Фин дель Мундо или Дальше некуда ч.2

Калафате.


Как усердно ни вглядывались мы в окошко иллюминатора при подлете к Калафате, ни ледников, ни гор, с которых они по идее должны сползать, видно не было. Кругом простиралась унылая желтая патагонская степь с редкими пятнышками озер.

Калафате, названный так по имени местного кустарника со съедобными ягодами (с виду нечто среднее между нашей черникой и черной смородиной), представляет собой ничем не примечательный поселок. Количество туристов всех мастей явно превышает количество жителей.

Кстати, наш аргентинский агент, бронируя отели и перелеты, предупреждал, что он сделает их где угодно и когда угодно, за единственным исключением — Калафате. Туристический сезон короткий, места в отелях разбираются как горячие пирожки. За полгода еще можно что-то найти, позже — проблематично. Конечно, не в поселке дело, а в том, что он является базой для посещения Национального Парка Ледников. И среди них, в первую очередь — ледника Перито Морено, признанного ЮНЕСКО Всемирным наследием.

 В Калафате наша команда должна была пополниться: мой друг, по дороге из Бостона в Ушуайю, где ему предстоял 10-дневный антарктический круиз, решил на 2 дня присоединиться к нам. Он-то и сподвиг меня, еще на стадии планирования, не ограничиваться стандартным автобусно-теплоходным туром на ледник, а взять треккинговый тур, что, конечно, гораздо, гораздо круче и, вообще, зачем иначе туда ехать, если не за этим? :)

 В самом деле, чего бояться? Не этим ли самым, то есть треккингом по леднику занимаемся мы ежегодно на улицах родного города с декабря по март? И заметьте, без всяких там «кошек», в обычной обувке, а некоторые даже на каблуках…
К тому же, в описании треккинга стояло возрастное ограничение с 10 до 60 лет. В эти рамки мы пока еще вписываемся без труда.

Особого оптимизма это мое решение у остальных членов команды не вызвало, но куда денешься, в свое время дали мне карт-бланш на составление программы. И только Маришка тихонько ныла время от времени, что, мол, дочь еще замуж не выдала…:)

А идейный вдохновитель сей авантюры, насмотревшись в интернете на фото гротов и расщелин, решил, что, пожалуй, ему и с кораблика все хорошо видно:)
Не, разумеется, он пошел бы, но аппаратура уж очень дорогая, за нее, родимую, переживает:)

Вид ледника вблизи просто ошеломляет. Гигантская стена льда всех оттенков голубого, причудливо изрезанная солнечным лазером…

Перито Морено еще и не самый крупный ледник в парке, высота его фронтальной стены колеблется в пределах от 30 до 60 м, длина «языка» — 30 км, ширина — 4 км. Невольно вспомнилась недавняя трагедия на Кавказе, когда сошедший ледник Колка погреб под собой несколько десятков человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Глядя на эту громадину, понимаешь, что выражение «не оставить и мокрого места» в данном случае совсем не литературная метафора.

Сползая, Перито Морено периодически упирается в полуостров, формируя своего рода ледяную дамбу, и перегораживает поток воды из рукава Рико в пролив Айсбергов. Уровень воды в рукаве повышается, под растущим давлением образуются промывы и тоннели в дамбе, и в один прекрасный момент все это сооружение рушится. Грохот, говорят, неописуемый, а зрелище незабываемое. Бывает это нечасто, последний раз в аж марте 2006, потому, событие это национального масштаба, десятки тысяч людей съезжаются на «представление», а национальные телеканалы ведут прямые трансляции с места действия.

Наш проводник на треккинге оказался маленьким, жилистым и грациозным. Похожим на камышового кота:) Весь увешанный металлом: кошками, ледорубом, какими-то крючьями…
Инструкция была лаконична:
 — При ходьбе на кошках главное — держать ноги врозь! Иначе очень легко зацепиться выступающими в стороны скобами и загреметь на лед. А лететь по леднику можно долго. И далеко.
 — В гору — носки в стороны, с горы — параллельно.
 — Не лезть поперед батьки, то есть его, Луиса.
И вперед!

У нас получилось! Все оказалось совсем не трудно — лед, оплавившийся на солнце, был довольно рыхлым, кошки без труда вонзались в поверхность и держали вполне уверенно. А в конце пути, завернув за очередной уступ, мы увидели накрытый стол! Стаканы, бутылка Famous Grouse, бисквиты на закусь… Один удар ледоруба, и раз! Это уже не просто виски, а виски с многотысячелетним льдом. Пошло на ура. Правда Маринка ворчала, что именно в толще льда и сохраняются все бактерии, к которым у нас, ныне живущих землян, и иммунитета никакого нет… Но это она из чувства профессионального долга, не иначе:)

По словам нашего гида он впервые видел здесь туристов из России. Подавая моей подружке руку на склонах, пел на одному ему известный мотив: «Ма-а-арина, Марина, Мари-и-ина», и попросил научить его по-русски произносить главное правило треккинга, старательно повторяя строгим голосом «Ноги врозь!»

Ой, забыли только предупредить парня, чтоб не злоупотреблял знаниями русского вне маршрута, а то ведь можно и схлопотать ни за что. Извини, дружище Луис, ежели чего…:)

 В ожидании обратного кораблика разлеглись на нагретых солнцем скалах. Перед глазами был слоеный пирог: первый слой — розоватые скалы, за ними — зеленая полоска леса, дальше молочно-голубая вода озера, следующий слой — стена ледника, за ним вершины далеких гор, и всё это — на фоне ярко-синего неба. Сказка!

Весь следующий день «круизили» среди айсбергов по озеру Аргентино и не переставали восхищаться этим чудом. Каких только форм, размеров и цветов среди них не было! От снежно-белых до темно-синих, почти фиолетовых. Цвет льда зависит от степени его компрессии и эффекта отражения.
Подъезжали еще к нескольким ледникам, самым-самым: самому высокому — леднику Спегаззини — до 135 м высотой, и самому крупному — леднику Упсала — 60 км длиной.

На корабле было тепло и уютно, мы пили горячее какао, и всякое другое «горячее»:)
Местные фотографы снимали на палубе всех желающих, и не желающих тоже:), а потом слайд-шоу крутилось на экране, вызывая среди публики море эмоций. В итоге, фотографии купили, по-моему, все. Даже Саша снизошел, хотя его фото-видео-экипировке мог бы позавидовать и профи.

Следующим утром, по аргентинскому обычаю в 10, съехали из отеля. До самолета еще оставалось полдня, и мы решили прогуляться в лагуну Нимез. Рекламный проспект обещал до 80 видов пернатых, включая фламинго и черношеих лебедей. Лагуна представляет собой один из мелководных заливов, по болотистому берегу которого протоптана смотровая дорожка. Много уток, диких гусей… В зарослях сидел большой хищный птиц, дал себя сфотографировать с близкого расстояния, а больше ничего особенного мы не увидели.

После обеда с непременным ягненком на углях, распрощались с Александром, он улетал в Ушуайю, ему предстояло еще целых 10 дней любоваться ледниками Антарктиды. А наш путь лежал на север, в Сан Карлос ди Барилоче, «Латиноамериканскую Швейцарию». Однако, приехав в аэропорт, увидели на лестнице знакомый силуэт. Все рейсы в этот день вылетали с задержкой.
Пришлось опять отмечать встречу:)
Вообще аргентинские авиалинии особой пунктуальностью не отличались: кажется, единственный раз нас доставили по расписанию — в новогоднее утро. А так, 1,5—2 часовое опоздание, похоже, здесь опозданием никто и не считает.

 В ожидании рейса развлекались игрой: кто больше вспомнит песен и стихов, с упоминанием коней. Так увлеклись, что уже сидя в самолете, кого-нибудь неожиданно прорывало: «Ходют ко-о-о-ни…над реко-о-о-ю…» Соседи вздрагивали:)

Всё, куртки прячем в чемоданы, ботинки меняем на сандалии, летим на курорт…

Комментарий автора:Сползая, Перито Морено периодически упирается в полуостров, формируя своего рода ледяную дамбу, и перегораживает поток воды из рукава Рико в пролив Айсбергов. Уровень воды в рукаве повышается, под растущим давлением образуются промывы и тоннели в дамбе, и в один прекрасный момент все это сооружение рушится. Грохот, говорят, неописуемый, а зрелище незабываемое. Бывает это нечасто, последний раз в аж марте 2006, потому, событие это национального масштаба, десятки тысяч людей съезжаются на «представление», а национальные телеканалы ведут прямые трансляции с места действия.

| 27.01.2008 | Источник: 100 дорог |