приблизительно происходит и в Гуарда ду Ембау.

Все вокруг выглядело мирно и расслаблено. Солнце палило нещадно и естественно наши взоры устремлялись туда куда брели местные «отдыхающие» — в сторону океана. Но интересно, что как такого направления где явно открывалась океанская панорам не было. На небольшом сельском пятачке было пару ресторанов, магазинчиков и пунктов проката досок для серфинга. А вся публика уходила оттуда какой-то тропой за терассой одного из кафе. Пошли туда и мы. И вот уже выйдя з другой стороны терассы взору открылась широкая панорама еще одного бесконечного океанского пляжа, но дойти до собственно пляжа представлялось проблематичным. Дело в том, что те люди которые шли перед нами разделились на две группы — одни с детьми и людьми более менее пожилого возраста чинно садились в лодку «седого паромщика». Другие же по моложе и поактивнее как бы выполняли марш-бросок в стиле «коммандос», пересекая водную преграду вброд. При этом преодолеть надо было где-то метров 500 этой водной преграды, которая на самом деле была речушкой, впадающей в океан. Сначала как-бы все выглядело довольно радикально и я уже подумывал было взять «паромщика» за пару реалов, чтобы не проверять живут ли в той речке крокодилы и родственники пираньи. Но потом осмотревшись мы заметили, что особых подводных течений, крокодилов, карликовых акул и прочей гадости видно не было а народ активно взяв торбы на голову переходил этот водную преграду вброд. Чесно признаюсь перейдя первую «полосу припятствий» где глубина была где-то по пояс мы вышли на песчаную мель за которой шла вторая полоса уже с водой более темного цвета в которой уже ощущался «бурный поток»! Когда вода дошла мне до подбородка, мне показалось, что меня подхватило течение и я отчаянно перекинул свою тобу товарищу который будучи полу-профессиональным ватерполистом, подхватил ее в ватерпольном стиле как мяч и мы оба проплыли десяток метров. Да, так на пляж я еще не попадал!

Зато опять таки на пляже в Гуарда ду Ембау была интересная публика. В основном как я уже вспоминал групки молодых и симпатичных аргентинок, некоторые из которых даже загорали так как бразилийкам и не снилось. А именно «топлесс». Дело в том, что еще перед своей самой первой поездкой в Бразилию, проводя так сказать ознакомительные беседы с бразильцами, которых я знал, выяснилось, что европейские нравы типа загорать без верхней половины купальника является серьезным No — No для бразилиек. Нет, дело какраз не в какой-то скованности или не дай Бог излишней скромности представительниц самой большой страны Латинской Америки. Бразилийки наоборот, как мне кажется наиболее раскованные из всех «латино». Но вот неписаное правило — на пляже — в полном пляжном обмундировании. Хотя надо отметить, что «обмундирование» бразилиек на пляжах состоит из легендарного купальника «Филу Дентал» — или же «Нитка для чистки зубов». Название достаточно красноречиво описывает «структуру» самого популярного бразильского купальника. То есть пару ниток, прикрывающих достаточно условно все нужные места. Но вот чтобы по европейски открыть это все на обозрение такого точно ни разу в Бразилии не видел и даже не слышал.

На последний день нашего пребывания во Флорипе мы оставили Барра да Лагоа — живописный рыбацкий поселок в месте где ответвление лагуны Лагоа да Консейсао впадает в океан. Ехать туда пришлось с пересадкой на терминале Тилаг в Лагоа. Дорогой все-таки не выдержали и сошли на пару часиков на последний заплыв (и последнюю бачиду) на пляже Моле. Таким образом снова словив автобус у пляжа Моле где-то у же в обед прибыли в Барра да Лагоа. Сначала конечная остановка автобуса создала впечатления определенной тесноты, т.к все вокруг было сплошными кафе, ресторанами, атракционами и еще Бог знает чем. Но пройдя метров сто ближе к широкому пляжу Барры увидели серьезную панораму того как устье лагуны переходит в один из самых длинных и живописных пляжей острова Санта Катарина — Мосамбики. Оказалось, что с одноименной африканской страной пляж ничего общего не имеет. Название этому длинному песчаному отрезку побережья дал моллюск, родственник устрицы, который водится в прибрежных водах. Барра да Лагоа тоже была довольно живым скоплением молодежи, отдыхающих и местных рыбаков, которые тут же отправляли свои баркасы «на работу». При этом прелесть Барры еще заключалась в соединении обыкновенной речки, коей и представлялось устье лагуны с широкой океанской перспективой пляжа Мосамбики. Короче логическую точку в исследовании острова Санта Катарина и города-острова Флорианополис было поставлено.

И уже вечером, грузясь на автобус в сторону Рио, мы как-то сошлись во мнении, что Флорипа — это был успех и что через лет пять на карте Бразилии рядом с традиционными маршрутами международного туризма такими как Рио, Сан Паулу, Салвадор и Амазонка уже точно уверенно будет вписан и Флорианополис. Все к этому идет и те миллионы латиноамериканских туристов которые в последние годы облюбовали «Сан Тропе Латинской Америки» каким и представляется Флорианополис в штате Санта Катарина, очевидно есть показателем правильности этой тенденции.

На той же «Родовиарии» — автовокзале Флорипы мы заметили, что с соседнего терминала отбывает автобус в столицу загадочного Парагвая — Асунсьон. Узнав, что это регулярная линия, которая простирается через пампу и за 18 часов довезет до парагвайской столицы, план на следующую зиму вызрел какбы сам собой. Ho конечно же с заездом во Флорипу, чтобы набраться надлежащего цвета перед потенциальным 18-часовым броском в дебри Парагвая.

Автор Oлли

| 09.03.2006 | Источник: 100 дорог |


Отправить комментарий